Наши путешествия

*Photos от друзей
Болгария
Голландия
По Москве и области - С детьми
Россия <200км от Москвы
Россия < 400км от Москвы
Россия > 400км от Москвы
Россия. Калининград и область
Россия. Народные промыслы
Россия. Путешествия одного дня.
Россия. Санкт-Петербург
Турция
Украина
Финляндия
Швеция
Эстония

Ассорти от друзей

Santa Nikolays
Анисовка
Косенкова И.
МАлина
Мой Первый Рассказ.
Ольга Тен
Смирнов А.
Таисия Бонд
Частикова Э.
Эна



Прага - Зальцбург - Венеция – Флоренция – Рим - Байя Домиция – Помпеи – Сорренто - Бари и Альберобелло – Капри – Неаполь - Ассизи и Перуджи - Феррара (ЧЕХИЯ - АВСТРИЯ - ИТАЛИЯ)
Косенкова И.

 22.Июль-05.Август.2009

 
Наконец-то сбылась моя мечта - сегодня я уезжаю в Италию. Я давно мечтала об этой стране, но все как-то не складывалось, и я путешествовала по совсем другим городам и странам. А в этом году я сделала все, чтобы осуществить эту поездку. 6 часов утра, подъехал наш автобус с туристами из Санкт-Петербурга, мы, калининградцы, разместили свои вещи в багажном отделении, зашли в автобус, расселись по своим местам, и поездка началась. Как всегда дорога до границы, Польша, которую проехали достаточно быстро и без приключений, и в районе 21 часа мы приехали в отель в маленький городок Сгоржелец, рядом с немецкой границей.
Разместились в отеле, отель 3 звезды, очень неплохой снаружи и неплохой внутри, мебель немного староватая, но для одной ночи, отель вполне подходящий. На следующий день, после неплохого завтрака (яичница, масло, джем, кофе) выехали к территории Германии. Через несколько минут, после въезда в Германию, наш автобус догнала полицейская машина и знаками показала следовать за ней. Нас привезли на ближайшую заправку, собрали наши паспорта и здесь на месте всех проверили. Проверка прошла быстро, очень корректно с немецкой стороны. Что же, порядок есть порядок. Наш путь лежал в первый наш экскурсионный город-Прагу.
 
Прага.
 
          Я была в Праге 7 лет назад с очень хорошим туром по всей Чехии. Этот город меня покорил раз и навсегда, в Прагу можно возвращаться снова и снова, и каждая встреча с ней будет как впервые. А пока любуемся по дороге красотой окрестностей. Наконец-то к 13-00 мы приехали в Прагу, нас подвезли к старому городу, мы встретились с гидом-милой русской девушкой Лерой, которая и показывала нам город.  Несмотря на то, что в первое посещение Праги у нас был очень хороший гид, я еще раз пошла на экскурсию. Каждый гид показывает город по- разному, даже одни и те же места можно посмотреть с другого ракурса и открыть для себя что-то новое или просто вспомнить то, что видел. Экскурсия началась с осмотра Пражского града. Мы посмотрели смену караула, полюбовались панорамой города со смотровой площадки. В этот день в Праге было очень жарко +32, и по городу ездили поливомоечные машины, которые включали небольшие фонтаны для того, чтобы туристы под струйками фонтанчика могли немного охладиться от жары. Сначала нам это показалось неожиданным, а потом так понравилось, что сами бежали под струйки фонтанчиков. Некоторые туристы, как дети так и взрослые были мокрые насквозь, но счастливо улыбались. Затем, мы прошли к Собору Св.Витта. Необыкновенное сооружение. Сколько я видела соборов по всей Европе, но каждый индивидуален и сказать, что лучше тот или этот невозможно. Внутрь собора стояла постоянная очередь.
        Мы еще постояли перед собором, полюбовались его величием, осмотрели дворец президента республики, прошли мимо входа на знаменитую Золотую улочку, вход на которую теперь платный. А в наше первое посещение проход по улице был совершенно бесплатный. Мне она запомнилась маленькими магазинчиками с товарами ручной работы по достаточно дорогим ценам. Затем мы стали спускаться по виноградной лестнице вниз в старый город. Жара давала о себе знать невыносимой духотой. По всей протяженности лестницы располагаются небольшие ресторанчики, в которых конечно напитком № 1 остается знаменитое чешское пиво. Организм начал по-тихоньку скандировать «Пива! Пива! Пива!» Спустившись в старый город, мы полюбовались на самую узкую улочку, вход на которую осуществляется по сигналу светофора, так как два человека там точно не разойдутся. А в первый свой приезд мы эту улочку не видели и даже не проходили мимо. Еще раз посмотрели на район маленькой Венеции в Праге. Вода только в этом канале была очень грязной. И вообще в этот приезд река Влтава также была очень грязной. Гид объяснила это частыми и сильными дождями в Чехии, в результате которых в реку течет много мусора.
Затем мы вошли на Карлов мост. Карлов мост для меня лично, да наверняка и для многих туристов, посетивших Прагу, останется самым любимым местом в этом городе. Красивейшие статуи по обоим сторонам моста, красивейшие виды на реку Влтаву и холм с дворцом и собором Св.Витта, все это производит необыкновенное впечатление. Но, нас опять предупреждают о вездесущих карманниках. Как это портит наслаждение самыми красивыми городами мира. В этот приезд очень большая часть Карлова моста закрыта на реконструкцию, что конечно не дает самого полного впечатления от этого невероятно красивого места. Туристы протискиваются по оставшейся половинке моста, гид ушел вперед, я стараюсь не потеряться. На Карловом мосте теряется до трети туристов.  Через красивые улочки выходим на знаменитую Староместскую площадь. Это площадь также самая моя любимая в Праге. Около нее находятся знаменитые часы с движущимися фигурками, каждый час около часов собирается внушительная толпа, так что даже сделать хорошие снимки бывает очень проблематично. Еще раз осмотрев эту площадь, направляемся в реке Влтаве, так как после экскурсии у нас запланирована прогулка на кораблике с ужином. Это пражане очень хорошо придумали, потому что после прогулки по Праге с гидом сил на самостоятельное хождение почти не остается. На кораблике мы расселись на нижней закрытой палубе. Всем предложили по рюмочке истинно чешского напитка знаменитой бехеровки, очень вкусный напиток, крепкий, но настоянный на таком сочетании трав, что запивать его не требуется. Затем каждый выбрал пиво или вино. Я, конечно же выбрала пиво. Ужин был - шведский стол, выбор блюд был достаточный. Нас уговаривали съесть все, потому как остатки пищи идут на корм лебедям, которые в большом количестве плавают около стоянки прогулочных катеров. Пока мы наслаждались ужином, наш кораблик зашел в шлюз, вода стала постепенно подниматься и вот уже перед нашими глазами не серые стены шлюза, а зеленый берег маленького островка. Наша поездка продолжалась 2 часа. К концу поездки мгновенно налетел ветер и начался очень сильный дождь - настоящий ливень с грозой. Вся наша группа быстренько сбежала с верхней палубы на закрытую нижнюю. На наше счастье дождь закончился за 5 минут до конца нашего путешествия на кораблике. Мы вышли на сияющую набережную, в оставшееся время пошлись еще по магазинам, выпили еще пива в ресторане, полюбовались на очень красивые изделия из гранатов в золоте и серебре в ювелирных магазинах. Из Праги мы уехали в 19-00. Наш пусть лежал в маленький городок Клотови, который находится неподалеку от города Пльзень. Уже около 21-30 мы приехали в отель, разместились в очень комфортабельных номерах, и я сразу же побежала в бассейн отеля.
            Наутро, позавтракав, мы выехали через район Пльзеньского леса по направлению к Мюнхену. Дорога очень живописная, мы поднимались по серпантину и спускались с небольших, поросших лесом гор. Закончилась Чехия, и мы въехали в Баварию. Первая деревушка практически не отличалась от чешской, а потом различия, конечно, стали заметны - очень чистые реки, необыкновенная ухоженность самых малюсеньких деревушек и просто хуторов. Еще немного пути и мы на автобане.
 
Зальцбург.
 
             Наш путь лежит на Зальцбург. Я с нетерпением жду нашей с ним встречи. Я настолько влюблена в страну под названием Австрия, что даже просто проезд по австрийским дорогам для меня праздник. По пути пообедали в ресторане «Розенбергер». В Зальцбург мы приехали в районе 13-14 часов, высадились на парковке, встретились с гидом и сразу же пошли в парк Мирабель. Сколько раз я мечтала увидеть эту красоту своими глазами. Прелестное зрелище, группа почти сразу разбредается для фото и видео съемки. Жаль, что здесь нам не давали наушников как в Италии. После парка выходим на улицу Макартплатц и видим дом, где жил Моцарт. Моцартом в Зальцбурге пропитано все, он везде, кажется, что кроме него в этом городе больше никто и не жил. Переходим реку Зальцах через пешеходный мостик, зачем через красивые дворики выходим на узкую торговую улочку Гетрайдегассе. Толпы туристов, многочисленные магазинчики, кафе и рестораны во двориках, обилие цветов, старинные вывески. Подходим к дому, в котором родился Моцарт. Он выкрашен в очень яркий желтый цвет и на фасаде золотистыми буквами сделана надпись Mozarts Geburtshaus. В этом доме расположен музей Моцарта. Опять через дворики выходим к аббатству Святого Петра. Это самый древний монастырь бенедиктинского ордена на территории германо-говорящей Европы. Монастырская церковь была построена в 1130-1143 годах. В 18 веке ее украсил наряд позднего барокко. Церковь очень красивая - светлая, с расписанными потолками, великолепными картинами по стенам, очень красивым убранством алтаря. Великий Моцарт впервые исполнил знаменитую мессу до-минор именно здесь. Ежегодно в день смерти Моцарта в этой церкви звучит его Реквием. Дворик монастыря очень уютный, недалеко от церкви расположен самый старый ресторан города, он основан в 803 году. Через арку проходим и выходим на монастырское кладбище. Здесь много красивых памятников, и похоронены очень влиятельные люди. Кладбище платное, если родственники не платят за могилу, то она продается другим желающим. На городском кладбище Зальцбурга место стоит 5000 евро за 10 лет.
           Затем мы выходим к главному Кафедральному собору Зальцбурга. Перед собором стоит очень красивая статуя Девы Марии. Если медленно к ней приближаться, то ангелочки на фасаде собора как бы спускаются на плечи Девы Марии, очень интересное архитектурное решение. Собор очень величественный, светлый, с великолепным органом. В Соборе в старинной купели крестили Моцарта и теперь каждого туриста водят посмотреть на эту древность - ведь ей почти 700 лет. Позднее Моцарт уже сам играл в этом Соборе. После Собора мы вышли на площадь Резиденции, где находится старая и новая резиденции архиепископов. На площади находится очень красивый фонтан Резиденции. Эта площадь настоящее украшение города. Впереди величественные горные вершина, сзади на горе Меньхсберг очень большая крепость Хоэнзальцбург, а окружают площадь красивейшие дома.
         Во время свободного времени мы посетили один из ресторанчиков, выпили замечательный австрийский кофе и великолепным штруделем. В России такого штруделя вы не найдете никогда. Даже в ресторане «Розенбергер» штрудель совершенно не похож на тот, что мы ели. Обслуживали очень быстро, доброжелательно. Погуляли по улочкам, посмотрели и полюбовались на маленькой рыночной площади на представленные там сыры и колбасы. Запах стоял там просто головокружительный. Тяжело было уйти без покупки. В 18-00 мы собрались на парковке и направились уже в Италию. Поездка проходила по автобану вдоль необыкновенно красивых гор. В прошлом году я уже проезжала по дороге вдоль Доломитовых Альп, сейчас ехали по другой дороге и не могу сказать, какая из них красивее. Горная Австрия – что может быть прекрасней. В отель мы приехали около 21-30. На наше счастье, только мы вошли в отель, получили ключи, вошли в номера, на улице начался сильнейший ливень с грозой, которая продолжалась довольно долго. Ночевали мы в местечке около деревушки Тарвизио.     
 
Венеция.
 
         Утро. Выглядываем на улицу, а прямо перед нами горы, наполовину скрытые облаками, красивейшие зеленые склоны и маленькие домики на этих склонах – это просто сказка. После обычного континентального завтрака отправляемся к Венеции. Во многих отзывах туристов часто встречала жалобы на плохое питание в Италии. Нас во всех отелях кормили континентальным завтраком (кофе, круассан, булочка, масло, джем, яблоко).  Я, например, и дома на завтрак съедаю 2 бутерброда с чашкой кофе. Вполне достаточно. Ну, о Венеции. С нетерпением ожидаю встречи с моей мечтой. Да, наверное, каждый человек мечтал хоть раз оказаться в этом необычном городе. Часам к 12 подъезжаем к Венеции и уже виден кусочек залива. Наш автобус заехал на паркинг для оплаты въезда в город. В Венеции самая дорогая плата за въезд – 470 евро за автобус. После оплаты, нас высадили на другой парковке, и мы отправились к корабликам на которых все желающие переправляются через канал в Венецию. Для нашей группы подали очень красивый белый чистый катер, на котором было очень много свободного места и нам было удобно производить фото и видеосъемку. С борта катера мы вдоволь налюбовались необыкновенным цветом воды в канале, она здесь зеленовато-голубоватого оттенка, такой я не видела нигде, достаточно чистая вода. После 20-минутного плавания мы пристали к берегу и пошли в мастерскую по изготовлению муранского стекла. При нас мастер выдул лошадку, оставил ее для закалки в печи, а мы прошли в магазин, чтобы посмотреть готовые изделия. Стекло очень тяжелое, красивое и практически его нельзя разбить, но цены на него достаточно дорогие. В магазине продавались красивые бусы и различная бижутерия из стекла. В других местах может быть дешевле, но не факт, что вы купите не подделку, так как отличить стекло от подделки тоже нужно уметь.
Затем мы всей группой отправились к площади Сан Марко. Это самая знаменитая, самая главная, самая любимая, короче самая-самая площадь Венеции. Я вдруг осознаю - что, я стою на том самом месте о котором столько читала, смотрела фото, да и просто мечтала. Здесь находятся знаменитейшие Собор Сан Марко, Дворец Дожей, Башня Часов, Колонна Кампанилла. После небольшого рассказа о Венеции проходим в Собор Сан Марко. Кстати в Италии очень строго соблюдают правила одежды в храмах - одежда ниже колен, закрытые плечи, для мужчин-брюки. Входим, затаив дыхание, что же мы видим – этот Собор создавался как капелла Дожей, это поистине сердце города и в наши дни. Фасад с 5-ю куполами придают всему сооружению монументальность, порталы украшены скульптурно-мозаичными декорами. Внутри Собора мы видим переливающиеся золотом мозаики на темы Ветхого и Нового завета. В свое время мозаики собора Сан-Марко произвели неизгладимое впечатление на русского художника В. И. Сурикова. Огромные мозаичные полотна создавались византийскими и венецианскими мастерами на протяжении четырех веков, они сплошным ковром покрывают купола и арки собора. Их общая площадь составляет около четырех тысяч квадратных метров. Венецианцы с особой любовью относились к мозаичному искусству. В алтарной части храма находится одна из главных святынь Венеции - «Золотой алтарь». Створки алтаря украшают медальоны с эмалевыми изображениями императоров и святых в сиянии золота и многочисленных драгоценных камней (всего их насчитывается 1927, в том числе 320 изумрудов, 255 сапфиров и 75 рубинов). Алтарь собора Сан-Марко отличают роскошь, красочное великолепие, и вместе с тем монументальность и внутренняя значительность образов в сочетании с непревзойденной по тонкости ювелирной работой.
После посещения Собора, мы прошли по городу, полюбовались каналами, проплывающими гондолами, посмотрели на дом знаменитого Казановы. Венеция очень старый город, она может нравится, я встречала и неприятие этого города у путешественников, но такого второго нет, и очень жаль, что Венеция уходит под воду. За прошлое столетие она погрузилась на 28 см. Мне бы не хотелось с ней расставаться. После прогулки по городу желающие из нашей группы отправились с гидом во Дворец Дожей. Потрясающей красоты здание, очень красивый внутренний двор. Мы поднялись по лестнице с золотым потолком на второй этаж и начали обход залов. Прошли из залов дожей в камеры тюрьмы через мостик вздохов, посмотрели через окошки на туристов, которые в данный момент фотографировали этот мостик. Весь осмотр, да еще в сопровождении очень интересного рассказа гида, который не прочитаешь в путеводителе, оставил просто неизгладимое впечатление. Еще одна мировая жемчужинка в коллекции моей памяти, сердце щемит от непередаваемого восторга. После Дворца Дожей я поднялась на лифте на колокольню Кампаниллу. К вечеру очереди на вход уже не было, зато она была на спуск. С колонны открывается потрясающий вид на всю Венецию. Виды просто изумительные. Эти виды вообще считаются лучшими в Европе. А после Кампаниллы, было вкусное мороженое и пиво в ресторане на набережной. Было сожаление, что так мало времени я провела в Венеции. Я поняла, как восхитил меня этот город. Я знаю, что обязательно сюда вернусь, вернусь самостоятельно, без группы, чтобы не спеша обойти все достопримечательности, которые мне понравились, чтобы просто посидеть у кромки воды. Для этого есть очень хорошая возможность - отправиться на отдых в курортное местечко Лидо ди Езоло и уже оттуда ездить смотреть Венецию. А можно пожить и в самой Венеции, чтобы не тратиться на трансфер каждый день. Выбор всегда есть. Покидаю этот город с сожалением. На следующий день у нас по программе Флоренция.
 
Флоренция.
 
Так как наш отель располагался недалеко от Флоренции, в город мы приехали рано и уже около 10 утра вышли на набережной реки Арно и пошли в город. Я готовилась к поездке в Италию, читала, смотрела фото, и когда я увидела фото соборов Флоренции, у меня не было слов от восхищения, какая красота. И вот мы выходим не торопясь, на площадь и с правой стороны от меня величественное сооружение с красивым фасадом из бело-розово-зеленого мрамора. Да это же Санта Кроче!!! Не могу оторвать взгляда. По легенде эта базилика основана самим  Святым Франциском Ассизским. Фрески знаменитых Джотто, Донателло и других итальянцев потрясают. Так же в Санта Кроче захоронены такие знаменитейшие люди как Галилео Галилей, Микеланджело Буонарроти, Джоаккино Россини, Михаил Огинский — польский композитор, автор известного полонеза, Энрико Ферми-знаменитый физик. Эффект от своего присутствия в этом соборе невозможно описать - это парение над миром, это погружение в историю, это остановившееся дыхание от непередаваемого восторга. Затем продолжаем свой путь по улочкам Флоренции. Можно не опасаться жгучего итальянского солнца конца июля, узкие средневековые улочки создают отличную прохладу, и вам не будет там жарко.
Останавливаемся у домика Данте, именно в этом особняке, близ Домского собора, и жил поэт, родоначальник итальянской литературы. В действительности же здание, в котором разместилась экспозиция, построено лишь в конце ХIХ века на месте того самого дома, где в 1265 году родился Данте. Музей там открыли в 1922 году. Неподалеку от музея сохранилась церковь Сан-Мартино-аль-Весково, где поэт впервые увидел свою Беатриче.
Постепенно выходим к великолепному собору Санта-Мария-дель-Фьоре -  главному кафедральному собору во Флоренции. Его купол создан по проекту самого Филиппо Брунеллески. Собор с внешней стороны весь облицован мраморными панелями различных оттенков зелёного и розового цветов с белой каймой. Дуомо, он же — собор Санта-Мария-дель-Фьоре был спроектирован так, чтобы вместить всё население города (на момент строительства — 90 000 человек), т. е. был чем-то вроде огромной крытой площади. Собор являлся местом проповедей Савонаролы, а также в соборе во время заговора Пацци в 1478 г. было совершено покушение на Лоренцо Медичи и его брата Джулиано. Собор строился около шести веков, и это неудивительно. На территории Собора похоронены Филиппо Брунеллески и Джотто. При завершении работ по отделке фасадов Собора Санта-Мария-дель-Фьоре  отличились наши братья Демидовы, которые выделили крупные суммы на финансирование работ. Около главных ворот собора мы видим в ознаменование этого герб Демидовых. Напротив Собора расположен Баптистерий, посвящёный Иоанну Крестителю. Баптистерий является самым старым зданием площади Дуомо. Современная мраморная облицовка была выполнена в XI — XII веках. Восточные ворота Баптистерия являются самыми известными. Они были созданы в 1425 – 1452 годах. Ворота разделены на 10 золочённых панелей без рам и представляют библейские истории. Это творение Гиберти было высоко оценено Микеланджело (через 50 лет после создания) и названо им «Вратами рая». В настоящее время панели «Врат рая» заменены на копии, а оригинальные панели находятся в музее Дуомо. Но даже копии смотрятся восхитительно. Около ворот постоянная толпа и разглядеть, а тем более сделать снимки очень проблематично. От уже увиденного перехватывает дыхание, глаза округляются и разум отказывается верить, что это ВСЕ творение рук человеческих, и сотворено это все более 5 -6-7 столетий назад, а ведь мы только начали наше знакомство с Флоренцией, что же будет дальше?
Проходим от Собора по торговым улицам, мимо старинного рынка, на котором главными товарами являются  кожаные сумки, куртки, кошельки на любой вкус. Неторопясь выходим на площадь Синьории и оказываемся в самом настоящем музее под открытым небом - прямо перед нами знаменитый Палаццо Веккио. Его строительство началось в 1294 году. Перед дворцом знаменитейшие статуи – «Давид» Микеланджело и «Геркулес и Какус» Бандинелли. Статуя «Давида» не является подлинником-это очень хорошая копия. Но даже копия впечатляюща. С левой стороны площади находится Лоджа дей Ланци. В лоджии находится множество замечательных скульптур, среди которых мне больше всего понравился «Персей» Челлини. Эти скульптуры тоже копии, а оригиналы можно увидеть в Национальном музее Барджелло. Этот музей хранит богатейшую коллекцию скульптур, декоративного искусства, фрески Джотто, также есть Зал изделий из слоновой кости, Зал ювелирных изделий, Зал майолик и многое другое. Этот музей по богатству коллекции стоит в одном ряду с Галереей Уфицци. Слева от дворца находится красивейший фонтан Нептун. Рядом с фонтаном возвышается конная статуя Козимо I. Площадь окружена старинными дворцами.
После осмотра площади наша группа направляется в галерею Уфицци. Я очень благодарна нашей турфирме, которая организовала нам такую экскурсию в сопровождении гида. Посещение галереи с гидом – это мечта любого туриста и не поверю никогда, что можно остаться равнодушным к известным творениям величайших художников. Осмотр начали с несравненного Джотто. Глаз не оторвать. Его «Мадонна Всех Святых» как живая, а ведь ей почти 700 лет. Так передать объемность фигуры, взрослый лик Христа, просто потрясающее зрелище, особенно на фоне двух других «Мадонн на троне», выставленных здесь же. Очень понравились картины Филиппо Липпи. Я просто открыла для себя этого художника. Его Мадонны легки, волшебны и навсегда остается в памяти их ангельское выражение лица, склонившееся над младенцем Иисусом. Особенно запомнилась картина «Мадонна с младенцем и два ангела». Все его Мадонны имеют почти одно и тоже лицо. Как часто было в эпоху возрождения, художники писали мадонн со своих любимых женщин. Входим в залы Боттичелли. Первым перед нами его знаменитый «Портрет юноши с медалью Козимо Старшего». Этот портрет впервые продемонстрировал, что внутренний мир человека интересовал Боттичелли более всего. А затем перед нами знаменитое «Рождение Венеры». Все самые лучшие картины в галерее закрыты толстыми экранами из стекла, но даже через стекло мы любуемся этой монументальной работой. Прототипом Венеры скорее всего служила Симонетта Веспучи - возлюбленная Джулиано Медичи, но это предположение, так как картина была написана после смерти Симонетты. А главное, что в картине при всем ее языческом облике, заложена христианская идея: рождение души из воды по время крещения. Я не буду описывать все картины Боттичелли, но они настолько прекрасны…..даже нет слов выразить свое восхищение. И конечно, не могу не упомянуть несравненного Леонардо да Винчи. Его совместно с Верроккио картина «Крещение Христа», после которой учитель посмотрев на работу ученика сказал, что не видит здесь больше ученика, но перед ним мастер. Его знаменитое «Благовещенье», «Поклонение волхвов». А еще мы посмотрели работы Микеланджело, Рафаэля, Тициана, Лоренцо Лото, Тинторетто, всего лишь одну небольшую картину моего любимого Эль Греко и не менее интересного художника Микеланджело Меризи, по прозвищу Караваджо. Это художник бунтарь, забияка, но с необыкновенным талантом. Его Мадонны настолько реалистичны и прототипом для них служили часто уличные женщины. Жаль, что в Уфицци всего три картины этого несравненного мастера.
Экскурсия закончилась…. На душе светло, счастливо, немного тоскливо от расставания.  Остаться по-дольше, но боюсь потеряться в незнакомом городе, поэтому иду вместе со всеми. А ведь есть еще Дворец Питти, Палатинская галерея, построенная по распоряжению Фердинанда II Медичи, Галерея Академии. По этому даже не могу себе представить сколько нужно времени, чтобы хотя бы бегло осмотреть все эти сокровища.
С сожалением выхожу из Галереи, конечно 2-х часов для Уфицци совершенно недостаточно. По хорошему здесь нужно провести минимум день, с перерывом на обед в здешнем кафе с видом на башню Палаццо Веккио. Красоты красотами, но нужно и пообедать. Наша гид Люба ведет нас в хорошее кафе с не очень дорогими ценами. Заказываю пиццу и вино. Вино в Италии не подают бокалами, только графинами. Хорошо, что здесь самый маленький графин был всего лишь 250 гр. Пицца была великолепна. После обеда немного прошлась по магазинам, купила сувениры, погуляла по городу, а потом пришло время прощаться с удивительным и необыкновенным городом. Я знаю, что вот этот город будет для меня самым любимым в Италии. Потому как сокровища Флоренции, да и сам город, прекрасно сохранившийся вряд ли еще можно с чем-то сравнить. Выезжаем в отель в деревеньке неподалеку от Рима. Отель очень хороший в истинно итальянском стиле, с полами из какой-то эксклюзивной плитки, с удобными номерами, с бассейном на улице. Желающим был предложен обильный ужин всего за 10 евро, ну мне после пиццы уже ничего было не нужно. Утром, позавтракав, выезжаем в Рим.
 
Рим.
 
По плану с утра у нас посещение вилл в Тиволи. Выходим, подходим к входу и первый сюрприз - оказывается у них сегодня какой-то типа санитарный день. Наша Люба переговорив по телефону полностью перепланирует наш день. Поэтому садимся в автобус и едем в Рим на встречу с гидом. Первая ветка Римского метро мне совсем не понравилась - очень старенькая, вагоны исписанные, но благополучно доехали. Вышли из метро и прямо перед нами символ Рима – здоровенный Колизей. Можно много рассуждать в каком городе какой Колизей лучше, но Римский самый большой, и пусть он и разрушен больше всех остальных, но он навсегда останется самым-самым-самым, потому как ОН -  РИМСКИЙ Колизей и этим все сказано. Вот только здесь я начинаю осознавать - господи, я наконец-то в Риме, это свершилось, это произошло. Рядом с Колизеем находится Арка Константина, полюбовавшись, вдоволь нафотографировались, кто-то прикупил зонтики от солнца у вездесущих торговцев и двинулись к Римским Форумам. Конечно, нам осталось от некогда величественных сооружений уже незначительные руины и нужно немного напрячь свои мысли и включить воображение, чтобы представить как выглядело все это в древности. Выходим на площадь Венеции. В Риме нет главной площади, но если бы пришлось такую выбирать, то, несомненно, ею могла стать именно пл. Венеции. Здесь схо­дятся основные городские магис­трали. Поэтому к годовщи­не объединения Италии именно здесь было решено возвести так называемый «Алтарь Отечества-Мемориал Виктора-Эммануила II». Монумент из бе­лого известняка подчинил себе все пространство площади Вене­ции, доминируя своей громадой над остальными зданиями. Архи­текторы попытались следовать классическим формам, но им не удалось гармонично вписать это сооружение в ансамбль более ранних построек. Римляне иногда называют мемориал «свадебным тортом» или «пишущей машин­кой». На Алтарь Отечества с пл. Венеции ведет широкая  лестница. В центре монумента высится конный памятник Виктору-Эм­мануилу II.
Затем мы подходим к Капитолийскому холму. В центре площади стоит конная статуя Марка Аврелия (также копия). Это одна из немногих дошедших до наших дней антич­ных бронзовых скульптур. От пе­реплавки в Средние века ее спасло забавное заблуждение - полагали, что скульптура изоб­ражает Константина, первого римского императора, приняв­шего христианство. В эпоху Воз­рождения уцелевший бронзо­вый Марк Аврелий стал образ­цом для многих конных памят­ников в Риме и за его пределами, (оригинал находится в Музе­ях Капитолия). Небольшими улочками доходим до Пантеона. Храм, посвященный всем бо­гам, уникален вдвойне: кажется чудом и то, что зодчие древности суме­ли построить такой храм, и то, что он дошел до нас не в руинах. Вы­дающийся памятник древнерим­ской архитектуры сооружен в 27 г. до н.э. Марком Агриппой. Храм представляет собой ротонду, пе­рекрытую полусферическим куполом (диаметр свыше 43 м), имеющим наверху круглое отверстие (диаметр 9 м), через которое освещается и про­ветривается помещение. Толщина стен - 6 м. Нетипичное для римс­кой архитектуры того времени здание должно было явить всему-миру незыблемость Римской им­перии. Под сводами Пантеона чело­веку легко ощутить себя в центре вселенной благодаря огромному куполу с круглым отверстием - «оком Пантеона» на вершине сво­да. Возведение купола такого раз­мера - задача, над решением ко­торой и в последующие века би­лись величайшие зодчие.
Ныне Пан­теон является национальным мав­золем. Первым желание быть похоро­ненным в Пантеоне высказал в своем завещании Рафаэль Санти. Вслед за ним сюда поместили прах и других знаменитых личностей, в т. ч. представителей Савойской королевской династии. Со временем название «Пантеон» стало нарицательным и обознача­ет место погребения достойных граждан Отечества. В Пантеоне много народа, многие сидят на скамьях, просто отдыхают, беседуют. В здании достаточно света и совершенно не ощущается жара. После Пантеона выходим на площадь Колонна, где видим знаменитую античную Колонну Марка Аврелия, она такая же, как и Троянская колонна, со спиралевидным рельефом, рассказывающим о войне с германцами и сарматами. Следуя по улицам и пройдя через торговую галерею, выходим к одной из любимых туристами достопримечательностей Рима – фонтану Треви. Скульп­турная композиция  изображает Нептуна в окру­жении подводной свиты. Стоя спиной к фонтану, туристы броса­ют правой рукой через левое пле­чо монетку, а лучше три: чтобы еще раз вернуться в Рим, чтобы исполнились загаданные жела­ния, чтобы породниться с Вечным Городом. Этот ритуал выполняет­ся с такой охотой, что дно фонтана усеяно монетами. Конечно, бросили и мы. Что самое интересное, гиды во всех итальянских городах предупреждали, что бросать нужно только монетки Евросоюза, монетки других стран не принесут искупления грехов или исполнения желаний. Ну что ж, Евросоюза так Евросоюза, ведь разве можно пожалеть денег для исполнения желаний.  Фонтан по­добно грандиозной театральной декорации занимает почти всю ширину дворца Поли. В этом зда­нии в XIX в. находился светский салон русской княгини Зинаиды Волконской - меценатки и краса­вицы, поддерживавшей дружес­кие отношения с Пушкиным, Вя­земским, Гоголем. Княгиня умер­ла в Риме и похоронена на площа­ди Треви в церкви Санти-Винчен-цо-э-Анастазио, которая находится рядом с площадью фонтана Треви.
После фонтана нас ведут к Испанской   лестнице. Это одно из са­мых живописных мест в Риме, место сбора молодежи и туристов (особенно русских и японских). Пл. Испании - нижняя, и получи­ла название благодаря располо­женному на ней зданию испанс­кого посольства. В центре ее на­ходится фонтан Лодочка.
            Доминирует на пло­щади церковь Тринита-деи-Монти. Обращенную к западу грандиозную барочную лестницу из травертина построили в 1726 г. архитекторы Де Санктис и Спекки. Весной ее украшают цветущие азалии; летом здесь проходит праздник моды: по ступеням де­филируют модели, демонстриру­ющие работы всемирно извест­ных кутюрье; зимой внимание ту­ристов привлекают вертепы - рождественские сцены. Но в лю­бое время года со ступеней лест­ницы открывается великолепный вид, особенно в часы заката. Не­далеко от Испанской площади на Via Condotti находится старинное кафе «Греко», частыми посетителями которого были Гоголь (говорят, что за сто­ликом этого кафе он написал большую часть «Мертвых душ»), Андерсен, Стендаль, Вагнер и многие другие. Столик в этом кафе обойдется недешево, но можно выпить кофе у стойки бара и осмотреть витрины, в которых выставлены автографы, рисунки и личные вещи посещавших кафе знаменитостей. На площади Испании мы и закончили свое путешествие по Риму.
Далее мы входим на ближайшую станцию метро и едем в Ватикан. Точнее не в сам Ватикан, а в его музеи. Доехали быстро, очереди нет, вошли в просторный вестибюль с кондиционированным воздухом. Наш гид на схеме показала и рассказала нам о знаменитой Сикстинской капелле, потому что в самой капелле разговаривать не принято. И мы начали свой путь по музеям Ватикана. Что могу сказать обо всем увиденном: восторг и волшебство, нереальность происходящего: перед нами греческие скульптуры, проходим через двор Пинии, в следующем помещении великолепные расписные потолки, красочные гобелены, на одном из которых Иисус следует за нами своим взглядом (как это удалось мастерам - загадка). И наконец-то мы подходим к самому священному и необыкновенному в музеях Ватикана – знаменитой на весь мир Сикстинской капелле. Это частная часовня Папы Сикста IV. Сикст IV был большим ценителем красоты, поэтому для росписи стен и потолка часовни он пригласил Микеланджело. 540 квадратных метров фресок выполнены его рукой. Художник даже леса для себя делал сам. Работал он, не лежа на лесах, как считают многие, а стоя. На роспись капеллы он потратил 4 года,  он работал по 18 часов в сутки, почти потерял зрение. Интересно, что это был его первый опыт рисовальщика, до часовни он был только скульптором. Но именно благодаря этому неумению рисовать как надо, он изобрел новое направление в живописи — скульптурное. Этот стиль называют теперь гризайль. Папа был очень нетерпелив, сам лично лазил по лесам, задрав рясу, теребил художника: Скоро ли? Когда закончишь? Маэстро злился, работал все торопливее и проворней, но Папа все подгонял и подгонял. Штукатурка не успевала высохнуть до конца, как Сикст требовал начинать роспись. Почти в самом конце работы часть одной из фресок отвалилась из-за нарушения технологии, о котором предупреждал Микеланджело. Злясь на самого себя, что подчинился чужой глупой воле, Микеланджело сказал, что заново писать и переписывать ничего не будет. Хотели быстро? Получайте. Я закончил, а Вы дорисовывайте, — сказал художник.
 Сикст IV оторопел от такой строптивости и приказал не платить маэстро за выполненную работу. Микеланджело ушел ни с чем, но на потолке до сих пор зияет белое пятно — в память о задиристом характере одного и жадности второго. Через 20 лет уже другой правитель Ватикана вновь пригласил Микеланджело расписывать эту же капеллу. Но на сей раз стены. 350 фигур изобразил на них великий мастер. Причем впервые фигуры святых были изображены в обнаженном виде. Это работа для таверны, — критиковал работу известный художник того времени — Бьяджи. Разразился скандал. Микеланджело же продолжал молча работать. И в картине страшного суда изобразил и самого Бьяджи. Тоже, разумеется, в голом виде. Схулиганил. Бьяджи требовал убрать это безобразие, на что действующий Папа остроумно ответил обиженному: Вы изображены в аду. А на ад мое влияние не распространяется. В Сикстинской капелле говорить не разрешается. В ней стоит полумрак, дабы не выцветали краски. Капелла до сих пор действующая, и в дни праздников здесь идет служба. Красивая металлическая решетка делит ее на две части. Для духовенства и всех остальных. Высоко над головами — резной дубовый балкон, с которого вещает Папа. После такого подробного рассказа о капелле, входим в небольшие двери, начинаем осмотр, трудновато смотреть все время вверх, начинаем осмотр знаменитой стены, находим изображение Бьяджи-такой смешной, опутанный змеей. В Сикстинской капелле проходит и выбор папы.
Мы не посетили еще одну сокровищницу Ватикана – пинакотеку. Для ее посещения, конечно, нужно приходить одному, чтобы все по-лучше рассмотреть или с гидом, что еще будет замечательнее. В пинакотеке Ватикана собраны уникальные мировые сокровища - три композиции Рафаэля, а также работы Леонардо да Винчи и моего любимого Караваджо. После Сикстинской капеллы выходим в маленький дворик, усталость дает о себе знать. Во-первых, на улице очень жарко, а Рим открытый город, тени мало, во-вторых в Ватикане очень много народа и было душновато. В маленьком дворике есть большой фонтан с питьевой водой, освященной Ватиканом. Конечно мы все напились от души, наполнили свои бутылки освященной водой и после этого отправились в Собор Св. Петра с гидом. История рассказывает, что на месте нынешнего собора Святого Петра находился цирк, на арене которого во времена Нерона предавали мученической смерти христиан. В 67 году сюда после судилища был приведен и апостол Петр. Петр попросил, чтобы казнь его не уподобляли Христовой. Тогда он был распят головой вниз. В 326 году в память об этом император Константин повелел построить базилику во имя Святого Петра. Когда она обветшала, папа римский Николай V в 1452 году начал строительство собора. После его смерти работы были приостановлены, и только в 1506 году папа Юлий II поручил архитектору Браманте строительство собора. Браманте задумал церковь в виде греческого равностороннего креста. После его смерти работа была поручена Рафаэлю, который перепроектировал церковь в виде креста латинского. Затем строительство собора возглавил Микеланджело Буонаротти. А после его смерти архитекторы Джакомо делла Порта и Доменико Фонтана по проекту Микеланджело возвели два купола: внутренний, округлый, и внешний, вытянутый вверх. Карло Мадерно достроил продольные капеллы и оформил фасад собора. 18 ноября 1626 года, в 1300-летний юбилей первой базилики, папа Урбан VIII освятил новый собор. Мы посмотрели на новый алтарь, на окошечко, через которое можно видеть гробницу святого Петра. Собор Святого Петра на протяжении веков украшали выдающиеся мастера искусств. Почти все изображения на стенах и сводах собора выполнены мозаикой. Здесь находится скульптура "Пьетта" ("Оплакивание Христа") работы Микеланджело. Ему было 24 года, когда он выточил эту композицию. Дева Мария держит на коленях остывшее тело своего сына — Христа. Это первая работа великого мастера и единственная, где он поставил свою подпись. Все остальные работы великого скульптора узнавались по манере исполнения. Эту работу молодой Микеланджело подписал из самолюбия. Знатоки скульптуры приписывали это творение популярному в те годы ваятелю. Все ходили и восхищались, но не автором произведения, а другим. Ночью юный скульптор пролез в собор и выбил на мраморе свое бессмертное имя. Сейчас эта небольшая по размеру скульптурная группа находится под пуленепробиваемым стеклом. Такие меры предосторожности приняли после того, как один маньяк бросился на нее с молотком. Смотришь на скульптуру, и не верится, что она не живая, настолько мастерски выполнена каждая деталь, и не верится, что перед нами всего лишь холодный мрамор. Затем мы все выстроились в очередь для того, чтобы прикоснуться к правой ступне бронзовой фигуры Святого Петра. Ступни апостола уже побелели и стерлись от прикосновений верующих: по поверью, если загадать желание и, держась рукой за стопу Петра, с верой попросить об исполнении задуманного, то все непременно сбудется. Некоторые пытались и еще фотографироваться при этом, но эту процедуру сразу же прекратил охранник собора. Все-таки Собор не музей, а Храм!
Вот и закончилось наше посещение этого величайшего Собора не только католического мира, мне кажется, что в этом Соборе для верующих людей и других религий будет своя неповторимая атмосфера, которой конечно прониклись и мы. Прониклись так, что когда я вышла на площадь Св. Петра перед собором, я уже не чувствовала никакой усталости, а было радостно, светло, легко на душе. Я смотрела на сам Собор, на огромную площадь перед ним, на колонну в середине площади и ощущала в душе счастье, простое счастье человека. А после Рима у нашей группы была еще одна необыкновенная поездка в близлежащий городок Нэми. Этот городок расположен недалеко от Рима на склоне вулкана. В кратере вулкана необыкновенной красоты озеро Альбано. Сам город очень маленький -всего одна улица и знаменит своей земляникой. Она созревает круглый год, благодаря почвам в смеси с вулканической лавой. Около каждого домика выставлена земляника для туристов по 2 евро за небольшой лоточек. Конечно вся наша группа сразу же приступила к ее дегустации – вкусная оказалась земляничка. Мы полюбовались необыкновенными видами озера со смотровой площадки, напились минеральной воды из городского фонтана, а вокруг нас сидели на скамейках у своих жилищ местные жители и с любопытством рассматривали нас, редких в этих местах туристов. Затем мы зашли в магазинчик продегустировать местные земляничные ликеры. Вкусно! После Нэми мы проехали на противоположный берег озера и оказались в городке Кастель Гандольфо. В этом совсем крошечном городке находится летняя папская резиденция. В нее ведет довольно крутая дорога. И вот мы входим в резиденцию, перед нами на площади  четырехэтажное скромное розовое здание. Вот здесь летом и живет Папа Римский. Рядом небольшая церковь, в которой Папа проводит службы. Все скромненько, без пафоса и со вкусом. Рядом дома простых жителей, магазинчики, небольшое кафе. Полюбовались и видом на озеро. Посмотрели на противоположный берег, где на склоне притаился городок Нэми. Сказочная поездка. Почти вся наша группа впервые в этих городках и до приезда сюда, мы и не предполагали, что в Италии такие сказочные объекты для туристов. От всей души благодарим нашего гида и высказываем слова огромной благодарности нашему гиду Любе. Под лучами уже вечернего солнца спускаемся с горы к автобусу – нам предстоит переезд до Неаполитанского побережья, а именно до Байи Домиции.
 
Байя Домиция.
 
Байя Домиция расположена на неаполитанском побережье в 60 км. севернее Неаполя. Доехали мы очень быстро, ровно за 2 часа. Размещение у нас было в отеле Джуливо. Отель 4 звезды. Он так и есть или 3+ или 4 с небольшим минусиком. Очень быстро получили ключи от номеров, план расположения на пляже. Каждому номеру в отеле принадлежит определенное место на пляже, в которое входит – зонтик, шезлонг и два удобных кресла. Сразу после раздачи ключей, нас попросили спуститься в холл для поздравления со стороны работников отеля, приветственных напитков и ужина. Ужин состоял из пасты и рыбы. Также я заказала вина, но самый маленький графин в отеле 0,5 литра, многовато. Пришлось пить его всему столу. В Байе Домиции мы провели 6 незабываемых, великолепных дней. Сама деревушка очень маленькая, это не тусовочное место. Эта деревушка для спокойного отдыха. Здесь хорошо пожилым людям, не терпящим суету, родителям с детьми, но и молодым людям, которые не ждут, что кто-то им устроит развлечения, а сами могут сделать свой отдых ярким и приятным здесь также будет неплохо. Мне очень понравился доброжелательный персонал отеля. В отеле есть сейф, стоимость 5 евро за неделю, бесплатный интернет, бассейн (но там купаются только дети).  
 Завтраки в отеле были совершенно обычные - сыр, колбаса, ветчина, мюсли, йогурт, печенье, кексы, круассаны, кофе и в автомате, и по заказу вам его приготовят в кофе-машине. Для меня так более чем достаточно. Когда я читала отзывы других путешественников об Италии, то часто мы попадались жалобы на плохое питание, на постоянные макароны. Именно макароны. Вот этого я боялась больше всего. Ужин у нас был по меню. И паста, именно паста, а не макароны, у нас были каждый день. Первую порцию итальянской пасты я съела в кафе около Ватикана – вкуснотища, вот только порция очень большая, осилить не смогла. А уж паста в отеле Джуливо на 5+. На второй день я уже с нетерпением ждала ужина в предвкушении вкуснейшей пасты с мидиями и каракатицей, с цикорием и овечьим сыром, с ветчиной и соусом, да всего и не упомнишь, но ни разу не было такого, чтобы было невкусно. На второе блюдо мы выбирали рыбу, тоже очень вкусно. Единственно, овощной стол мог бы быть и по - разнообразнее. Но это уже маленький каприз. На следующий день у нас был день отдыха и мы его провели на пляже.
Пляж очень хороший, каждое утро работник пляжа открывает зонтики, а вечером закрывает, весь мусор на песке убирается в течение дня, а утром убирается более тщательнее после ночи. Песок на пляже сероватый – вулканический. Море здесь неглубокое, очень удобно с детьми. Больших и сильных волн практически не было, разве что вечером после ужина. Но уже после 13-00 на пляже находиться было трудно из-за жары. Песок раскалялся так, что даже пробежаться по нему было невозможно. Обязательно нужна пляжная обувь. Море необычайно чистое. Даже на очень большой глубине видно все дно, маленькие серые рыбки, даже без маски все можно хорошо рассмотреть, но там и смотреть особенно нечего. В те дни, когда у нас были экскурсии, мы ходили купаться на море утром в 6-30 и вечером после ужина. Впечатления необыкновенные. Ради нас даже не закрывали калитку с пляжа, а утром очень рано ее открывали специально для нас. Конечно, если бы мне предложили поехать в Байю Домицию на 14 дней, то это было бы скучно, а 6 дней которые мы прожили там, выезжая на очень интересные экскурсии, пролетели совершенно незаметно. И теперь я с такой грустью вспоминаю этот чудный уголок Тиррентского побережья, так хочется обратно в чудесный и уютный отель и к ласковому солнечному морю.
 
Помпеи.
 
На следующий после отдыха день у нас была экскурсия в Помпеи. По дороге, которая заняла не очень много времени, нам показали фильм «Последний день Помпеи». Благодаря просмотренному фильму, мы настроились на восприятие будущей экскурсии. А пока высаживаемся на парковке, видим многочисленные кафе и сувенирные лавки, в которых продаются здоровенные лимоны. Я лимонов такого размера никогда не видела, из этих лимонов получается самая вкусная лимончелла (лимонный ликер), продаваемая в Италии. Встречаемся с гидом, получаем карты Помпеи и входим в древний город. Я еще раньше читала, что в Помпеи нужно одевать удобную обувь - лучше всего кроссовки. Но кроссовки в +40…. посчитала перебором. Наша гид как раз и была обута в кроссовки, ходить по широким скользким плитам оказалось тяжело, пришлось очень внимательно смотреть под ноги, чтобы не упасть, да и пыль от лавы покрыла наши ноги хорошим ровным слоем. Руины Помпей, конечно же впечатляют. Особенно после просмотра фильма, после того как мы поняли, что люди пытались укрыться от пепла в домах, но там воздух быстро наполняли ядовитые сернистые пары и люди погибали от удушья. Очень страшная и мучительная смерть. А ведь город Помпеи был одним из самых процветающих городов империи. Помпеи вступили в период бурного экономического расцвета, в основном благодаря производству и продаже вина и масла. Следствием этого процветания стал заметный рост строительства как общественных, так и частных зданий. Экономика Помпеи продолжала процветать, что позволило начать сооружение важнейших общественных зданий, таких как Амфитеатр и Одеон. В начале эпохи империи в Помпеях возвышаются новые фамилии, близкие к императору Августу, и устанавливается новая политическая идеология. Она стимулирует строительство общественных зданий, имеющих целью возвеличение и прославление императорской власти. Удивляет очень высокий уровень изобразительного искусства в Помпеях (фрески, мозаики, статуи), соотносимый с высоким уровнем научных достижений Эпохи Возрождения.
Мне очень понравилась бронзовая статуя в храме Апполона. В Помпеи мы сталкиваемся с уникальным фактом: не только исчезла цивилизация Помпей, но и повседневная жизнь остановилась в одно мгновение. Люди погибли на пороге своих домов, хлеб остался в печах, собаки, привязанные на цепь, рабы у своих станков. На столах остались монеты, на полках библиотек - бумажные свитки. Внезапность катастрофы прервала повседневную деятельность. Сравнялось все- дворцы, храмы, маленькие домики, бани с мраморными ванными и чашами, даже публичные дома – все теперь в одном сером цвете, чаще всего состоящее из одних только стен. Кое- где видны сохранившиеся статуи, мозаики и очень красивая мозаика пола в зданиях. Проходим мимо закрытых хранилищ, где хранятся кувшины, отрытые археологами, здесь же под стеклянными саркофагами лежит то, что осталось от человека, кажется, что «это» сделали из цемента, и только зубы во рту выдают, что это остатки человека, жившего в 79 году нашей эры. Даже трудно себе представить такой отрезок времени…. И смотреть на эти останки мне лично было тяжело, особенно после просмотра фильма, это воспринималось настолько реалистично, будто, какие то знакомые нам люди жили в этом городе. Об этой страшной трагедии до нас дошло лишь свидетельство Плиния Младшего, пораженного смертью своего дяди Плиния Старшего, - достоверное, подробное описание драматического дня 24 августа 79 г. н.э. Эта точность, тщательность описания обстоятельств драмы оказали особо ценную помощь археологам. Благодаря Плинию мы можем проследить в деталях ужасную судьбу тысяч людей, погребенных под потоками лавы, пепла и каменного дождя: «многие поднимали руки к небу, но с горечью убеждались, что боги там больше не живут». Тот кто открыл Помпеи и Геркуланум (небольшой город, находившийся рядом с Помпеями) в XVIII в., не только вернул нам два потерянных города, но как по волшебству, связал порванную нить, прерванную речь, вернул жизнь тем, кого забыли боги.
Посещаем напоследок малый амфитеатр, проходим по разрушенному храму и выходим из города. Проходим мимо городских стен, где видим толщину культурного слоя, еще и еще раз видим как лава и пепел заполняли собой все пространство между строениями. А в течение всей экскурсии нас сопровождал заснувший красавец Везувий. Мы украдкой посматривали на его строгие склоны, немного даже с опаской оглядывали, расположившиеся на его склонах селения и виноградники. Этот красавец сейчас спит, но даже страшно представить себе, что будет, если вдруг….. он решит проснуться, потому что теперь в непосредственной близости от Везувия проживает несоизмеримо большая численность людей, чем почти две тысячи лет назад. Но, мы не стали думать о грустном. После экскурсии в Помпеи мы пошли в магазин на дегустацию самой вкусной лимончеллы и вина «Слезы Христа». Это вино изготавливается из особого сорта винограда, который растет на склонах Везувия. Все желающие накупили лимончеллы и вина. После такой грустной экскурсии наш путь лежал в красивейший и солнечный Сорренто.
 
Сорренто.
 
Сорренто расположен на одноименном полуострове на возвышающейся над морем туфовой террасе. Красота естественных ландшафтов, цитрусовые, растущие на деревьях, изумрудное море, необыкновенно красивейший Неаполитанский залив, вид Везувия – все это привлекает в Сорренто массу туристов. Единственно в Сорренто нет песчаных пляжей, спускаться к ним приходится по лифтам или лестницам, что не самое удобное. Мы все тут же вспомнили наш пляж в Байе Домиции и посчитали, что нам повезло.
На всем Неаполитанском побережье в июле было очень жарко, но как все старинные городки Сорренто имеет узенькие улицы, на мостовую которых солнце практически не опускается, поэтому можно не очень опасаться сильной жары. Наше путешествие началось с площади Тассо, мы обошли старый город и узенькими улочками вышли на главную торговую улицу Виа Корсо. На ней расположены многочисленные магазины обуви, сумок, лимончеллы, ювелирные магазины, различные кафе и ресторанчики. Товары такие же как и везде, рассчитанные на массового туриста. Одна часть нашей группы пошла на пляж купаться, я обошла все магазинчики, отдохнула в небольшом кафе, выпила вкуснейший капуччино и съела нежнейший тирамису. Из Сорренто можно морским путем доехать до островов Искья, Капри, до Неаполя, а также Амальфи, Позитано.
 
Бари и Альберобелло.
 
На следующий день у нас была запланирована поездка на другое побережье Италии в знаменитый город Бари и не менее знаменитый Альберобелло. Бари знаменит прежде всего базиликой Святого Николая. В этой базилике находятся мощи Николая Чудотворца, которые в 1087 г. были тайно вывезены из Мир Ликийских  (Византия), и с тех пор хранятся в специально построенной для их размещения  крипте базилики Святого Николая. Уже почти сто лет как в Бари имеется православная Никольская церковь, службы в которой ведёт русский священник Московского патриархата. В 2003 году Зураб Церетели подарил церкви статую Св.Николая, которую можно видеть во дворе прихода. О Бари я давно слышала, и очень хотела побывать в этом месте. Я не принадлежу к числу сильно набожных особ, но то, что касается духовной жизни нашей страны и русской православной церкви в частности, не может не интересовать меня просто как русского человека. Поэтому я была очень рада, когда фирма поменяла нам распорядок поездки и добавила такие необыкновенно интересные экскурсии. Выехали мы очень рано, в 6-30. По пути забрали нашего экскурсовода из Неаполя, которая по пути очень много рассказала нам об Италии, о жизни итальянских семей, их привычках, жизненном укладе, об итальянской кухне. В путеводителях этого не прочтешь. Также по дороге желающие написали записки с обращениями к Св. Николаю. Причем экскурсовод нам посоветовала, чтобы мы не обращались к святому с просьбами, а просто поблагодарили его за то, что есть.
Дорога пролегала по живописным холмам, постепенно поднимаясь по невысоким склонам Аппенин. Иногда можно было видеть на вершинах самых высоких холмов монастыри, которые расположены там довольно давно, потому как мы ехали именно по пути паломников, которые следовали в Бари.  Мы ехали к Св.Николаю в четверг и очень рано утром, затем, что именно по четвергам проходят службы в крипте с мощами Св.Николая. В город мы приехали уже после 11 часов утра и сразу же поспешили в крипту. Служба уже шла, верующие стояли кто на коленях, кто просто рядом с криптой, держать за решетку крипты. Здесь же продавали свечи, можно было написать записки за здравие и упокой. Здесь же у входа стоит чаша со святой водой. На первом этаже храма проходят католические службы. При нас проходили обряды венчания. Обряды проходили достаточно скромно без лишней пышности. После службы в крипте, наш экскурсовод рассказала и показала нам убранство Собора, мы прошли в дарохранительницу, которая к моему удивлению никем не охранялась.  Среди экспонатов выделяются многочисленные подарки монарших особ, отчасти отражающие исторические судьбы Южной Италии, переходившей из рук в руки. Самым щедрым покровителем храма был неаполитанский король Карл II Анжуйский, правивший Южной Италией в XIII веке. Карл верил, что обязан св. Николаю спасением от смертной казни, поэтому в знак благодарности непрестанно заботился об украшении базилики в Бари.
Представители российского императорского дома неоднократно посещали Бари. В частности, в 1852 году базилику посетил великий князь Константин Николаевич, пожертвовавший храму серебряную лампаду, а в 1892 году - цесаревич Николай Александрович, будущий самодержец Николай II. Рядом с лампадой великого князя Константина Николаевича выставлен дар Владимира Владимировича Путина – два серебряных подсвечника. Вообще я впервые видела в дарохранительнице столько великолепных и дорогих вещей да еще и без охраны. Посещение Бари у нас было не очень продолжительным - только служба, осмотр Собора, дарохранительницы, покупка сувениров, и мы уже отправляемся в небольшой городок Альберобелло.
Альберобелло– город из сказки, это место достойное внимания искушенного путешественника. Город находится под защитой ЮНЕСКО. Уже одно это говорит о том, что не посетить это место просто невозможно.  Альберобелло хорошо известен любителям необычных путешествий и знатокам Италии, хотя немного не вписывается в представление о традиционной итальянской  культуре именно своими необычными постройками – домиками трулли. Именно местные породы известняка  стали основой необычных построек. Три тысячи лет до нашей эры в регион прибыли первые колонисты из Анатолии. С ними пришли обряды и обычаи. Одна из традиций строить свои жилища с куполами в виде конуса, украшая их мифологическими знаками. Точно такие же строения находятся на территории Ассирии. Купола трулли украшены необычными символами,  в которые до сих пор верят их жители. Фундамент трулли составляет в среднем 3 метра в диаметре. После чего выкладывали камнями, придавая фундаменту форму четырехугольника. Нижняя часть трулли высотой примерно 2 метра, внутренние стены строились перпендикулярно, а внутренние под  наклоном, чтобы можно было установить конусный свод, который составляет самую важную часть трулля. Камни подбирали по размеру, укладывая их под углом, сужая строение кверху придавая ему форму конуса. На верхушке строения камни блокировались цилиндрическим камнем, так называемым замком. Структура держится только за счет собственного веса. Достаточно достать замковый камень, как дом  рассыпается до основания. Завершает конструкцию так называемый гребешок – пиннаколи.
Сразу возникает закономерный вопрос – а зачем местные жители строили такие дома, что их легко было разрушить? В древние времена местные крестьяне не могли платить налогов на постройки, поэтому имели возможность быстро разобрать свое жилье перед визитом королевских инспекторов. Сегодня трулли очень ценятся, их охотно покупают жители городов, истосковавшиеся по близости к земле и природе, чаще всего это иностранцы, потому как это очень престижно, ведь домики трулли уникальны. Такого города на земле больше нет! Чем дальше от моря, тем чаще можно увидеть конусообразные постройки, и вот уже мы подъезжаем к целому городу труллей - Альберобелло. Местная церковь Святого Антония также имеет форму конуса. Кажется, что это не Италия, а сказочный город гномов. Форму трулля имеет также и городская ратуша - знаменитый пассаж из пяти построек. Имеется здесь трулль Соврано — единственная двухэтажная постройка подобного рода.  Альберобелло стал свободным городом в 1797 году, и с этого момента в строительстве зданий стали использовать цементный раствор. Но трулли охотно строили до запрета на их сооружение в 1929 году. В Альберобелло в некоторых домиках обитают и сейчас, а в других устроены кафе, рестораны, отели, магазины сувениров и мастерские художников. На многих домиках красуются известковые ритуальные охранные символы. Ведь трулли появились в конце эпохи средневековья, а тогда процветала алхимия, поэтому среди этих знаков имеются и магические, и христианские.
            В лавках местных торговцев царит изобилие исключительно домашних колбас, сыров, выпечки, сладостей, ликеров и вин, а сами хозяева радушны и приветливы. А еще местные жители очень ценят красный перец и представьте себе, варят из него варенье! Так же здесь варят варенье из лука. Мы попробовали варенье из перца - после него во рту самый настоящий пожар, попробовали также и варенье из лука - черного цвета, необычного вкуса, мне не очень понравилось. Также считается, что в Альберобелло самое вкусное в Италии оливковое масло. Оно имеет особый сладковатый привкус здешних оливок. Поэтому вся наша группа накупила себе масла, красных сушеных перчиков, всевозможного варенья. Людей на улочках Альберобелло было мало, наша группа и редкие туристы. Владельцы магазинчиков любезно предлагали нам войти, на отказ от покупки они предлагали зайти и просто посмотреть. Видимо этот городок не избалован туристами, потому и местные жители очень доброжелательны. В самих домиках труллях достаточно комфортно, прохладно, хотя кондиционеров я не заметила.  Альберобелло – одна из главных достопримечательностей Апулии, и проигнорировать его – все равно, что иностранцу приехать в Москву и не посмотреть Кремль. Мы собрались на парковке, туда же доставили наши покупки из магазина, чтобы мы ни в коем случае не утруждали себя переноской тяжестей. С большим сожалением покидаем этот милый, очень уютный городок. Нам предстоит обратная дорога почти в 450 км. до Байи Домиции. Едем все настолько воодушевленные прошедшим путешествием - общение с мощами Св. Николая, да и после вчерашнего посещения Помпей заставило многих из нас посмотреть на мир совсем другими глазами, посещение уникального городка труллей еще раз показало, что человеку в сущности надо не так много, и счастье очень часто имеет не материальную основу.
 
Капри.
 
Утро. После обязательного утреннего купания и завтрака выезжаем на экскурсию на остров Капри. Мы с детства слышали об этом острове, ведь на нем жили Горький, Ленин, Чайковский, Тургенев и многие-многие великие люди. Мечтали ли мы побывать на Капри? А кто же об этом не мечтает? После непродолжительной поездки до Неаполя, высаживаемся в Неаполитанском порту, нам раздают билетики на кораблик, через минут 20 начинается посадка. Можно занять место внизу на закрытой палубе, а можно вверху. Конечно, многие идут наверх, чтобы полюбоваться удаляющейся панорамой Неаполя, насладиться красотой моря и первыми увидеть очертания острова. Через 50 минут мы высаживаемся в порту острова Капри. На душе праздник и ликование. Здесь же пересаживаемся на кораблик по-меньше, только наша группа, места более чем достаточно и начинается плавание вокруг острова. Наша гид Люба очень интересно обо всем рассказывает, а мы все в это время постоянно фотографируем друг друга, снимаем окружающие пейзажи на фото и видео. Красоты непередаваемые. Вода такого необыкновенно голубого цвета, которого я не видела и на Адриатике. Подплываем к гроту, нам показывают как растут красные кораллы. Это из них мы потом видим в ювелирных магазинах красивейшие изделия в золоте. А вот видны и знаменитые Фаральони - загадочные каменные колоссы, выступающие из морских глубин и давно ставшие самым популярным элементом каприйского пейзажа.
Всего у берега высятся три рифа "Фаральони ди Терра", высотой 111 м, и два чуть пониже "Фаральони ди Меццо" и "Фаральони ди Фуори". Нет, наверное, такого живописца, который бы не запечатлел в красках величие этих каприйских каменных великанов.Три знаменитых камня, выступающих из воды, приобрели свою характерную форму из-за разъедания скальных пород водой, атмосферными осадками и ветрами. Первый риф, Фаральоне ди Терра, связан с островом перемычкой. Во втором, Фаральоне ди Меццо, имеется так называемый подземный переход, природная арка внушительных размеров, через которую можно пройти на лодке. Третий камень, известный как Фаральоне ди Фуори , отделен от второго узким проливом (8 м). На нем обитает особый вид ящериц (голубая ящерица с Фаральони), действительно голубых как небо или как море. Мы медленно проплываем через подземный переход. Невозможно описать словами состояние души. Одно слово-восторг!!!  Самое примечательное на острове Капри — это море! Кристально-прозрачное, очень чистое, пронзительно голубого цвета, дно видно даже на глубине 8-10 м. Именно из-за него приезжали на Капри римские императоры, арабские шейхи, голливудские красавицы, промышленные магнаты и известнейшие стилисты... А почти полное отсутствие дождей сделало это место очень популярным у людей, страдающих заболеваниями легких.
Список знаменитостей, побывавших или живущих на острове, впечатляет. Свои виллы здесь есть у Софи Лорен, Милы Йовович, модных дизайнеров Дольче и Габбаны. На острове Капри немало древностей — античные виллы, развалины замка Барбаросса, церковь святогоМихаила с удивительным майоликовым полом… Притягивают туристов также средневековый замок Кастильоне, переживший не одно нападение пиратов, и огромный монастырь XVII века Сан-Джакомо. Кажется, что вдохновлять поэтов, музыкантов, художников было предначертано живописному острову самой историей. Здесь творили знаменитые маринисты Щедрин и Айвазовский, здесь написал «Вальпургиеву ночь» Мендельсон-Бартольди. После морской прогулки поднимаемся на фуникулере вверх в город, носящий одноименное имя Капри. Это столица острова и главный его город. Есть еще и городок Анакапри, там жизнь по спокойнее. А на Капри размещается и прогуливается основная масса туристов. Жителей острова всего 13000 человек, а в летние месяцы его население увеличивается до полумиллиона. Поэтому неудивительно видеть большое количество людей в очереди на фуникулер. Выходим наверху и попадаем на главную площадь Капри. С нее открывается невероятно красивый вид на бухту, порт, стоящие, проплывающие корабли, лодки, яхты. Цвет моря сверху еще красивее.
Выходим через улочку на еще одну небольшую площадь, которая заполнена столиками от двух, расположенных здесь же ресторанов, свободные места нужно еще умудриться найти. Проходим по узенькой улочке, на которой я заприметила очень интересный ресторанчик, выходим к неприметному зданию красноватого цвета. На нем мемориальные доски, сообщающие нам о том, что именно здесь жил народный писатель Максим Горький. Недурное местечко для жительства выбрал себе пролетарский деятель. Проходим по узеньким улочкам, везде очень много народа, но нас окружают не серые средневековые улица и дома, а чистенькие, беленькие очень красивые домики, увитые цветами, по пути мы проходим мимо красивейших витрин. Выходим к смотровым площадкам, с которых мы любуемся видами моря и линии берега. Совсем недавно мы это видели с палубы нашего катера, а теперь смотрим на эту красоту с большой высоты, опять мы любуемся красавцами Фаральонами, выстраиваемся в очередь для фото. Каждый хочет запечатлеть себя любимого на фоне этих непередаваемых красот. Затем прошли полюбоваться небольшим садиком императора Августа. Ничего, миленько так, со вкусом. Здесь в саду нас отпустила наша Люба и все туристы разбежались кто куда. Я же больше всего люблю в свободное время просто побродить по городу, пройтись неспеша по улицам, зайти в какой-нибудь интересненький магазинчик, что-то примерить, а может и купить, и конечно же посидеть в кафе или ресторане. Так и на этот раз. Любуюсь окрестными виллами, гостиницами, внутренними двориками. Красотища неописуемая. Вот куда бы я хотела приехать на отдых.
Проходим по улице сплошных магазинов, поглядываю на обувь, выставленную в витринах, захожу приглядеться. Выхожу с удачной покупкой, мне нравится итальянская обувь. На душе еще радостней. Теперь надо сделать приятное своему желудку. А ресторанчик уже был на примете. До начала экскурсии наш гид сказала нам, что наверху в ресторанах цены очень дорогие и лучше кушать внизу. Но я уже заметила, что цены примерно везде одинаковые, только внизу толпа людей, сбившиеся с ног официанты и не всегда удачное блюдо, поэтому я и пошла в этот уютный ресторанчик, который располагается на улице, ведущей к домику, где жил М.Горький, в середине улицы слева. Вошла, села, заказала пиццу с пршутом и моцареллой, конечно же пива, мне объяснили, что я должна буду кроме стоимости заказа еще 2 евро за то, что села за стол и 10% от стоимости заказа-чаевые, на что я ответила : «Senior, noproblem!». Смешные какие, будто 2 евро способны испортить мне настроение, да при такой красоте и 5 готов заплатить.   Одной бутылки мне было мало, пришлось еще бутылочку оприходовать, а пицца….. сказочная. Пршут необыкновенно мягкий, без специфического как у хамона запаха, в нем только запах мяса, солнца и воздуха, а моцарелла…..Одним словом, лучшей пиццы я не ела никогда! С легкостью расстаюсь с деньгами, плачу по счету, накидываю им еще сверху всего того, что положено - ведь старались на славу, все было быстро, вкусно и совершенно не дорого. В состоянии парения от восторга направляюсь к фуникулеру – теперь ведь надо и на пляже отметиться. Пляж городской, поэтому соответствующий: огромные валуны гальки, народу много. Но вода бесподобного цвета, аромата и чистоты. Душа поет - сказка, сказка, сказка! Как не хочется уезжать, как хочется остаться, хотя бы до завтрашнего утра…. Но никак нельзя. К назначенному времени приходим в порт, получаем свои билетики на кораблик, входим, занимаем места и прощаемся с этим удивительным местом. Я бы не хотела отдыхать ни в Сорренто, ни в Амальфи, ни в Позитано, а только на Капри. Капри-это остров моей мечты, может быть когда-нибудь, она и сбудется.
К сожалению на обратном пути сначала наш автобус попал в пробку на неаполитанских улицах, и мы увидели что такое автомобильное и мотоциклетное движение в Неаполе (кошмар какой), а потом на пути к Байе Домиции из-за аварии образовалась огромная пробка и на ужин мы приехали с большим опозданием.
 
Неаполь.
 
На следующий день у нас должна была состояться экскурсия в Неаполь и Казерту - дворец неаполитанских королей. Но, к моему величайшему сожалению, да и не только к моему, несколько человек отказались от экскурсии и группу меньше 20 человек повезти не смогли. Я понимаю турфирму, всякая коммерческая деятельность направлена, прежде всего на получение прибыли и работать себе в убыток никто не будет. Таким образом, мы стали первой группой, отдыхавшей на Неаполитанском побережье и не увидевшими Неаполя. Я очень хотела посетить Казерту, по информации, полученной из интернета, там очень красиво и интересно. Но, УВЫ!
А посмотреть в Неаполе есть на что. Это сокровищница искусства, истории, архитектуры и, прежде всего, народного творчества, уходящего корнями в фольклор и вековые традиции, в которых отражается самобытность народа. Это искусство приспосабливаться и воскресать духом, это атавистическое желание нарушить все препоны и сумбурно перемешать духовное со светским, как, например религиозный праздник Св. Януария и бесчисленные лотереи, пиротехнические забавы и праздник Свободы, празднество Мадонны Пьедигротта и футбольные матчи. Это все врожденная любовь неаполитанцев к игре и зрелищам.
В порту мы уже видели величественный замок Маскио Анджоино, возведенный Карлом I Анжуйским. Между двумя его башнями великолепная триумфальная арка. Внутри замка много музеев, где представлены фрески, картины неаполитанских мастеров, скульптуры, серебро. Также в Неаполе стоит посмотреть Королевский дворец, в котором располагается Музей исторических апартаментов Королевского дворца. Здесь выставлены работы Тициана, Джордано, Маттиа Прети и других. Очень красива площадь Плебищито и Базилика Сан Франческо ди Паоло. Эта базилика построена в подражание рисскому Пантеону. Также заслуживает внимания галерея Умберто I, фонтан Нептуна, фонтан Иммаколателла, фонтан Сибето.
Отдельного внимания заслуживает Церковь и клуатр Санта Кьяра. Внутри находится много гробниц членов королевских фамилий: Анжуйских, Валуа, Калабрийских, Бурбонов, Савойских. Здесь же можно любоваться фресками Джотто и его учеников. А Клуатр, декорированный майоликой с изображением цветов, никого не оставит равнодушным. А главным собором Неаполя является Собор Сан Дженнаро, в котором есть Капелла Сан Дженнаро (Св. Януария),  сам  Собор судя по фотографиям производит монументальное впечатление. Также в Неаполе очень интересный Национальный Археологический музей, который по количеству и качеству экспонатов греческого и римского происхождения занимает одно из значительных мест среди культурных центров всего мира. Здесь очень много сокровищ, найденных в Помпеях, Геркулануме и Стабиях. Нельзя не упомянуть и о таком интересном объекте в Неаполе как замок Сант Эльмо с монастырем Сан Мартино. Это характерная черта Неаполитанского пейзажа, который возвышается на холме. Все исторические события Неаполя связаны с этим замком. Он был свидетелем многочисленных осад, отчаянных схваток с врагом и народных волнений. Во время второй мировой войны немцы, прежде чем покинуть крепость, решили ее взорвать, но в последний момент передумали. В настоящий момент здесь проводятся художественные и исторические выставки. И, наконец, Королевский дворец Каподимонте. Сам дворец очень красив, гармонично вписывается в окружающий его парк. Сейчас в нем расположены Музей и Национальная галерея Каподимонте. В галерее находятся картины таких художников как Ботиччели, Корреджо, Беллини, Тициан, Караваджо и Эль Греко. Как хотелось бы посетить эти залы. Но, любуюсь Неаполем на фотографиях красочной книги о Неаполе и мечтаю о будущих путешествиях по Неаполю, Капри и амальфитанскому побережью. По - скольку, мы не поехали на экскурсию, у нас осталось целых два дня на морские купания и отдых. Для меня этого времени было более чем предостаточно и на второй день я уже заскучала по поездкам и новым экскурсиям. В последний наш ужин в Байе Домиции мы очень тепло попрощались с официантами, метрдотелем и шеф-поваром ресторана. Все шесть дней они старались для нас, делали наш отдых приятным, комфортным и незабываемым. Для меня всегда останутся приятными воспоминания об очень вкусной итальянской пасте. А вот дома, приготовленные итальянские изделия показались мне не пастой, а нашими обыденными макаронами, хотя и с овощами, кальмаром и мидиями, но не то, чего то в них не хватало. Напоследок нас угостили вкуснейшей лимончеллой, мы тепло всем поаплодировали и с влажными от расставания глазами разошлись по номерам, укладывать вещи. 
 
Ассизи и Перуджи.
 
Вот и наступило утро 3 августа. Еще раз окидываю взглядом ставшие родными пейзажи моря, сосен, крыш домов. Хочу остаться, хочу вернуться, буду скучать. Вот с такими мыслями я грузила в автобус свои вещи. Ну что, поехали? А впереди нас ждет знакомство с тремя необычными городами. Первый из них Ассизи. Слышу впервые, а потому интереса по мере приближения все больше и больше. Ассизи расположен в самом сердце одной из наиболее красивых провинций Италии - Умбрии. Мы проехали значительную часть Умбрии, и невозможно было оторвать глаз от мелькавших пейзажей - горы, равнины, опять горы. Город расположен на северо-западном склоне горы Субазио. Мы сразу же увидели громаду монастыря и базилики Св.Франциска. Нас высадили на парковке и по эскалатору мы поднялись верх (вот ведь, ну все для удобства туристов).
Перед нами средневековый городок, в котором кажется остановилось время, и город навсегда застыл в своих средневековых формах. Везде нас окружают дома из серого камня, окна украшены цветами, узкие улочки уходят вверх или вниз. Выходим на площадь у Базилики Санта Кьяра. Эта базилика сооружена в честь Св. Клары – «сестры» и друга Франциска Ассизского. Внутрь мы не смогли зайти, потому как францисканцы в своих коричневых рясах не пускали посторонних в Храм, они занимались приготовлениями в Храме к службе. Выходим через улочки к площади Пьяцце дель Коммуне. На этой площади мы можем посмотреть на Храм Минервы, Ратушную башню, красивый фонтан и городскую ратушу. Неспешно проходим по узенькой и необыкновенно уютной улочке и выходим к фасаду Верхнего Храма Св.Франциска. С первого взгляда может показаться, что это сооружение очень скромное, но ведь он и призван иллюстрировать призыв Франциска к простоте, не скрывая своего внутреннего богатства. В этом Храме так же охранники очень ревностно оглядывают одежду вошедших -закрытые плечи, закрытые колени обязательны, нельзя снимать и фотографировать. Входим, затаив дыхание. Ассизская базилика оказывается известна всему миру (а я узнала об этом впервые), благодаря синтезу искусства, архитектуры, скульптуры и духовности. Верхний Храм расписан от потолка до пола непередаваемой красоты фресками самого непревзойденного и великолепного Джотто. Только при упоминании этого имени, разум отказывается верить, что мы можем видеть эти сокровища. Джотто впервые применил прием, когда стенопись выполнялась техникой фрески, т.е. по мокрому грунту. Также Джотто отошел от византийских и готических канонов, придав своим героям большее жизнеподобие и пластичность. Вспоминаю при этом его «Мадонну Всех Святых» в Уфицци. Фрески Джотто задумывались специально для этой базилики, они состоят из 28 сцен о жизни святого. Большие панно, хорошо обозримые и освященные ровным светом, придают всему интерьеру нарядный, праздничный вид. Этому способствует и колорит росписи: голубой, розовый, белый, золотой. В Верхнем Храме Джотто работал со своими учениками- джоттистами, а вот Нижний Храм он уже расписывал после своих работ в Риме, Падуе, Флоренции будучи известным мастером. Но именно работы Джотто в Ассизи являются ключевыми для понимая творчества величайшего художника. Без тени колебания можно сказать, что Джотто восславил Св.Франциска… но и Св.Франциск восславил Джотто.
Я осталась в таком восторге от увиденного, который можно сравнить только с потрясением от картин Эль Греко в Толедо. Какие разные, но какие яркие два великолепнейших мастера. Их работы настолько завораживают, что создается эффект присутствия и ты уже сам действующее лицо происходящих событий, изображенных художниками. Базилика Св. Франциска достигает вершин великолепия, когда в нее сквозь цветные витражи льется солнечный свет. Произведения французских, немецких, итальянских витражистов сохранились не полностью. Тем не менее, 28 дошедших до нас витражей преобразуют для нас свет и создают в интерьере базилики восхитительную игру красок. Ассизские витражи являются также самыми ранними витражами в Италии. По лестнице спускаюсь в Нижний Храм базилики. Главным акцентом всего зала является изящный главный алтарь из белого мрамора, украшенный живыми букетами цветов. И вот здесь мы уже видим работы Джотто более позднего периода, они великолепны. Также в Нижнем Храме я впервые знакомлюсь с работами знаменитого Чимабуэ - учителя Джотто. Он приехал в Ассизи для росписи Нижнего Храма. Его прославленная фреска изображает задумчивую и чуть печальную Деву Марию с Младенцем, восседающую на престоле, в окружении прекрасных ангелов. Но при сравнении работ учителя и ученика, по моему мнению ученик далеко превзошел своего учителя. Я это видела в Уфицци при сравнении двух Мадонн, я это видела и в Ассизи. Для меня Джотто это просто полнейший восторг и восхищение. В украшении Нижнего Храма участвовали художники из Сиены –   Симоне Мартини и Пьетро Лоренцетти. Когда я рассматривала знаменитый полиптих Симоне Мартини, трудно было поверить, что этим фрескам почти 700 лет. Изображенные на нем фигуры как живые, они искоса смотрят на нас, наблюдают и разговаривают с нами. Постепенно начинаем рассматривать левую сторону Нижнего Храма, здесь мы видим работы двух братьев Пьетро и Амброджо Лоренцетти. Их работы насыщены драматизмом и высоким религиозным чувством. Самая значимая работа этих художников это великолепный образ Девы Марии с Младенцем и святым Франциском и Иоанном Богословом, которую прозвали «Мадонна на закате» из-за золотых лучей закатного солнца, освящающего сцену. Свежесть лиц, мягкость красок, изящество линий и великолепие золотого фона сделали эту фреску одной из самых популярных картин в Италии. И это одно из самых лучших произведений в Ассизи. С этой работой может поспорить только «Распятие» Джотто, но из-за своего повреждения она проигрывает «Мадонне на закате». Все представленные здесь работы Лоренцетти просто великолепны. Рассказывать о них…трудно. Их надо видеть, это как чтение книги.
По еще одной лестнице спускаюсь в крипту, которая была раскопана в 1818 году, а в 1820 году Папа Пий XI объявил об идентичности мощей Святого. Останки Святого поместили в плексиглазовый гроб вместе с предшествующей металлической ракой и вложили в первоначальный каменный саркофаг XIII века. Именно такую гробницу за алтарем крипты можно видеть и теперь. В крипте все очень и очень скромно. Только серый камень, свечи, скамьи темного дерева и люди…. Люди сидят на скамьях, вокруг гробницы на полу, стоят вокруг гробницы, держась за решетку. У многих закрыты глаза, склоненные головы… Атмосфера непередаваема. Как написано в путеводителе: «Даже краткий визит в Ассизи навсегда останется в памяти – как посещение оазиса духовности и ясного мира, как паломничество к святому месту, снимающее с нас стресс повседневности и сообщающее заряд душевной энергии.» Ни добавить, ни убавить. Мы пробыли в базилике не очень долго, потому как на город нам отвели всего лишь около 3-х часов. А по хорошему только на базилику надо не менее 4-5 часов, чтобы рассмотреть все как следует. Выходим в состоянии эйфории. Эта самая короткая поездка в такой очаровательный уголок Умбрии произвела на меня едва ли не самое большое впечатление. Очень хочу вернуться сюда еще раз.
Садимся в автобус и через несколько минут подъезжаем к столице Умбрии – Перуджи. При подъезде к городу нас застал сильнейший дождь. На побережье дождя ни разу не было, а здесь все-таки небольшие, но горы. На наше счастье при выходе из автобуса дождик заканчивается и больше нам не мешает. В старый город мы поднимаемся на монорельсе. Обслуживающего персонала нет, билеты продаются автоматически, вагоны разворачиваются тоже автоматически, настолько здорово, нас это очень развеселило. Выходим на конечной остановке и сразу же попадаем на панорамную площадку, откуда открывается замечательный вид на долины Умбрии и на далекий Ассизи, еле видный отсюда. Перуджи обычный город, в центре которого как всегда старый серый город с очень узенькими и темными улицами, большой площадью. На площади перед нами роскошный Дворец деи Приори (Городской Совет). Здание было построено на рубеже XIII и XIV веков и считается шедевром итальянского Средневековья. Вход в помещение украшен бронзовыми Грифом и Львом, символами города. Сейчас это копии, а оригиналы можно увидеть при входе в музей, но они сохранились гораздо хуже. Национальная Галерея Умбрии расположена на третьем этаже Дворца деи Приори. Здесь очень хорошая коллекция предметов искусства, относящихся к периоду времени с XIII по XVII век, включает роскошные ювелирные украшения, бронзовые изделия, поделки из слоновой кости, деревянные, мраморные статуи и, конечно же, изумительные картины итальянских мастеров. Работы Перуджино, Пьеро делла Франчески, Бернардино ди Бетто, Луки Синьорелли,  Беноццо Гоццоли считаются жемчужинами экспозиции. Напротив дворца мы видим замечательный главный фонтан города. Он считается лучшим местом для встречи. Год «рождения» фонтана — 1277-й, а «родителями» архитектурного памятника называют Николо и Джованни Пизано. Композиция фонтана состоит из двух расположенных друг под другом многоугольных бассейнов. На нижнем многоугольнике расставлены статуи персонажей Эзопа, знаки зодиака. Фигуры-символы главных добродетелей — Веры, Надежды и Милосердия — украшают верх сооружения. А сразу же за фонтаном мы попадаем в Собор Сан Лоренцо.  Возведение этого величественного строения было завершено в XV веке, хотя первый камень заложили еще в 1345 году. Самое яркое впечатление производит таинственная работа «Снятие с креста» известного мастера Бароччи, которая была написана после попытки отравления художника. Вообще внутри Собор очень красив, украшен картинами, потрясающей красоты расписной потолок. Но почти все храмы и соборы Италии являются миниатюрными картинными галереями, в каждой есть свой шедевр знаменитого и не очень художника.  Собор знаменит своими роскошными венчаниями, посмотреть на которые всегда собирается множество людей. Здесь же в Перуджи очень много магазинов истинно итальянской одежды, обуви, есть и магазины брендовых марок. Цены в них ну очень приятно удивили. Скидки до 70% - мечта шопоголика. Одним только было омрачено наше пребывание в Перуджи – мы были в этом городе с 15-00 до 17-00, а в это время сиеста, т.е. все закрыто. А я так хотела напоследок объесться знаменитой итальянской пастой. Обошла все рестораны в районе площади, у всех работали только бары. Пришлось довольствоваться банальным яблочным пирогом и кофе. Уезжаем из Перуджи. Наш путь лежит к Ферраре. Отель у нас на окраине города, и нам было даже предложено погулять по ночному городу. Мы все-таки решили, что знакомство с городом лучше начинать утром, при свете солнца.
 
Феррара.
 
Феррара – один из многих замечательных итальянских городов искусства эпохи Возрождения с хорошо сохранившимися памятниками архитектуры средневековья. В 1995 году исторический центр Феррары был внесен в список охраняемых памятников ЮНЕСКО!  При знакомстве с городом перед нами предстают узкие улочки, живописные дома и церкви, тесные портики и соединяющие дома арочные проемы. В период эпохи Возрождения в Ферраре были возведены великолепные дворцы, церкви и площади. Город окружен кольцом суровых крепостных стен с неприступными бастионами. В старом городе запрещено автомобильное движение и люди передвигаются на велосипедах. Даже туристы могут взять велосипед и объехать город.
В центре города расположен грандиозный замок де Эсте  XIV-XVI вв. – символ герцогского господства. Поскольку моя программа шоппинга в Италии выполнена, решаю этот день полностью посвятить прекрасному – знакомству с достопримечательностями Феррары. Наша Люба идет осматривать замок, несколько человек нашей группы и я в том числе присоединяемся к ней. Замок очень большой, с очень толстыми стенами, которые окружены рвом с водой. В центре рва небольшой фонтанчик. Мы ступаем по плитам пола XIII века, входим в зал, видим печи для приготовления пищи, судя по количеству печей, людей здесь жило много. Проходим в узкие казематы, которые служили скорее всего тюрьмой, поднимаемся по лестнице и здесь уже попадаем в роскошные, большие и светлые залы. Но служители просят нас сначала подняться на главную башню замка, а после уже продолжить экскурсию. Сначала выходим на небольшой балкончик, на котором в кадках растут апельсиновые деревья, полюбовавшись панорамой города, поднимаемся еще выше. Наверх ведет очень крутая железная лестница. Зато оказавшись на верху, видим весь город, внизу все тот же фонтанчик, но насколько красивее он выглядит сверху. Везде, где хватает взора перед нами красные черепичные крыши и больше ничего, просто море крыш. А все потому, что улочки очень и очень узенькие, и их сверху совершенно не видно. Полюбовавшись и сделав красивые снимки, спускаемся в залы. В первых залах очень красиво расписанные потолки, для удобства в зале стоят огромные зеркала под наклоном, и потолок отражается в зеркале. Можно смотреть в зеркало и нет нужды высоко поднимать голову. В следующих залах представлены фрески на стенах, очень красивый гербовый зал. Конечно, не хватало главного - интересного рассказа гида.
После посещения замка, я решила найти пинакотеку в Ферраре,  и тут на моем пути встретились мои соседи по автобусу Сергей и Мария. Они то мне и указали путь. Быстренько иду по улице, прохожу мимо красивого ботанического сада и попадаю к пинакотеке. Она расположена в Палаццо деи Диаманти.  Посетителей почти нет. Начинаю обходить залы. Здесь представлены работы художников эпохи Возрождения, в основном феррарской школы. Феррара известна не только своими памятниками архитектуры, но и школой живописи. Центром феррарской школы живописи, сложившейся под воздействием Андреа Мантенья и Пьеро делла Франческа и достигшей наибольшего расцвета во второй половине XV века, был двор герцогов де Эсте в Ферраре. Для творчества крупнейших представителей феррарской школы — живописцев Козимо Тура, Франческо дель Косса, Бальдассарре Эстенсе, Эрколе де Роберти — характерна изысканная декоративность и эмоциональность образов, выразительность рисунка. Большинство из этих живописцев родились в этом городе. Среди других известных уроженцев Феррары: Джироламо Савонарола настоятель монастыря доминиканцев во Флоренции Художники не очень известные, но не самые известные, не значит самые плохие. Просто в эпоху возрождения в Италии был такой всплеск, такой расцвет творчества, что каждой провинции хватило своих великолепных мастеров.
 Мне очень понравились представленные здесь иконы, картины, фрески, части алтарей. А потом я увидела четыре маленькие миниатюрки на стене, и что-то повело меня посмотреть имя художника. Каково же было мое удивление, когда я увидела знакомое имя – Эль Греко. Неужели? Но около имени художника стоит знак «?». Рассмотрев миниатюры по лучше, тоже в состоянии вопроса-краски не те, линии отличны, а что же здесь от Эль Греко? Вопрос? Но тем не менее, если кого то интересует творчество этого интереснейшего художника, что знайте, что в пинакотеке Феррары есть, а может и нет Эль Греко. Решать вам. Осматривала залы, а сама все время смотрела на часы – как быстро бегут стрелки, как все меньше и меньше остается времени до отъезда. Но почему мне всегда его так не хватает? Все, больше времени нет, нужно бежать на место сбора, а ведь у меня еще осмотр Собора запланирован. Вылетаю пулей из пинакотеки, настроение, хоть пляши – просто супер, сказочное. По пути забегаю в кафе выпить чашечку вкуснейшего кофе с великолепным свежайшим хлебом и пршутом (сказочная ветчина, жаль, что у нас все магазины завалены испанским хамоном). По пути захожу в еще один небольшой Собор и вот наконец передо мной главный собор Феррары – Собор Святого Георгия (XII – XV вв.) Он является одним из самых значительных примеров романско-готического зодчества. Внутри как все соборы Италии украшен великолепными полотнами художников, мраморный пол, мраморные цветные колонны, несколько капелл в которых молились прихожане, очень много туристов – итальянцев, которые с интересом рассматривали Собор, фотографировались в нем, очень много свечей. На выходе из Собора не ступеньках сидела молоденькая девушка и просила подаяние…. Ну как пройти мимо?
Иду к месту сбора нашей группы. Все. Экскурсии закончились. Нам предстоит переезд до Нюрнберга к месту нашей транзитной ночевки. На душе и радость от всего увиденного, сожаление от расставания с прекрасным,  но и надежда на возвращение. Италия не может оставить кого-то равнодушным к себе. Она влюбляет в себя сразу и навсегда. Это и необыкновенная природа, и старинная архитектура, и выдающиеся шедевры мирового искусства, и религиозные объекты, и великолепнейший шоппинг, и замечательная итальянская кухня.
 
Переезд до отеля прошел отлично, опять мы любовались Доломитовыми Альпами, не уставая щелкать затворами фотоаппаратов, опять нас остановили в ресторане «Розенбергер» на ужин, пришлось напоследок оторваться по полной программе. Единственно на немецком автобане мы попали в приличную пробку (я впервые) и в отель приехали с очень большой задержкой в 2,5 часа. Я ожидала обычный транзитный отель, а нас привезли в отличный отель 3 *, поэтому, когда мы уставшие вошли в свой номер, удовольствие от интерьера номера развеяло всю усталость. Наутро нас накормили великолепным завтраком, и остался один день до родного дома. День пролетел незаметно: обед, ужин на парковках. Польскую границу прошли очень быстро, зато на нашей российской границе как всегда - наш автобус не пустили на территорию РФ, сообщив, что на границе мероприятия, т.е. стойте и ждите чего непонятно и сколько неизвестно. Ну а поскольку всем уже страстно хотелось домой, по автобусу начали раздаваться нервные смешки. Хорошо, что время ожидания растянулось всего лишь на 30 минут и через 2 часа мы выгружали свои вещи на площади перед Южным вокзалом Калининграда.
 

Поездка закончилась, но я безмерно благодарная моей знакомой Владлене из Черняховска за ее отзыв о таком же путешествии в прошлом году, благодаря которому я решилась на этот тур. Я благодарна фирме «Бон Вояж» и Любочке Васильевой за великолепную и очень интересную программу путешествия, за четкую организацию, за отличное сопровождение по всему маршруту, за бесподобные отели по всему пути следования, за отличных гидов в Праге, Зальцбурге и в Италии. Мой рассказ является полезным прежде всего для меня самой, как осмысление всего увиденного и услышанного. Без этого рассказа в голове осталась бы каша от многочисленных полученных знаний. А так все по полочкам. Я знаю, что этот рассказ будет интересен моим друзьям и знакомым, может кому-то пригодится в выборе страны для путешествия. Если кому-то он покажется скучным, длинным или неинтересным, то, пожалуйста, не тратьте своего времени на его прочтение. С уважением ко всем любителям путешествий!

 

Фото из путешествияwww.pamsik.ru/about_foto.php?i=101
 
Контакты автора: Ирина Косенкова, kosenkova2002@mail.ru
Сайт автора: www.cadebou-kld.narod.ru
   

© 2008
Все права защищены