Наши путешествия

*Photos от друзей
Болгария
Голландия
По Москве и области - С детьми
Россия <200км от Москвы
Россия < 400км от Москвы
Россия > 400км от Москвы
Россия. Калининград и область
Россия. Народные промыслы
Россия. Путешествия одного дня.
Россия. Санкт-Петербург
Турция
Украина
Финляндия
Швеция
Эстония

Ассорти от друзей

Santa Nikolays
Анисовка
Косенкова И.
МАлина
Мой Первый Рассказ.
Ольга Тен
Смирнов А.
Таисия Бонд
Частикова Э.
Эна



Бавария - Цюрих, Люцерн, Интерлакен, Берн, Лозанна, Монтре, Женева и др. (ГЕРМАНИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ - Княжество ЛИХТЕНШТЕЙН)
Косенкова И.

Путешествие по Германии: Бавария, Нюрнберг, Дрезден - Швейцарии: Цюрих, Люцерн, Интерлакен и Мюррен, Берн, Лозанна, Веве и Монтре, Женева, Локарно и Тичино, Сан-Бернардино – княжество Лихтенштейн

Весна 2010
 
Итак, Швейцария. Эта страна находится почти в центре Европы, но благодаря своим границам существует обособленно. После входа Швейцарии в шенгенскую зону, поток туристов увеличился в разы. Дошла и моя очередь до посещения этой уникальной страны во всех своих отношениях. В ней есть все: старинные города, замки, соборы, горы, снега летом, красивейшие озера. То есть все то, ради чего человек оставляет свой дом и пускается в путешествие.
 
Мое путешествие проходило как и предыдущие на автобусе в составе экскурсионной группы. В этот раз при переходе российско-польской границы нас подстерегал неприятный сюрприз - границу мы проходили почти 6 часов. Такого не было уже многие годы. Обычно переход границы занимал от силы 2 часа. А в этом случае только переход российской границы занял более 3-х часов. Причем работало только одно окошко, паспорт каждого человека долго просматривался, что-то отмечалось на компьютере на 3-х таблицах, потом опять пограничник рассматривал туриста в окошко. На ум приходила мысль, может среди нас ищут особо опасного преступника? Но наконец-то нас отпустили.
На польской территории полячки-пограничники очень споро и строго досматривали своих земляков и наших граждан, которые пересекают границу на машинах. Паспорта нашего автобуса проштамповали за часа 1,5 и облегченно вздохнув мы въехали на территорию Польши. К вечеру приехали в отель городка Слубице на границе с Германией. Можно было пешком сходить в городок Франкфурт на Одере, но сказался ранний подъем и мы решили отдохнуть.
 
На следующий день нас ждала Германия.
 
Бамберг     
Путешествовать по этой стране очень легко и комфортно: везде указатели, хорошие автобаны, а уж парковки с отличными кафе и туалетами являются одним из приятных моментов транзита по Германии. Наш путь лежал в Баварию. Я уже много раз бывала в Баварии. Мне очень нравится этот красивый холмистый край. А в этот раз мы ехали в знаменитый городок Бамберг. Я много о нем читала и очень хотела его посетить. Бамберг - это небольшой баварский городок, расположенный на реке Регниц, притоке Майна. С исторической точки зрения это, наверное, самый интересный город в Баварии. Этому городу уже более 1000 лет. Он впервые упоминается в 902 году. А свое название Бамберг получил от рода Бабенбергов, такого же могущественного и древнего как Капетинги (короли Франции) или Габсбурги (правители Австрии). В средние века Бамберг был мощный церковным и административным центром. Уникальность Бамберга состоит в том, что он уцелел во время второй мировой войны. Достопримечательности Бамберга сохранились в своем первозданном виде, что делает неоценимой историческую ценность этого города. Город внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО. Я уже по опыту знаю, что те места на Земле, внесенные в список ЮНЕСКО вызывают всегда настоящий восторг от посещения. Поэтому я с нетерпением ждала нашей с ним встречи. Нас высадили из автобуса на стоянке около реки. Быстренько проходим по узким улочкам, поднимаемся вверх и оказываемся на площади перед зданием Кафедрального Собора. Бамбергский собор является одним из самых впечатляющих средневековых строений в Германии. Смешение готического и романского стиля делают башни этого собора неповторимыми. Для того, чтобы окунуться в мир средневековья нужно пройти внутрь Собора.  
Внутри собор потрясает своим величием и размерами. На входе в собор можно взять буклет, в котором есть план-схема, и краткая информация об основных сокровищах Бамбергского собора, коих здесь очень много. Самые известные - это Бамбергский всадник, Усыпальница императорской четы и гробница Папы Клеменса II. Конечно же, самый знаменитый шедевр собора – Бамбергский всадник. Это самый известный образец немецкого средневекового искусства. Гробница Папы Клеменса II была создана около 1240 года. В ней находятся останки второго Бамбергского епископа Зуитгера, который был в Риме Папой Клеменсом II в 1046/47 годах. Его усыпальница – это единственная могила Папы севернее Альп. Клеменс II настолько любил Бамберг, что хотел быть похоронен именно здесь. Усыпальница святого Генриха II и его супруги Кунигунды была выполнена в 1513 году и представляет несомненный интерес.
На соборной площади Бамберга, помимо Кафедрального собора есть еще одно очень красивое здание. Это – Новая Резиденция. Епископы Бамберга жили и правили здесь до 1802. Сегодня здесь размещается Государственная художественная галерея и Государственная библиотека. Новая Резиденция, как и другие достопримечательности Бамберга, избежала разрушительных последствий второй мировой войны, сохранилась как наружная красота, так и внутренние интерьеры. Но, пожалуй, известность Новой Резиденции затмевает сад роз, находящийся во дворе, на большой террасе. В саду растут около 4000 кустов роз. Мы увидели только кустики цветов, выпустившие по одному-два листочка. Оставалось только представить эту красоту в летние месяцы. Отсюда открывается фантастический вид на город Бамберг и на монастырь Святого Михаила. Панораму Бамберга невозможно представить без этого сооружения. Возвышаясь на холме, Михаэльсберг главенствует над Бамбергом. Самые красивые фото Бамберга получаются на фоне этого шедевра архитектуры. 1015 году в Бамберге, при поддержке императора Генриха II, был создан монастырь Бенедиктинского аббатства, названный в честь святого Михаила
У нас не было времени посетить сам монастырь. Мы смогли любоваться им со всех уголков города, откуда открывался великолепный вид на этот изумительный ансамбль. Кстати сейчас в монастыре находится дом престарелых.
Затем мы, спустившись с горы, направились еще к одному очень известному и не менее, красивейшему зданию в Бамберге – старой Ратуше. Свою Ратушу жители Бамберга построили под носом у епископа - на искусственном острове посреди реки. Эта Ратуша считается одной из самых красивых в Германии. С историей ее строительства связана легенда…Андреас Хаупт  в 1877 году описал историю строительства Старой Ратуши в сборнике "Самых красивых преданий и легенд Бамберга". Город являлся частью Бамбергского княжества-епископства, а католический епископ был сувереном церковного княжества и земельным феодалом. Впервые эти права от императора Священной римской империи Фридриха II. получил восемнадцатый бамбергский епископ, правивший в 1242-1258 годах.
Хотя епископы особо не вмешивались в городские дела, жители Бамберга были несвободными гражданами. Бюргеры хотели, чтоб их город перешел под имперскую юрисдикцию, то есть стал свободным городом, например, как Нюрнберг. Этот статус  давал общинам политическую самостоятельность, широкие права на самоуправление, а налоги такие города платили непосредственно императору. Согласно легенде, однажды жители Бамберга направились с этим требованием к резиденции епископа, но были встречены огнем и обратились в бегство. Преследовавшие их солдаты устроили в городе пожар, в результате которого сгорела и Ратуша. Через несколько дней делегация городского совета отправилась к епископу, чтобы восстановить мир, а заодно и попросить его в качестве жеста доброй воли поучаствовать в ее восстановлении. Мол, "красного петуха" пустили-то по городу епископские солдаты…
Услышав последнюю просьбу, епископ пришел в бешенство. Он заявил, что вообще не допустит строительства нового ее здания на своей земле. "Зачем? Чтобы вы потом в ней готовили заговоры против меня?", - заявил он и добавил: "Не на моей земле!". Что делать, ведь вся земля в княжестве принадлежала епископу? Во время заседания городского совета кто-то в шутку заявил, что Ратушу можно поставить на реке, так как вода - это не "земля"! Что и сделали. В дно Регница сначала вбили сотни дубовых свай, а затем насыпали остров.
Когда строительство было почти закончено, городской совет, довольный своей находчивостью, пригласил епископа осмотреть новое здание. Он уже почти сменил гнев на милость, а сама Ратуша ему очень понравилась. Однако после посещения стройки епископ с ехидством выразил сочувствие членам городского совета - большинство из них были мужчинами видными, то есть не отличались стройностью. Чтобы попасть к новой Ратуше, им не только каждый раз нужно было бы пользоваться лодкой, но и взбираться на остров по неудобной лестнице…
В ответ на это "заботливое" замечание епископа, они указали ему на уже заложенные опоры моста. "Не на моей земле!", - повторил епископ. Однако через некоторое время все-таки разрешил завершить строительство. С этого момента между жителями города и епископами установился мир. Так гласит легенда.
По всей видимости, отчасти она базируется на реальных событиях, но в ней присутствует и вымысел. В любом случае, место для Старой Ратуши было выбрано неслучайно. Ее разместили на границе между церковной и бюргерской частями города, чтобы продемонстрировать претензии городской общины на независимость и самостоятельность. Забавная легенда рисует образ доброго суверена, который при всей строгости и властолюбии внял просьбам своих подданных, но далеко не все епископы были такими безобидными. Бамбергское княжество-епископство было, например, одним из центров "охоты на ведьм" в средневековой Западной Европе. По некоторым данным, общее число сожженных в Бамберге превысило тысячу человек.
С 1995 года в залах Старой Ратуши находится одно из самых значительных собраний  фаянса и фарфора в Европе.
После осмотра Ратуши со всех сторон, мы прошли по мостикам над рекой, полюбовались памятником императрице Кунигунде. После небольшой и интересной экскурсии мы направились на не менее интересную и довольно приятную экскурсию - в один из многочисленных ресторанчиков, где для нас уже зарезервировали столики в уютном зале. А шли мы туда на дегустацию самого интересного для нас копченого пива - раухбир, то есть "копченое пиво". Секрет этого уникального напитка в том, что для его приготовления используют особый копченый солод.
Раухбир особенно подходит к традиционным франконским мясным блюдам, копченым на вертеле, а также к острым сырам. Поэтому к пиву наша группа заказала вкуснейшие свиные рульки и не менее вкусные белые франконские колбаски. А гарниром к этому была вкуснейшая тушеная капуста. На вид она самого обычного непрезентабельного вида, что ранее при ее виде, я отказалась бы от этого блюда. Но здесь капусту принесли всем и, попробовав ее, я теперь являюсь ее горячим поклонником. Разумеется, после осмотра этого необычайно красивейшего города, города-музея, города-сказки и по окончании этого великолепного и очень приятного во всех отношениях ужина наше настроение было на высоте. Даже начавшийся довольно сильный дождь, который накрыл Европу в дни нашей поездки, не испортил нашего настроения. На стоянку нашего автобуса мы отправились по улице, которая проходит по берегу реки. И с нашей стороны мы смогли полюбоваться открывшейся на противоположном берегу «маленькой Венецией» в Бамберге. Желающие могут прокатиться на маленьком прогулочном кораблике в хорошую погоду. Город оставил самое приятное впечатление. Неудивительно - ведь это объект ЮНЭСКО. А значит - это само великолепие.
Фотоальбом «Бамберг» 
 
Дорога по Германии и Австрии
После такой прекрасной экскурсии наш пусть лежал на юг Германии в маленький городок Ульм. Город известен прежде всего как родина Альберта Энштейна. А также в Ульме находится третий по величине Собор Германии- Ульмский Собор. Кстати во время второй мировой войны при почти разрушенном историческом центе Ульма Собор практически не пострадал. Можно даже подняться по каменной лестнице наверх и зрелище должно быть незабываемым. Но, к нашему сожалению, у нас в этом городе только транзитная ночевка в очень хорошем и удобном отеле Feyrer.
Наутро, выехав из отеля после вкусного и обильного завтрака, наш путь лежит в Швейцарию. А пока проезжаем остатки Германии и въезжаем в Австрию, дорога проходит по берегу Боденского озера и через небольшой, но такой красивейший городок Брегенс. Величественные голубые воды озера и снежные вершины, его окружающие, служат прекрасным фоном для этого города, находящегося на высоте 400 м над уровнем моря. Южный берег озера принадлежит Швейцарии, а северный – Германии. Недалеко, чуть южнее Фельдкирха, расположен Лихтенштейн.
Население здесь небольшое – 28 тысяч человек, но народу летом много за счет приезжающих сюда со всех концов мира туристов. Современная часть города днем очень многолюдна, туда привлекают магазины и террасы кафе, но все современные постройки все-таки в той или иной степени похожи друг на друга. Было очень интересно проехать вдоль этого очень красивого места отдыха. Вот чем и интересна поездка на автобусе по Европе, ведь при переездах можно пусть хоть и из окна автобуса видеть вот такие великолепнейшие достопримечательности. Время в пути проходит для нас совершенно незаметно и вот мы перед границей со Швейцарией. Небольшая остановка для оформления проезда нашего автобуса и мы на территории страны моей мечты. Мне даже не верится. В мозгах стучит одна мысль «Я в Швейцарии… Я в Швейцарии… даже не верится». Но вокруг нас красивенькие машинки со швейцарским флагом на номерах и пейзаж вокруг ну совершенно изменился: дорога все вверх, а внизу необыкновенные дома, а коровы, а озеро, а горы. Шея вертится на 180 градусов, рот открыт от изумления и глаза горят от восторга. Наш путь лежит в первый наш город Цюрих.
 
Цюрих.
Остановка нашего автобуса находится рядом с железнодорожным вокзалом Цюриха. На вокзале меняем евро на швейцарские франки. В обмен на привычные уже евро нам выдают разноцветные фантики и прикольные монетки.   
Город Цюрих расположен на берегу реки Лиммат, которая впадает в Цюрихское озеро. Цюрих является столицей одноименного кантона и это один из самых многонаселенных городов Швейцарии, поэтому многие считают именно его столицей Швейцарии. После обмена денег и небольшого осмотра самого крупного в Швейцарии, да и в Европе вокзала Банхоф, выходим на небольшую привокзальную площадь для осмотра самого здания этого вокзала. Здание впечатляет. На небольшом пятачке перед вокзалом красивый памятник Альфреру Эшеру - основателю швейцарских железных дорог. Он чем то похож на Карла Маркса. Проходим по главной улице Цюриха Банхофштрассе. К сожалению сегодня выходной и все магазины здесь закрыты. В Швейцарии очень высокий уровень жизни, поэтому швейцарцы лишнего работать не будут. У них выходной так выходной даже у сувенирных магазинов. Ну может открыт какой самый малюсенький, но нам такие не встретились. Кафе и рестораны то и то работали через один. Проходим небольшими улочками и поднимаемся на смотровую площадку Линденхоф, откуда открывается великолепный вид на город, реку и начало Цюрихского озера, Фраумюнстер, Гроссмюнстер, Цюрихский университет, Старую городскую Ратушу-одно из наиболее красивейших зданий. Здание Ратуши стоит на сваях, вбитых в дно реки, и под платформой, на которой стоит здание Ратуши, спокойно текут воды Лиммата. На смотровой площадке располагается самая старая площадь средневекового Цюриха, на которой располагалась таможня. Сверху таможенники видели все купеческие корабли, проплывающие по реке, и ни один купец не мог проскользнуть мимо уплаты положенных платежей. На современной старинной площади в окружении раскидистых деревьев, которые хоть немного спасали нас от надоевшего нам дождика, находится фонтан. Фонтан украшен женской фигурой в военных доспехах. В XIII-м веке армия Габсбургов вела осаду Цюриха. Во время битв погибли почти все мужчины города. Поэтому женщины переоделись в форму своих мужей и поднялись на крепостные стены. Противник, не узнал в новых воинах женщин. Осаждающие подумали, что в крепость пришло подкрепление и осаду снял. Благодарные жители в память об этом установили на городской площади вот такой фонтан-памятник своим женщинам.
Полюбовавшись панорамой города, спускаемся вниз, проходим по старой римской дороге, дух захватывает от воображения времени и истории этого места. Выходим к старинной церкви Святого Петра с самыми большими часами в Европе. Диаметр циферблата почти 9 метров, а длина минутной стрелки 4 метра. Часы были установлены на башне в 1538 году….. Затем неспеша выходим к набережной реки и мосту Мюнстербрюкке, который соединяет Фраумюнстер на одном берегу с Гроссмюнстер. Заходим сразу же в Фраумюнстер. Даже по названию можно понять, что это что-то женское. Конечно же это бывшая церковь францисканского женского монастыря, прекратившего своё существование во времена Реформации. Сама церковь действует и сейчас. Знаменита она еще тем, что в этой церкви расположены витражи, выполненные Марком Шагалом. Именно ради этого мы и вошли. Витражи были смонтированы в 1970-м году. Перед ними стоят стульчики, для удобства лицезрения. На стульчиках туристы слушают своих гидов. Мы тоже присели, отдохнули, погрелись и насладились. Многие не понимают: храм и современное искусство. А по мне так почему бы и нет. Мне понравилось, даже очень понравилось. Так что рекомендую к обязательному посещению. Этого нельзя пропустить. Выйдя из Фраумюнстер, любуемся с моста видом реки и видом Цюрихского озера. Как не хватает солнца… Но и без него панорама завораживает, очаровывает, изумляет. Переходим через мост и справа от нас интересный домик, оказывается это тоже церковь Вассеркирхе-церковь на воде. Но на церковь она совсем не похожа, так как нет башни. Оказывается башню разобрали, потому что основание церкви не выдерживало ее тяжести. Так она и осталась стоять- церковь похожая на обычный дом. А следом знаменитая и красивая Гроссмюнстер-визитная карточка Цюриха. Карл Великий заложил эти две башни на могилах святых Феликса и Регулы на рубеже VIII-IX в.в. Им отрубили головы на том месте, где стоит Вассеркирхе, но затем мученики со своими отрубленными головами поднялись на то место, где и стоит Гроссмюнстер, и лишь там умерли.

              Теперь мы на другом берегу реки. Проходим маленькими узенькими и запутанными улицами еще к одной достопримечательности, которую можно посещать, а можно навсегда о ней забыть. Но нам показывают, ведь это наша история. Нам показывают домик, где жил «фюрер русской революции Ленин». Раньше здесь был рыбный рынок со всеми вытекающими запахами. А теперь здесь настоящий сад - поют соловьи, кругом умопомрачительный запах от цветущих деревьев, просто райское место. Вот на этом месте и заканчивается наша экскурсия. Мы уже немного устали, нам надоел дождь, мы хотим кушать в тепле, удобстве. Но не тут то было. Выходной. Выходной в Швейцарии это святое. Поэтому недолго раздумавая, неспеша и по ходу любуясь городом,  идем к вокзалу. На вокзале находим разменный автомат, который проверяет вашу банкноту очень основательно и только после этого выдает вам монетки. Везде чистота и красота. И вот уже на вокзале мы столкнулись с тем, как много вокруг нас соотечественников, мы очень часто за поездку слышали русскую речь вокруг себя. На Цюрихском вокзале можно выпить кофе, перекусить в знакомых нам уже ресторанах
Nordsee вкусными рыбными и не только блюдами, купить сувениры, нужные вещи, послушать и посмотреть проходящий здесь же концерт. Мы в свободное время разглядывали швейцарские поезда, вагоны. Ведь железные дороги этой страны являются ее визитной карточкой. Еще тогда я сказала себе, что следующее мое путешествие по Швейцарии обязательно пройдет на поездах.
Фотоальбом «Цюрих»
 
Люцерн.
        После непродолжительного переезда из Цюриха в Люцерн, размещаемся в отеле Anker, который находится в центре города, и отправляемся на экскурсию. Дождь усиливается. Все мы в недоумении-второй день и все дождь. Но интерес путешественника заставляет совершенно забыть о дожде и вспоминать о нем только когда зонт мешает фотосъемке. Сразу за отелем начинаются улицы фантастической красоты с расписными фасадами, которые являются изюминкой Люцерна. И уже нет города вокруг меня, а есть сказка, окружающая, увлекающая куда то дальше, с фантастическими декорациями и ты для себя уже придумываешь свою роль…. Именно такие мысли были у меня во время экскурсии. Пройдя через так называемый Венецианский квартал, где многое напоминает Италию. Жилые дома и отели подступают прямо к воде; здесь же, у самой воды, обрываются и улочки. Над водой расположены небольшие крытые и открытые терраски и ресторанчики... В общем, создается впечатление, будто квартал этот встает из вод Рейса. Проходя вдоль реки, любуемся цветом воды…. Да, да, именно цветом. Такого цвета я даже не припомню в других реках – зеленовато-голубоватый. Перед нами необыкновенный Мельничный мост, который был воздвигнут в XV веке. Это сооружение, во-первых, с деревянной крышей, а во-вторых украшено живописными деревянными панно. С середины Мельничного моста открывается прекрасный вид на монументальную Иезуитскую церковь, построенную во второй половине XVII века. Этот храм, строго убранный изнутри, и по сей день служит незыблемым оплотом католической веры, утвердившейся на берегах Фирвальдштетского озера в раннем средневековье...Прогулявшись по левому берегу Люцерна, полюбовавшись на Ратушу, старинную башню Ратуши, мы прошли узкой улочкой, петляющей меж изящных готических домиков с остроконечными черепичными крышами, входим в небольшой сквер и нам открывается совершенно необыкновенный уголок. Конечно, здесь хочется быть одному, совершенно одному. Присесть на скамейку, стоящую в глубине красивых кустиков и клумб с цветами. Оказывается, мы пришли к памятнику «Умирающий лев». Это — огромная фигура зверя, выбитая в отвесной скале: лев лежит, подмяв под себя щит и сломанное копье, пронзившее его насквозь, и, кажется, спит вечным сном. Грандиозный монумент был создан по проекту датского скульптора Торвальдсена в 1821 году в память о доблестных швейцарских гвардейцах, что погибли в 1792 году в Тюильри, защищая жизнь и честь французского короля Людовика XVI. Будучи однажды наездом в Люцерне и взглянув на могучее скальное изваяние, Марк Твен, с присущей ему живостью воображения, изрек: «Это, пожалуй, самая унылая и печальная скала на земле». Атмосфера вокруг памятника соответствующая, несмотря на буйство красок весны, здесь хочется помолчать….
Затем мы выходим к не менее красивейшему мосту, который видели издалека, знали, что он не отделим по своему предназначению, архитектурному замыслу и воплощению от Мельничного моста. Это Часовенный мост, который воздвигнут в XIV веке, и считается своего рода визитной карточкой Люцерна. Над кровлей его, точно посередине, возвышается башня-часовня, встающая прямо из вод реки. А под кровлей, во всю длину, размещены 112 деревянных живописных полотен с рассказами не только об истории Люцерна, но почти всей Швейцарии. Объединенные в одну серию, они имеют общее название — «Пляска смерти» — и представляют собой образную историю грехопадения человека и волнующую воображение картину страшного суда, ожидающего в конце жизни всякого грешника.       
Люцерн находится на берегу озера, воспетого поэтами и композиторами, между пологими склонами гор. Мы, к сожалению, видели это озеро сквозь пелену дождя, остальное же дорисовывало воображение…. Но мы видели большое множество прогулочных корабликов, на которых при хорошей погоде можно было бы совершить восхитительную прогулку поФирвальдштетскому озеру. Это озеро четырех лесных кантонов, действительно огромно и прекрасно. Для прогулки по озеру используются экскурсионные колесные пароходики, они швартуются у причала близ подножия Пилатовой горы.
Мой вечер не мог закончится прозаично. Разве после сказки можно возвращаться сразу к реальной жизни? А потому в отеле я сразу же направилась в уютный ресторанчик. Публика самая разная: ужинающие туристы из нашей группы и жители окрестных домов, пьющие пиво, вино и читающие газеты. Оглянувшись и подумав, что одного кофе мне будет явно маловато, я заказала белого вина (название не отложилось в моей памяти). И вот здесь я вспомнила, как говорила наша гид Ольга, что в Швейцарии не может быть некачественных товаров, в Швейцарии все товары самого высокого качества. Вино было настолько бесподобным, что я не могу даже сравнить его вкус ни с французским, ни с испанским, ни с итальянским. У швейцарского вина вкус свой, неповторимый, где бы вы его не пили: в маленьком кафе, хорошем ресторане или просто купленное в магазине оно будет то что надо. А все потому, что всего 2% вина, производимого в Швейцарии, идет на экспорт, остальное выпивается в своей стране. Швейцарцы не торопятся расставаться со своими богатствами. И представьте какая маленькая толика от этих 2% приходится на Россию, вот потому то вкус швейцарского вина я буду помнить еще очень долго, скорее всего до следующего посещения этой волшебной страны.
Утром противный дождь наконец-то дал передышку, и мы с балконов своего отеля вовсю смогли насладиться великолепием снежных вершин, окружающих Люцерн. Горы, как и море, завораживают и очень трудно отвести взгляд от проплывающих облаков и открывающихся новых снеговых площадок.
Уезжаю с такой грустью, так хочется остаться, обежать все вчерашние места, открыть что-то новое, но…. Нас ждет не менее фантастическая поездка. Интерлакен. Кому не знакомо это слово? Любителей Швейцарии оно наверняка заставляет собраться, вспомнить, а может еще только мечтать. Так что я еду навстречу своей давней мечте.
Фотоальбом «Люцерн»
 
Интерлакен.
Расположенный в самом сердце Швейцарии, Интерлакен является как бы перемычкой между двумя вытянутыми дугами озер - Туна и Бриенца. Это хорошо видно на карте. Но название города происходит от монастыря (августинского аббатства), который был основан в этих местах в XII веке. Это монастырь назывался "Inter Lacus", что в переводе с латыни - "между озерами".
Сам Интрерлакен это маленький обычный городочек, именно городочек. Если бы не шикарный отели, я бы назвала это место деревней. Он состоит практически из одной центральной улицы, ну и еще небольших малюсеньких переулков, их и улицами то не назовешь. Прямо перед центральной улицей в Интерлакене находится здоровенная поляна, не застроенная никакими домиками и отелями. Оказывается, владельцы отелей договорились между собой оставить эту поляну нетронутой, для того, чтобы посетители курорта могли любоваться снежными вершинами прямо с улицы и балконов отелей. Н-да, сказали мы все и вспомнили свои города. Развитие туризма в этой области связано с путешествием Фредерика Альберта Брандербурга в 1690 году по горному массиву Юнгфрау. Однако туризм в современном понимании появился здесь только в начале XIX века, когда творческий бомонд (известные художники и писатели не только Европы, но и Америки) были привлечены в город красотой его природы. В Интерлакене бывали Марк Твен, Гете, Вагнер, Мендельсон, ну и, не обошлось, конечно, без представителей европейских королевских семей. Здесь все создано для активного отдыха: кроме традиционных зимних лыж, саней, большую славу Интерлакену, как летнему курорту, принесли альпинизм, велосипедный туризм, парусный спорт, серфинг, плавание, скоростные спуски по рекам на плотах, теннис, полеты на дельтапланах и парапланах, конный спорт и т.д., и т.п. Не меньшей популярностью пользуются и просто пешие прогулки по альпийским горным тропам, которых тут превеликое множество. Разумеется в горы необязательно идти пешком, можно добраться и на фуникулерах, маршруты которых специально разработаны для удобного перемещения по горам, и связывают их с основными деревнями региона и головокружительно красивыми местами. Кроме всемирно известного для Бернского кантона подъема на Юнгфрау, существует и много других интересных экскурсий. Для меня конечно главным было увидеть своими глазами Юнгфрау. Для этого наша группа на небольшом и очень комфортабельном поезде поднялась до станции Lauterbrunnen, затем мы пересели на фуникулер, а затем еще немного проехали на маленьком поезде до деревни Мюррен. Еще перед поездкой, я представляла себе фуникулеры и думала, что мне будет страшно на такой высоте подниматься на нем, но когда вокруг открываются такие пейзажи, то уже даже и не думаешь об опасности или безопасности. Разум отказывался верить, что на свете возможна такая красота. И вот мы в Мюррене. Погода в горах всегда непредсказуемая. Поэтому при поездке мы не могли знать увидим мы или не увидим главные вершина Швейцарии. Конечно, на вершине нас ждал туман. А что еще могло нас там ожидать, если даже внизу не было тепла и солнца. Потом нас накрыло облако, и маленькие дождинки окружили нас. Вот такие высокогорные деревушки дают вам ощущение настоящей Швейцарии: это когда вокруг вас красивейшие горы, деревянные швейцарские шале, пьянящий воздух, изумрудная зелень растительности и самое главное вокруг кроме вас никого и тишина…… Идем узенькими улочками, вокруг ни души. Куда идем? Правильно, неправильно…. Это потом мы уже разобрались в хитросплетениях улиц этой маленькой деревушки и вышли в небольшому кафе на верхней площадке. Мы конечно же не можем пройти мимо. И опять потрясающее швейцарское вино, бесподобный капуччино и великолепный яблочный штрудель с ванильным соусом. И все это быстро, четко, счет приносят мгновенно, сдачи тоже. Невольно сравниваю с нашими ресторанами и кафе: захочешь кофе выпить, приготовься потерять минимум полчаса. Насладившись во всю живописнейшими видами горного массива, пусть и сквозь пелену облаков, посмотрели на парящих в небе парапланеристов - захватывающее зрелище, с сожалением покидаем этот замечательный уголок Швейцарии. Цены на отели в этом местечке дороже, чем в Интерлакене, но цены вполне доступные, не космические. Занесла этот городок в список своих самых любимых мест на Земле. Обратно спускаемся тем же способом: маленький поезд, фуникулер и еще один поезд, и опять мы не отрываемся от окон, потому что невозможно оторваться от созерцания этой красоты.   Еще до поездки, читая различные отзывы об этой стране, я уже мечтала пожить Интерлакене хотя бы недельку. После его посещения, моя мечта укрепилась, потому что вот именно здесь в этом самом месте для меня и есть самая настоящая Швейцария. В свободное время здесь можно покататься по двум озерам на колесном пароходике, можно обследовать близлежащую долину Лаутербруннен, которую называют долиной 72 водопадов, в этой же долине находятся единственные в мире ледниковые водопады внутри гор, на один из которых, благодаря целому комплексу сооружений можно посмотреть и обычным туристам. Это знаменитый Трюммельбах, высотой более 200 метров, который срывается с горы Черный Монах, разветвляясь на десять каскадов. Скорость этого водопада 20 тонн воды в секунду. Для его осмотра сделаны специальные лесенки и площадки. И я полностью согласна с Мендельсоном, который произнес знаменитые слова, вошедшие во многие туристические буклеты и путеводители: "Кто не видел ландшафта Интерлакена, тому неведома Швейцария. Описать это невозможно, так как слова здесь бессильны...".   
Фотоальбом «Интерлакен и Мюррен»

Берн.
После посещения Интерлакена и Мюррена отправляемся в Берн. Не удивляйтесь, что в день мы осматривали по два города. Страна то маленькая, расстояния в 100 км и не расстояния даже. При подготовке путешествия, я встречала отзывы о Берне как о некрасивом, сером, каменном городе. Поэтому ехала с большим интересом. А какое впечатление произведет Берн на меня? Въезжаем, едем по окраинам города, и не можем не удивиться….это что за район города? Посольские виллы? Дома миллионеров? Весь район застроен такими домищами. Именно домищами, а не домами. Обстановка вокруг …. Нет слов. Въезжаем на площадь Гельвеции, перед нами исторический музей и красивейший фонтан перед музеем. Незаметно приехали на стоянку автобуса. Нас высадили в самом центре туризма - у информационного центра. Очень примечательное местечко: во-первых, здесь можно взять карту города, справочник отелей, есть сувенирный магазинчик и здесь же одна из главных достопримечательностей – бернские медведи.
Отправляемся на экскурсию. Город Берн был основан в 1191-м году Бертхольдом V фон Церингеном. Существует легенда, согласно которой, он решил назвать его в честь первого зверя, пойманного на охоте в здешних лесах, и первым оказался медведь (Bär). Так что теперь медведь и в названии города и на его гербе и в памятнике на излучине реки.
Историческая часть Берна, расположена на высоком полуострове и омывается рекой Ааре. Планировка города с его прямыми улицами сохраняется с начала XV века. Здания и улицы центрального Берна - Альтштадта - представляют собой столь цельный и крупный ансамбль, что объявлены памятником всемирного наследия ЮНЕСКО.  
Зеленой артерией Берна является река Ааре, манящая летом своей прохладой. Узкой лентой вьется она вокруг старого города, предлагая многочисленные места для отдыха. Уже в нескольких минутах ходьбы от информационного центра, мы оказались на красивой набережной в окружении природы. Это парк, раскинувшийся рядом с Кафедральным собором Берна. Собор начал строиться в 1421 году, а его башня была закончена в 1893 году. Уже несколько лет Собор закрыт строительными лесами, но нам повезло увидеть роскошный и сказочный главный портал Собора. Проходим по главной улице Берна: очень интересная улица. Вдоль всей этой улицы проходит крытая галерея, превращая поход по магазинам в сплошное удовольствие, что жарким летом, что холодной зимой. На улице нет тротуаров. Люди идут по центру улицы, фотографируются, застывают, разинув рот и осматривая достопримечательности, а тут же выезжает красный троллейбус, терпеливо ждет, когда вездесущие туристы сообразят, что нужно отойти в сторону. И никакой ругани, все живы, нет трупов под колесами, все милы и улыбчивы. Сказка. Восторг. На этой же улице расположены многочисленные бернские фонтаны, служившие единственным в городе источником питьевой воды. Они были устроены вдоль русла городского ручья в 1530-1540-х г.г. Все фонтаны увенчаны живописными фигурами реальных людей или аллегорическими изображениями. Мне понравился самый необычный фонтан - Пожиратель детей. Эта скульптура на фонтане создана для устрашения непослушных детей. Да, в средневековье люди были неутомимы на выдумки самого разнообразного содержания. Из фонтанов до сих пор течет очень вкусная питьевая вода.
Еще в Берне мне понравились улицы, украшенные множеством флагов. Флаги самые различные. Такое же мы видели и в Цюриже, но в Берне с его прямыми и длинными улицами это смотрелось необычайно красиво. А теперь мы вышли к самой знаменитой и одной из красивейших площадей Европы, после Брюссельской Гран Плас конечно, площади Бундесплатц, на которой расположены два главных здания этой страны. Это Швейцарский национальный банк и конечно здание Дворца федерального правительства – Бундесхаус, или, как на нем начертано на латыни - Curia Confederationis Helveticae. На площади еще расположены два здания, но я не запомнила их названия и назначения. Но вот здание банка и здание конфедерации настолько красивы, что невозможно сразу уйти с этой площади. Кстати, адрес банка на этой площади №1, а дворца федерации №2.
Еще одной местной достопримечательностью этой площади является фонтан. Он бьет прямо из покрытия площади, без всякого резервуара. У этого фонтана несколько режимов. То он резко выбрасывает в воздух короткие струи и тогда в воздухе замирают оторванные от земли водяные кляксы, затем струи набирают мощь и перед нами уже мощные колонны. Очень красивый фонтан, и атмосфера на площади просто завораживающая. А если учесть, что вечером здания банка и конфедерации в красивой подсветке, а фонтан бьет разноцветными струями, то эта площадь никогда не забудется. Повернув направо с Бундесплатц можно выйти на Беренплатц - историческую площадь Берна. Она представляет собой большой широкий бульвар, с цветочным, вещевым и продовольственным рынком, множеством ресторанов, магазинов. Очень милое, красивое и уютное местечко. Цены в ресторанах примерно одинаковы. Я давно уже заметила, что не стоит искать в европейских городах места, где подешевле. Нужно заходить в понравившийся ресторанчик и вы всегда найдете что выбрать на свой вкус и кошелек, главное, чтобы это все вместилось в вас. Еще одной достопримечательностью Берна, которую невозможно не заметить, это Часовая башня. Эта башня является символом не только Берна, но и всей Швейцарии. Астрономические часы были установлены на башне в 1405-м году, а спустя сто лет мастером Каспаром Бруннером были установлены и куранты, и часы стали показывать небольшой 4-х минутный спектакль. Механизм часов остаётся неизменным и поныне, более того, он с той поры ни разу не ломался и не останавливался! Но мне все таки больше всего до сих пор нравятся пражские часы. После осмотра часов, мы еще побродили некоторое время по улицам города, осматривая его дома и фасады. Поистине великолепный город. И как его можно было назвать серым и скучным? После прекрасного душа требовала что-то существенного. Поэтому мы отправились в рекомендованный нам ресторан, который варит свое пиво. Пиво я вам доложу… лучше и чешского и немецкого. Может сказалось очарование города и просто все в нем казалось мне прекрасным. Не знаю. Но обед, и луковый суп и знаменитое блюдо Швейцарии рёсти оказалось и вкусным и ну очень питательным. После сытного обеда мы отправились куда, конечно же к медведям. Я очень не люблю зверей в клетках. Такого быть не должно. И я не представляла, как бедными мишки сидят в Берне в медвежьей яме. Но яма оказалась пустой, а для мишек на склоне реки Ааре построили большой вольер. Медведь находился в одном отделении, а в другом находилась медведица с двумя маленькими медвежатками. Это такие забавные проказники, неудивительно, что на смотровой площадке собралась большое количество людей, и никто не собирался уходить. Все стояли и смеялись. Эти проказники выделывали такие чудесные трюки, что даже я задержалась у этого вольера минут так на 30. Оторвать взгляда было невозможно. Что очень порадовало, так это ухоженность зверей. Никакой обвислой и спутанной шерсти. Звери лоснятся, толстенькие и совершенно не выглядят ни замученными, ни усталыми. Очень порадовало. А еще порадовало отношение в Швейцарии к собакам. Они везде: в магазинах спокойно машут хвостами среди стеклянных витрин, с выставленными там часами, они спокойно входят в кафе и рестораны со своими владельцами и ждут их под столом или рядом со стулом, их принимают в отелях (размещение любимой собачки всего 10 шв.франков), они на улицах без всяких дурацких намордников, всего лишь на поводочке, в целях безопасности самой собачки. Вот такой я увидела Швейцарскую столицу. После осмотра Берна наш пусть лежит в маленький городок Люли, точнее в пригород и не в отель, а в мотель. На первом этаже этого мотеля находится магазин молочных продуктов - какой там свежайший и потрясающий сыр, затем магазин шоколада и сувениров, затем вездесущий макдоналдс и итальянская пиццерия. Так что вечером нам было где гулять и что дегустировать. В номере этого мотеля мне больше всего понравилась кровать. С небольшого пульта можно было поднять изголовье, или участок для ног. Спать на таких кроватях было ну просто волшебно. Очень понравилось. Так что не всегда нужно расстраиваться ночевке в мотеле, и мотель мотелю рознь.
Фотоальбом «Берн»
 
Лозанна.
На следующий день у нас очень обширная и интересная программа-район Женевского озера с его городами и Шильонским замком. Садимся в автобус и наш гид Ольга нас огорчает, что сегодня на побережье Женевского озера штормовое предупреждение. Вот так так. Ну делать нечего, не в отеле же сидеть. Едем. Первый город у нас по пути это Лозанна. Пока ехали, не уставали любоваться окрестными пейзажами-озерами, полями, деревнями. Очень быстро приехали в Лозанну. Выгружаемся и благодарим небеса, за то, что дождь взял сегодня передышку. Лозанна, расположена на северном берегу Женевского озера. Сразу видно, что это курортный городок. А еще это и олимпийская столица - здесь расположена штаб-квартира МОК и олимпийский музей. Хорошее местечко выбрали олимпийские чиновники. Молодцы. Город располагается на высоком холме. Пройдя несколько минут по улочке выходим на широкую площадь, на которой высится шикарнейший дворец в стиле итальянский палаццо. Это дворец Бестужевых-Рюминых. Отпустив своих крепостных (под Рязанью) на волю, семья Бестужевых-Рюминых в середине XIX в. переселилась в Лозанну, где и родился последний представитель рода Гавриил. "Где хорошо - там и родина". Такую надпись сделал на стене своего дома в Лозанне под названием «Особняк Шиповника» Габриель Рюмин. За заслуги перед кантоном Во и Лозанной, Габриелю и его матери было предоставлено почетное швейцарское гражданство.  Сам Габриель  умер в Будапеште в 30 лет, не оставив наследников и завещав Лозанне миллионы царских рублей. После длительного спора о гражданстве  (а, соответственно и праве на наследство) между Швейцарией и Россией, швейцарцы решили построить на эти деньги великолепный дворец для университета. В знак признательности семье дворец получил их имя.
Позднее университет переехал в новое здание, а в этом ныне располагаются великолепная университетская библиотека, и пять музеев: кантональные исторический и археологический музеи, музей изящных искусств, музеи геологии, экологии и нумизматики. В одном из них хранится вся Набоковская коллекция бабочек. Сразу за дворцом поднимаемся по лестнице вверх и сразу же видим шпили Кафедрального Собора Лозанны. Даже издалека видна его мощь и монументальность. Поднимаемся на смотровую площадку, откуда город как на ладони. Сквозь облака просматривается озеро, окруженное горами, которых мы уже не видим. Рядом со смотровой площадкой находится домик епископа с невероятно красивейшим внутренним двориком. Не могли оторваться от созерцания и наделали кучу фотографий. Обходим Собор вокруг, входим внутрь. Внутри Собор как и многие соборы Германии и Швейцарии не вызывают во мне трепета. Собор как Собор, но здесь есть одно очень интересное место. В конце Собора, слева находится саркофаг из черного мрамора с белой отделкой. Это могила принцессы Екатерины Орловой, жены Григория Орлова. Почему то не можем отойти сразу от этого места, все стоим и смотрим…. Она была женой того самого Григория Орлова, который двадцатью годами раньше посадил на русский престол Екатерину II. Но Сенат расторг брак, так как невеста в нарушение церковных законов приходилась жениху двоюродной сестрой. Бедняжку ждал монастырь, однако Екатерина II отменила решение Сената и даже сделала Орлову своей статс-дамой и кавалером ордена Святой Екатерины. Екатерина, видимо, была больна еще до замужества, но 45-летний жуир был готов на все ради той, которую считал любовью всей жизни. Орлов сразу увез ее лечиться в Лозанну, где они и жили, лишь однажды вернувшись на родину. Детей у них не было, и все свое состояние Екатерина отписала городу, за что удостоилась чести быть погребенной в соборе. Григорий Орлов не перенес смерти любимой жены: он сошел с ума и, вернувшись в Петербург, умер в апреле 1783 года. Вот такая грустная история.
После Собора выходим на другую небольшую площадь и любуемся замком Сан-Майр,  построенный в середине XIVв. как резиденция епископа Лозаннского, правившего городом. Сейчас здесь располагается кантональное правительство. На этом наш краткий визит в этот замечательный городок закончился. Но для себя я отметила его уникальность, неповторимость.
Фотоальбом «Лозанна»
 
Веве и Монтре.
Следующая остановка в небольшом городочке, а может и деревушке Веве, которая расположена на берегах Женевского озера. Автобус останавливается на рыночной площади и нам дается всего лишь 30 минут на небольшую прогулку по набережной. Даже несмотря на пасмурную погоду местечко просто очаровательнейшее. Озеро покоряет сразу же цветом своей воды,  вездесущими грациозными лебедями, а на другом берегу так любимые мною горы со снеговыми вершинами…. Представляю как красиво здесь в яркий солнечный день. Но страна будто сговорилась придержать свои красоты для нашего следующего посещения Швейцарии. Небольшие курорты Веве и Монтре на Женевской Ривьере являются самыми знаменитыми курортами. Проще перечислить тех знаменитостей, которых здесь не было, чем тех, кто когда-либо здесь был, жил или работал.Веве приобрел мировую славу благодаря Руссо, замечательному вину, Nestle и Чарли Чаплину, который прожил здесь последние 25 лет своей жизни. Памятник великому комику находится на набережной. Поэтому наша группа в полном составе побежала к этому монументу. Здесь еще присоединилась группа испанцев, так что подобраться к памятнику с фотоаппаратом оказалось большой проблемой.
В Веве и Монтрё творили такие знаменитости как Джордж Байрон, писавший "Узника Шильонского замка", Достоевский - романы "Идиот" и "Преступление и наказание", Гоголь - "Мёртвые души", а Генри Джеймс - "Дейзи Миллер". Помнят здешние берега и Льва Толстого, и Антона Чехова, и Ромена Роллана. Три шедевра Петра Ильича Чайковского родились в этих местах: четвертая симфония, опера "Евгений Онегин" и концерт для скрипки с оркестром. Вот такое вдохновение для создания своих шедевров черпают великие люди мира в этом маленьком уголочке маленькой страны.Также в окрестностях Веве расположена шоколадная фабрика Nestle, а в самом городе - её штаб-квартира, и открытый ею Музей Еды.  Виноградниками покрыты все земли этого побережья. И растет он на таких крутых склонах, на которых человеку и удержаться то невозможно. Но видно как- то ухитряются местные виноделы снимать свой урожай с любого кустика. А мы продолжаем любоваться набережной, окружающими домиками, а какие красивейшие цветочные композиции высажены на разделительной полосе между дорогой и променадом. Многие наши женщины фотографируют себя любимых на фоне почти всех клумб.
Также напротив памятника Чарли Чаплину мы видим необычный памятник, который вероятно и является все-таки настоящим символом этих мест – это здоровенная вилка в воде. Эту вилку установила компания Nestle как памятник еде. Оказалось, что 30 минут вполне достаточно для прогулки по променаду. Конечно, этого времени мало на весь город, но поездка то у нас обзорная.
Так что опять в путь теперь уже в Монтре. Эти два местечка находятся совсем рядом. Автобус тормозит на парковке, и наша группа опять бежит со всей скоростью смотреть и фотографировать теперь уже памятник Набокову. Мы видели этот памятник из окна автобуса, поэтому я даже и не пыталась опять производить съемку второпях через спины наших одногруппников. Я решила, что мне гораздо полезней и приятней будет простая прогулка по набережной. Любуемся видом озера, окрестными цветами, растениями. Вдруг видим большую группу достаточно пожилых людей, идущую по променаду. Все они одеты в спортивную одежду и обувь. Многие с палками для горных походов в руках. Остановились и смотрим на них. Многие из этой группы путешественников улыбаются нам в ответ, машут руками и говорят с улыбкой «Бонжур». Мы естественно отвечаем, так же улыбаемся и машем в ответ. При своих европейских поездках очень часто ощущаешь на себе приветливость, радушие, искренность местных жителей. Наконец- то, возвращаются туристы нашей группы, запечатлевшие себя любимых на фоне одиноко сидящего в кресле Набокова, и мы едем к следующему объекту Шильонскому замку.
Фотоальбом «Веве и Монтре»
 
Шильонский замок.
Неподалеку от Монтрё, на скалистом острове Женевского озера, возвышается величественный и неприступный Шильонский замок. Дороге, по которой можно добраться до замка, более двух тысяч лет: она тянется мимо живописных террас с виноградниками и яркими красками и заснеженных альпийских гор.В 1896 году на территории замка были проведены археологические раскопки. Археологи нашли множество римских монет, что говорило о том, что замок был заложен примерно в IX веке: в то время на месте современного Шильонского замка находилось маленькое укрепление римского гарнизона, которое контролировало дорогу в Италию. Благодаря природным особенностям и уникальности архитектуры, крепость уже в то время имела стратегическое значение и охраняла важный торговый путь: на крепость было очень сложно напасть, ведь с одной стороны ее окружали воды Женевского озера, а с другой - высокие скалистые утесы.После падения стратегической важности замка в его подвале организовали тюрьму. В XIII веке замок перешел к потомственным герцогам Савойским. Именно придворный архитектор Пьера II Савойского Менье и создал проект, по которому был выстроен окончательный каменный вариант Шильонского замка. Замок сразу встал на защиту военных и коммерческих интересов Савойской династии. В XVI веке Европа сотряслась от многочисленных гражданских воин, и Женева не стала исключением. Горожане разделились на два лагеря: одни считали, что союз с Савоей будет Женеве только на пользу, особенно, если Женева будет оставаться на второстепенных позициях. Другие же активно боролись за независимость родных земель. Одним из руководителей революционно настроенных противников Савойского союза был Франсуа Бонивар - женевский приор и ярый борец за реформацию церкви. Карл III Савойский был категорически против отделения Женевы и поэтому заключил Бонивара в темницу Шильонского замка в 1532 году. Об этом написал поэму известный английский поэт Байрон «Шильонский узник». В 1536 году бернские протестанты захватили Шильонский замок и освободили «самого знаменитого узника». После этого замок перешел во владения к наместникам Бернского правительства вплоть до 1733 года, когда он перешел во владения графства Ваудов. С середины XIX века в замке работает музей.
Своим романтическим и загадочным образом Шильонский замок обязан таким знаменитым писателям как Ганс Христиан Андерсен, Виктор Гюго, Чарльз Диккенс, Александр Дюма, которые в свое время посетили его.
             В 1887 году было образовано «Общество поддержки Шильонского замка». Благодаря этой организации замок отреставрировали, заново благоустроили все внутренние дворы. Сегодня, благодаря добровольным пожертвованиям, в замке организуются различные тематические выставки, посвященные истории Шильонского замка и прилегающих территорий, проводятся археологические раскопки. На входе в замок можно взять аудиогид или воспользоваться небольшим путеводителем, который выдается вместе с билетом на русском языке. Архитектурный ансамбль Шильонского замка включает в себя 25 зданий (жилые помещения, кладовые, часовня, погреб и арсенал) и несколько внутренних дворов. К дороге замок обращен неприступной стеной, укрепленной тремя башнями. На другой стороне находятся жилые помещения.
Мы начали осмотр замка с подземелий, которые были вырублены прямо в скале, и в разное время служили как тюрьмой, так и складом. Везде указатели залов, по путеводителю читаем всю нужную информацию. Затем мы переходим, в Большой зал, украшенный Савойскими гербами. В зале сохранилась роскошный расписной потолок и уникальный камин XV века. Здесь же огромные колонны, вырезанные из дуба, коллекция оловянной посуды и красивой старинной мебели. Затем идет зал Правосудия, который украшен колоннами из черного мрамора и графскую спальню. Праздничный зал привлекает внимание своим потолком, выполненным в форме днища перевернутого корабля. Кроме того в зале находится коллекция оружия. Стены Гербового (Рыцарского) зала украшены гербами бернских чиновников. Маленькая часовня интересна тем, что в ней сохранилась настенная роспись. Конечно же посмотрели мы и небольшую комнатку для уединения, почему то на два места. Рядом в такой же небольшой комнате с камином увидели как принимали ванну в средние века в большой бочке. Затем мы спустились по небольшой каменной лестнице, которая представляет собой каменный мешок. Интересное ощущение. Во втором дворе мы увидели сложенные в поленицу дрова, питьевой фонтан. Нас окружали массивные каменные стены и главная башня. Вот к ней то мы и направились. Сначала нужно было по лестнице подняться на деревянные верхние переходы. На одной площадке стоят две достаточно большие и красивые пушки. Наконец-то мы на самом верху. Сверху через узкие окошки открывается настолько потрясающий вид на озеро и окрестности, что захватывает дух: изумрудная зелень растительности, синева Женевского озера, величественные вершины с белыми макушками, тонкая нить автобана на головокружительной высоте, разноцветная россыпь маленьких городков на побережье. И все это мы видим своими глазами. Сплошные охи, ахи и возгласы восхищения. Мы хвалим себя за то, что мы такие молодцы и не испугались трудностей подъема по узенькой достаточно крутой деревянной лестнице. Радостные от того, что увидели все, что хотели, получили необычайное удовольствие от посещения этого уникального памятника культуры, архитектуры и истории спускаемся и идем к выходу. Последние фото на память….Мы уезжаем. Неудивительно, что Шильонский замок является самой известной достопримечательностью Швейцарии в мире. Более 300 тысяч туристов посещают его ежегодно, и с каждым годом эта цифра растет. Ведь замок является не только уникальным архитектурным ансамблем, выполненным в романском и раннем готическом стиле: он стал настоящим символом Швейцарии, которым гордится вся страна. А я в очередной раз восхищаюсь тем народом, который может, хочет и все делает для сохранения своих культурных богатств. Нам бы так. Наш путь лежит в Женеву.
Фотоальбом «Шильонский замок»
 
Женева.
Женева – второй по величине город Швейцарии, а также самый крупный город франкоязычной части страны и административный центр одноименного кантона. Расположенный на берегу Женевского озера – крупнейшего резервуара пресной воды в Западной Европе – "самый маленький из больших городов мира" живёт своей полноценной жизнью. Более 40% жителей Женевы – иностранцы, работающие в международных организациях, которых здесь просто немыслимое количество. Больше всего Женева известна тем, что здесь находится отделение Организации Объединённых Наций, а также штаб-квартиры других международных организаций. Это Всемирная организация здравоохранения, Международная организация труда, Всемирная торговая организация, Всемирная метеорологическая организация, Международный союз электросвязи, Всемирная организация интеллектуальной собственности, Межпарламентский союз, Международный комитет Красного Креста, Женевская ассоциация и другиеПри въезде в город мы сначала проезжаем район самых дорогих и красивых вилл и апартаментов, в которых останавливаются богатейшие и знаменитейшие люди мира. Но увидеть что-либо через заборы и многочисленные зеленые ограды простому человеку невозможно. А нас везут мимо отделения ООН (останавливаться нельзя, можно тихо проехать мимо). Выезжаем на набережную Женевского озеро и вот здесь то мы и видим тот шторм, о котором нас предупреждали утром. Воды озера бурлят, вода выливается на тротуар через отверстия в ограждении. Да, погода совсем не туристическая. Провожаем глазами памятник императрице Сиси, установленный на месте ее гибели. После остановки на парковке, переходим по мосту через озеро под порывами сильного ветра и оказываемся сразу же у одной из самых интересных достопримечательностей: цветочными часами. Диаметр часов пять метров, а длина секундной стрелки два с половиной метра. Для "выращивания" этих часов используются 6,5 тысяч цветов, которые цветут в течение всего лета, меняя ежемесячно цветовую палитру часов. Конечно, всем нам хотелось увидеть солнечную Женеву с ее самым знаменитым фонтаном. Но в такую погоду какой нам фонтан. А ведь знаменитый Женевский фонтан называют Эйфелевой башней Женевы. Этот фонтан бьет со дна Женевского озера на высоту в 140 метров. Путеводители пишут, что несмотря на то, что фонтан подсвечен ночью, больше всего он впечатляет именно днём благодаря огромным радугам, играющим в лучах солнца. Мы обязательно сюда вернемся, чтобы проверить это утверждение. А от часов мы идем к историческому центру города. Но мне почему то совсем не хочется туда идти. Видимо для меня Женева, это просто город. Город и люди, а еще дома, магазины, рестораны и т.д. Поэтому мы с моей подругой отрываемся от группы и идем во французский ресторанчик. Народу почти никого, заказ приносят очень быстро. 300 гр. божественного швейцарского вина поднимают настроение на все 100 %. Прекрасно пообедав, в отличном настроении выходим на главную торговую улицу Женевы и начинаем обход магазинов. Магазины на любой вкус и кошелек. Я в этот раз нацелилась на покупку обуви. Обошли все что могли, полюбовались на окружающие дома, опять через тот же самый мост переходим на другую сторону города. Автобус наш остановился у очень интересного сооружения: монумента Брюнсвика. Уважаемый лингвист, выдающийся музыкант и всадник, Чарльз де Эсте-Гельфский, герцог Брюнсвик, был также параноиком и эксцентричным человеком. Родился в 1804 году, в 26 лет его лишили престола и изгнали из своей страны куда подальше, после чего он нашел убежище в Париже. Талантливый инвестор, за годы жизни он собрал огромное состояние. Он провел последние три года своей жизни в Женеве, где умер в 1873 году. Его смерть вызвала настоящий кризис на рынке бриллиантов: умер хозяин богатейшей коллекции, владелец бриллиантов № 1 в мире! А вот для женевцев его смерть принесла ощутимую выгоду. "Хочу иметь вечную могилу на возвышенности, в приличном месте, вне зависимости от того, во сколько это обойдется", - написал в завещании герцог. За исполнение своего последнего желания Чарльз VI де Эсте-Гельф герцог де Брюнсвик завещал Женеве все свое несметное богатство.
Монумент был построен на великолепно-красивом месте, вдоль набережной, на площади desAlpes. Как было предусмотрено герцогом, памятник представляет собой точную копию могилы семьи Scaligeri в Вероне, Италия, работы 14-го века. Заодно изготовили и памятник герцогу - верхом на коне (он был прекрасным наездником), в мундире со всеми регалиями. Поначалу хотели установить монумент на верхушке мавзолея, но, в конце концов, решили не рисковать - не дай бог обвалится! - и поставили памятник рядом. На твердой почве. На оставшиеся деньги женевцы выложили берега озера гранитом, поставили позолоченные ворота при входе в парк Бастионов и построили Театр Оперы...На этом наше совсем короткое путешествие по Женеве заканчивается и мы возвращаемся в свой уютный мотель. Вечером опять дегустация всевозможных сыров. Я уже давно сделала вывод, что хороших сыров можно наесться только в месте их производства. В наших супермаркетах тоже продаются сыры всевозможных марок и сортов, но пока их довезут, даже учитывая, что им дают дозреть в дороге, их вкус очень сильно отличается от тех, что я ела во Франции и Швейцарии. Речь идет о молодых сырах бри. Сыры почтенной выдержки особенно не отличаются своим вкусом. Но я люблю именно свежайшие мягкие сыры с белой плесенью. Вкус их был просто восхитительным.
Фотоальбом «Женева»
 
Кантон Тичино.
На следующий день мы переезжали в кантон Тичино. Наш путь пролегает по дороге, окруженной со всех сторон горами. На улице как всегда уже привычный нам дождик и туман. Мы настолько свыклись с такой погодой, что кажется другой погоды для нас на свете нет и быть не может. Сквозь пелену видим высоченные горы, иногда в просвет удается увидеть потрясающие снежные вершины и кругом водопады. Столько водопадов по дороге я раньше не видела нигде. Оказывается именно весной в этих местах так много водопадов, потому что активно тают снега. Наш путь лежит к тоннелю Сент-Готтард. Я много читала информации об этом месте. Конечно, моя мечта, как и любого путешественника, была гораздо больше, а именно посетить Сент-Готтардский перевал. Но я понимаю, что в небольшом туре нельзя объять необъятное и успокаиваю себя тем, что надо вернуться, вернуться обязательно.  А пока даже поездка через один из самых длинных тоннелей Европы уже приятное путешествие. Автодорожный тоннель Сент-Готтард, принят в эксплуатацию в 1980 году. Ежедневно через это самое узкое на трассе место проходит до 3500 грузовых автомобилей, курсирующих по маршрутам между Базелем, Цюрихом, Люцерном и севером Италии. Поэтому на световых табло при приближении к тоннелю всегда есть информация по загруженности тоннеля. Можно попасть и в пробку. Но наш путь через тоннель прошел успешно и вот мы выезжаем из него и громко хлопаем в ладоши: ура! Мы в Тичино! Конечно, я надеялась, что уж в Тичино нас точно встретит солнце, ведь это юг, это почти Италия. Но не тут то было, вокруг те же тучи и тот же моросящий дождь. Против природы мы бессильны! Впереди нас ждал небольшой городок Локарно. Город Швейцарии Локарно расположен на северном берегу озера Лаго-Маджоре. До 1516 года Локарно был гнездом миланских герцогов, затем перешел к Швейцарии. Сразу же из автобуса мы побежали на кораблик. Кораблик ходит по озеру с несколькими остановками. На остановках можно выйти, погулять в маленьких деревушках и потом опять сесть уже на следующий кораблик. Сразу же за корабликом увязался одинокий лебедь, а я опять забыла в спешке хлеб. А лебедь так смешно вилял своим кончиком хвоста, почти как собака и просил хлеба у наших соседей. А вода вокруг была ну нереально изумрудного цвета. Красотища! Мы даже не пошли в закрытый салон, а сразу оккупировали нос кораблика для фото и видеосъемки. Прямо перед нами высилась остроконечная зеленая гора, а внизу на склоне прилепились маленькие домики с разноцветными фасадами и красными крышами. Словами невозможно передать эту красоту.  Само озеро имеет продолговатую форму, длина его 66 км, а ширина не более 10 км. Озеро очень глубокое, его глубина в некоторых местах превосходит 370 м. Высота над уровнем моря всего лишь 193 м. Из-за этой продолговатости всегда виден противоположный берег с очень красивыми высокими горами. Такое впечатление, что плывешь по фьордам Норвегии. И это озеро принадлежит как Швейцарии, так и Италии. Добраться до этого кантона удобней будет даже через Италию. Пока мы ехали к Локарно, везде были указатели на Милан и расстояние до Милана совсем смешное, около 80 км. Конечно, все городки на побережье являются красивыми курортами, и в любом будет очень приятно отдохнуть, а уж достопримечательностей здесь…. На каждом метре, ну и народа очень много. Уличные кафе на набережной заполнены отдыхающими, несмотря на погоду. После прогулки на кораблике у нас было полчаса свободного времени. Затем нам предстоял отъезд в другой не менее интересный городок Лугано. Дорога проходила по серпантину, но мелкий дождик решил показать свою силу и усилился до такой степени, что это уже был не дождь, а самый настоящий ливень.
Некоторая часть нашей группы кричит, чтобы их везли в отель. Но настоящие туристы дождей не боятся, тем более, что на улице достаточно тепло +17. Большинство нашей группы выходит в дождь за нашим гидом Ольгой, и мы идем вдоль набережной озера. Озеро в потоках дождя конечно еле различимо, а мы проходим сквозь красивейший парк с такими красивейшими растениями и цветами, что народ начинает фотографироваться на их фоне в потоках дождя. Мне жаль мой фотоаппарат. Ноги совсем мокрые, в туфлях все хлюпает, но настроение как в детстве при беготне по лужам после летнего дождя. Наверное мы сумасшедшие? Выходим на главную улицу города, она же и площадь. Здесь проводятся международный кинофестиваль, а также международный джазовый фестиваль и фестиваль блюза! Ничто совершенно не напоминает Швейцарию. Вокруг нас настоящая Италия: домики, люди, речь в магазинах, национальные блюда в кафе и ресторанах. В наших планах было подняться на фуникулере на гору San Salvatore, чтобы осмотреть побережье озера Лугано, откуда  должен открывается незабываемый вид. Но, какой фуникулер, когда такой ливень, да и что мы увидим сквозь потоки дождя. В результате мы осмотрели остатки старинной стены или крепости (не нашла информации в интернете об этом) и нас отпустили в свободный полет. Вдоль улиц, как и во многих швейцарских городах, проходит крытая галерея, так что дождь мешал нам лишь отчасти. Вверх уходили умопомрачительной красоты узенькие улочки, с очень ровным булыжным покрытием. А мы решили посвятить время шоппингу. Я всегда знала, что в маленьких городках самые лучшие магазины, так оказалось и здесь. Много магазинов одежды, обуви, хорошие скидки и я опять в автобусе оказалась с покупками. Конечно, что такое один даже не полный день на такой регион, ничего. Но даже простого беглого осмотра вполне хватило, чтобы занести это место в список самых лучших курортов Европы. И сюда нужно приезжать целенаправленно, именно в этот кантон и отдыхать с возможностью по максимуму обследовав эту великолепнейшую часть Швейцарии. Добраться сюда можно на машине, самолете, а можно и на старинном колесном пароходе из Люцерна до Флюэлена, а затем на панорамном поезде «Вильгельм Телль Экспресс» до Лугано. Туда и обратно такая поездка обойдется примерно в $160 за место в первом классе. Можно и сэкономить, заказав билет второго класса – по удобству второй класс практически не уступает первому. Так что, Тичино я не прощаюсь, я говорю всего лишь до свидания. До скорого свидания. 

Фотоальбом «Лугано»

А мы направляемся через перевал Сан Бернардино в небольшой городок Кур для транзитной ночевки. Перевал Сан Бернардино.

Дорога привычно петляет между горами, мы пока обсуждаем прошедший день. А автобус катит спокойно по серпантину все вверх и вверх. Но постепенно гул мотора нашего автобуса перешел на совсем другие тона. По шуму мотора можно было сразу определить, как тяжело ему подниматься вверх. А тут еще и окрестности полностью заволокло то ли туманом, то ли облаками. Мы едем полностью в молоке. Перед нами едет большая фура. Что-то становится не по себе. Ведь мы видели мимо каких пропастей мы проезжали раньше. Наверное, и здесь не меньше высота. Я уже сидела тихонько и думала, что лучше нас повезли бы более длинным, но безопасным путем. Однако поездка в облаках продолжалась не так долго и вот уже просвет, идет все тот же дождик, и вдруг мы замечаем, что это уже и не дождик, а мокрый снег. Мы даже не смогли сдержать нашего возгласа: «Смотрите, это снег, снег!» После этого дорога нырнула в тоннель. Выезжаем из тоннеля и АХ! Перед нами все, абсолютно все в снегу….. Мы хватаемся за камеры, фотоаппараты и снимаем, снимаем, хотя сквозь стекла автобуса качество…оставляет желать лучшего. Но пропустить такую красоту невозможно. Голова опять на 180 градусов - хорошая зарядка для шеи. Мы на самом верху, на перевале, и снег здесь практически круглый год. Высота не большая, всего то 2065 метров над уровнем моря. Кое где встречаются жилые дома, помещения для овец, да и сами овцы иногда видны. Дома как и вся природа очень аскетичны. Конечно, в таком трудном для жизни месте не до украшений. Потом, дорога пошла вниз, но нас продолжают окружать суровые горы и пропасти. Это не те ласковые, зеленые, будто покрытые плюшем горы озера Лаго Маджоре. Это самые настоящие скалистые утесы, с обрывистыми склонами. Но это не значит, что они хуже других. Они так же прекрасны, как и все горы мира, просто они выглядят более строго, будто говоря нам «смотрите, осторожно, здесь шутить нельзя». Вот даже такая небольшая поездка через перевал является тоже как бы одним из элементов экскурсии. Ну, когда бы я за один день побывала и в летнем дне и в зимнем?
Совсем немного пути и мы в отеле на окраине городка Кур. Сам Кур достаточно интересный городок, это старейший городок в Альпах. Здесь много памятников средневековья: собор, замок, многие дома до сих пор сохранили облик XVI-XVIII веков. 
Но у нас всего одна ночь, а утром опять в путь.
Фотоальбом «Перевал Сан Бернардино»
 
Лихтенштейн.
Совсем немного времени в пути, а уже начали появляться указатели на Вадуц. Вадуц это столица княжества Лихтенштейн, где заседает Парламент и где находится резиденция Князя. Расположен он в западной части этой маленькой страны в предгорьях Альп. В центре города проходят пешеходные улицы, по которым курсирует специальный туристический поезд, осмотр достопримечательностей на нём займет около 40 минут. Здание Правительства было построено в начале 20 века в стиле нео-барокко. Кроме того, в Вадуце есть музей Почты, где собрана коллекция марок, Национальная библиотека, Музей горных лыж и Национальный музей (монеты, оружие, предметы народного быта). Художественная галерея княжества Лихтенштейн содержит коллекцию картин Рембрандта, Рубенса и Ван Дюка. Восточнее города на холме находится древний замок Вадуц, где в наши дни живёт правитель страны. Его строительство началось ещё в 12 веке, позже в 16-17 веках он был отреставрирован. Для того, чтобы осмотреть замок, нужно заранее специально заказывать разрешение и после этого заказывать экскурсию. Так что не все так просто. Поэтому мы довольствовались тем, что полюбовались замком с площади города. В Вадуц привозят всех туристов, которые следуют из Швейцарии. Автобусы на площадь подходили один за другим: русские, украинские и т.д. В Лихтенштейне уровень жизни еще выше, чем в Швейцарии, а цены еще ниже. Мы сразу это почувствовали при посещении обувных магазинов (мечта шопоголика) и магазина сувениров. Все швейцарские франки потрачены, за 3 франка поставили себе в паспорт штамп пребывания в Лихтенштейне. Пусть останется на память.  Немного погуляли, посмотрели близлежащие улицы. Все так же чисто, красиво, как и во всей Европе. Ну а нам не терпится в дорогу. Ведь мы едем в сказку. Мы едем в небольшой городок Фюссен, где среди островерхих скал и головокружительных ущелий находится один из красивейших дворцов Нойшванштайн.
Фотоальбом «Лихтенштейн»

Нойшванштайн.

Знаменитый баварский замок Нойшванштайн возвел Король Баварии Людвиг II Отто Фридрих Вильгельм Баварский в конце XIX века. Людвиг II славился своими экстраординарными поступками и в свое время получил ряд прозвищ, среди которых «сказочный король», «лунный король» и Людвиг Безумный.Первый камень в строительство огромного замка был заложен 5 сентября 1869 года на высоте 1008 метров. Бытует легенда, что Король Баварии посвятил свой невероятный замок композитору Рихарду Вагнеру, который был его музой.
Еще отец Людвига Максимилиан II намеревался восстановить и реставрировать полуразрушенный, старый замок Шванштайн, родовое гнездо его потомков. Но после смерти отца, Людвиг Безумный решил полностью снести руины и на их месте построить невероятной красоты замок.
На самом деле, многие склонны считать, что, создавая вокруг себя сказочный мир, Людвиг II просто бежал от проблем, с которыми он столкнулся в восемнадцать лет, став королем Баварии. «Я стал королем слишком рано, – писал в дневнике «сказочный король». – Я только начал учить законы, и вдруг меня выдернули из-за моих книг и посадили на трон».
Первоначально эскизы нового замка нарисовал театральный художник Кристиан Янк, но 1867 году по совету Вагнера Людвиг с братом Отто отправился в Вартбург, и, осмотрев Вартбургский замок, было решено немного подправить эскизы. Этим и занялся известный архитектор Эдуард Ридель. Однако нарисовать эскиз и воплотить его в жизнь в случае с Нойшванштайном оказалось большой разницей.Буквально каждый день в голову Людвига приходили все новые и новые идеи, поэтому большое количество художников и архитекторов постоянно пересматривали план замка. Стены замка украшали картины, основанные на мотивах средневековых легенд о поэте Тангейзере и рыцаре Лоэнгрине, героях пьес Вагнера. Именно с Лоэнгрином и ассоциировал себя Людвиг II.
В это время король все больше отдалялся от людей, и это привело к тому, что его обвинили в растрате, а позже и вовсе признали сумасшедшим. В 1886 году, не успев пожить в замке своей мечты, при загадочных обстоятельствах Людвиг Безумный погиб. Его тело было найдено в Штарнбергском озере и официальной версией стало самоубийство. Однако в это до сих пор никто не может поверить.
Уже после его смерти в 1891 году строительство замка Нойшванштайн закончилось, и он был открыт для посетителей. На сегодняшний день Нойшванштайн является самым посещаемым замком в Германии – ежегодно его посещает более 1 миллиона туристов. И, несмотря на то, что замок запрещается фотографировать изнутри, он является еще и самым часто фотографируемым строением в Баварии. Такова история, рассказанная нам нашим гидом Ольгой. А пока проезжаем по красивым улочкам Фюссена. Очень интересный городок, в котором тоже есть что посмотреть. Наш автобус останавливается на стоянке и нам раздают наши билеты. На билетах стоит номер очереди и время входа в замок. На вход дается ровно 5 минут. Если вы опоздали, то все, покупайте новые билеты. Около замка на панорамных площадках и около входа на табло высвечивается ваш номер очереди. И нужно постараться не зазеваться на окружающие пейзажи. До самого замка транспорт не ходит. Туда есть три пути: это на автобусе доехать до мостика, а потом уже дойти до замка. Автобус ходит раз в 30 минут. Можно дойти пешком, но дорога идет все время в гору. А мы выбрали самый хороший и легкий пусть. От стоянки автобусов наверх можно доехать на конном экипаже за 6 евро и еще немножко пройти вверх. Здесь же можно перекусить в кафе, купить сувениры, выпить глинтвейн и конечно же насладиться видом глубокого ущелья, с протекающей внизу рекой. Но, не увлекайтесь, не забывайте об очереди! Мы поспешили к входу. Еще немного времени и вот мы уже в замке. Там всем туристам выдают аудиогиды на нужном языке. Но поскольку русских было много, нам аудиогиды не выдали, а специально для нас в зале включали экскурсию на русском языке-это даже лучше. Поднимаемся вверх по лестнице на 2 этаж - ничего себе второй этаж, как наш пятый. Проходим мимо комнат, где жила обслуга замка – очень бедненько: деревянная кровать, столик, стульчик и шкафчик. Все, да и когда им бедняжкам отдыхать? Содержать такую махину, сколько нужно труда. Входим в коридор, а из него по узкому проходу попадаем в тронный зал…. От окружающей красоты просто лишаемся дара речи: мраморные колонные, полукруглое золоченое тронное место с мраморными ступенями к нему, сияющий голубой небосвод, драгоценный канделябр в форме византийской короны из позолоченной меди несет 96 свечей и весит 18 центнеров, а мозаичный пол напоминает мне мозаичные столики Эрмитажа: настолько мелкие детальки использованы при составлении этого шедевра. Выходим, а в тронный зал входит уже новая группа туристов.
Проходим в отделанное дубовыми панелями помещение столовой. Оно украшено картинами, которые изображают миннезингеров, а также сцены из легендарного песенного состязания в Вартбурге 1207 года.
Затем переходим в королевскую опочивальню. Даже не верится, что это все изготовлено человеческими руками. Настолько тонкая резьба украшает всю мебель в этой комнате: королевская кровать с резной крышей, столики, шкафчики, стульчики. Четырнадцать резчиков в течение четырех с половиной лет трудились над их изготовлением. Картинное убранство помещения посвящено в основном истории Тристана и Изольды, глубоко поразившей 20-летнего короля. К спальне примыкает маленькая молельня Людвига II. Она посвящена святому королю Людовику Французскому, в честь которого был назван монарх. В разрисованный стрельчатый свод врезан богато украшенный резьбой створчатый алтарь. Я рассмотрела очень красивые портьеры: тяжелый голубоватый шелк, по нему вышивка шелком с окаймлением золотыми нитями. Это тоже настоящий шедевр.
Переходим в щедро украшенную гостиную с расположенным спереди эркером, так называемом "лебединым" углом. Эта гостиная посвящена образу лебединого рыцаря Лоэнгрина. Большие панно художников изображают сцены из легенды о нем. Кроме того, лебединый мотив возникает в резных украшениях деревянной обшивки и в золотом шитье на шелковых обивках и портьерах. А представленная здесь искусно выполненная фигура белого лебедя потрясает своим тщательным исполнением.
Так же очень интересен рабочий кабинет короля, оформленный в романском стиле. Красивые гобелены, сочетающиеся с дубовой обшивкой стен создают свою неповторимую атмосферу.
Наша экскурсия заканчивается быстро. Ведь группы идут друг за другом непрерывно, так много людей хочет своими глазами увидеть эту красоту. Фотографировать в замке нельзя. Поэтому в сувенирном отделе покупаем книги о замке на русском языке, выходим из Замка и спускаемся к стоянке автобусов пешком. Вниз идти очень легко, приятно. Кругом очень красивые пейзажи, воздух свеж, чист и приятен. Мы все в восторге.
После сбора всех туристов мы держим путь на Нюрнберг.

Фотоальбом «Замок Нойшванштайн»

Нюрнберг.
В Нюрнберге мы остановились в неплохом отеле Леонардо в 10 минутах ходьбы от старого города, поэтому сразу же после заселения отправились на прогулку. На часах было 21-30, но город был пустынен. Редкие прохожие, совсем мало посетителей в барах и ресторанах. Видимо люди рано ложатся спать перед рабочим днем. На следующий день нашу группу встретил экскурсовод и экскурсия началась с вершины старого города от замка Keiserburg. Но поскольку я уже была в Нюрнберге, то вскоре я отделилась от группы и пошла просто гулять по городу. Меня к этому времени уже как то стали утомлять групповые походы по городам. Тем более в этот раз нам попались ну очень скандальные и всем вечно недовольные попутчики. Прикупив в магазинах нужные нам вещи. Кстати шопинг в Нюрнберге великолепный. Хорошие магазины, доступные цены, большой выбор и отличное немецкое качество. Напоследок опять таки я наелась любимой баварской капусты с неизменными баварскими колбасками. Вкуснотища.
Фирма, организовавшая поездку решила сделать нам всем подарок: заезд в Дрезден для посещения музеев и осмотра города. Дрезден был всегда моей мечтой. Многие туристы уже давно посетили этот город не раз и не два. А вот у меня как-то не сложилось там побывать, и я была очень рада предстоящей поездке. Но наши автобусные нытики начали орать на весь автобус, что все там были, и зачем туда ехать на один час и прочее и прочее. Это был настоящий кошмар. Но тем не менее большинством голосов туристы выбрали поездку в Дрезден.
Фотоальбом «Нюрнберг»
 
Дрезден.
Мы с моей подругой сразу же решили, что пойдем в Дрезденскую картинную галерею. По музеям я могу гулять часами. До закрытия музея остается всего 40 минут. Немцы спрашивают, мы готовы потратить 10 евро на 40 минут посещения музея, мы с готовностью киваем головами. Получаем билет и бегом к ней, моей мечте- Сикстинской мадонне Рафаэля. И вот издалека перед нами уже показываются воздушные облака, потом знакомая нам всем Дева Мария с младенцем Иисусом на руках, Папа Сикст II и святая Варвары. Мы стоим перед главной картиной Рафаэля Санти и главным шедевром галереи. Ощущения непередаваемы, мы застываем минут на 20, глаз просто не отвести. Для удобства посетителей здесь мягкие удобные диванчики. Сбылась еще одна моя большая мечта – я наконец то своими глазами увидела это чудо. Затем мы обошли первый этаж, посмотрели другие картины Тинторетто, Рубенса, Ван-Дейка. Я не нашла своих любимых Эль-Греко и Веласкеса. Ведь мы в спешке даже не купили путеводитель, а представители испанской школы живописи располагаются на 3-ем этаже, туда мы конечно же не успели. Но я знаю, что обязательно сюда вернусь в самое ближайшее время. После галереи у нас еще оставалось два часа на осмотр города. Город имеет древнюю историю, однако в ночь с 13 на 14 февраля 1945 года превратился в страшные руины. Горели здания, плавился асфальт. После войны развалины дворцов, церквей, исторических зданий были аккуратно разобраны, все фрагменты описаны и вывезены за город. Остальные развалины (а было разрушено около 75% зданий в городе) были просто снесены. Реконструкция и восстановление центра Дрездена растянулось на сорок лет.
Старый город в Дрездене очень компактный и сгруппирован вокруг Театральной площади с ее замечательной Дрезденской оперой в центре. Налево – Цвингер с его разнообразными коллекциями. Направо – резиденция саксонской правящей династии Веттинов, огромный комплекс в стиле ренессанс. А вдоль Эльбы – терраса Брюля, которую в Дрездене называют «балкон Европы».  Конечно отведенного времени для Дрездена недостаточно и сюда надо ехать не в составе экскурсионной группы, а самостоятельно и на несколько дней.
Фотоальбом «Дрезден»
 
 
После Дрездена был небольшой переезд до отеля, разместились в отеле мы около 22-00. Наутро нас ждал великолепный завтрак, выбор блюд был как в 4* отеле. После совершенно неутомительного переезда по Польше и быстрого перехода границы мы выгружали свои вещи.
 
Поездка закончилась. Да, нам очень сильно не повезло с погодой. Заливало дождями всю Европу. Но, все же от поездки остались только положительные впечатления. Я увидела потрясающе прекрасную и красивейшую страну, в которую надо возвращаться и возвращаться. Можно сказать, что я просто заболела Швейцарией. Это был мой 10-й автобусный тур, и я начинаю приходить к мысли, что, увидев за эти поездки уже очень много пора переходить к самостоятельным путешествиям. Тем более теперь это не настолько трудно, как было лет 10 назад. Спасибо всем кто дочитает мой рассказ до конца. Может кому-то он будет полезен. Я как всегда писала его для себя, своих друзей и знакомых, которые уже с нетерпением ждут его публикации на привычном мне мail.ru.
 
 
Контакты автора: Ирина Косенкова, kosenkova2002@mail.ru
Сайт автора: www.cadebou-kld.narod.ru
   

© 2008
Все права защищены