Наши путешествия

*Photos от друзей
Болгария
Голландия
По Москве и области - С детьми
Россия <200км от Москвы
Россия < 400км от Москвы
Россия > 400км от Москвы
Россия. Калининград и область
Россия. Народные промыслы
Россия. Путешествия одного дня.
Россия. Санкт-Петербург
Турция
Украина
Финляндия
Швеция
Эстония

Ассорти от друзей

Santa Nikolays
Анисовка
Косенкова И.
МАлина
Мой Первый Рассказ.
Ольга Тен
Смирнов А.
Таисия Бонд
Частикова Э.
Эна



Что тебе снится… в час, когда утро встаёт над Невой. Санкт-Петербург. Кронштадт.
12-16.07.2007

Оглавление:

 
 
            Я обожаю этот город. В Питере я расцветаю. В Питере я летаю. Меня устраивает в нём всё, даже погода. Меня удивляет в нём всё и всегда. А ведь, сколько пишут про него, что и на болотах построен, и на костях, и климат комариный, и планировка примитивная, потому что не Яков Брюс её чертил, то ли дело Москва, и что сам Пётр сомнительная личность, и название у города недревнее. Тогда скажите, а что бы мы делали без этого сказочного года на Неве? Какой другой русский город подарит вам так щедро такую красоту, и где вы сможете так блаженствовать, смакуя глазами почти каждое здание, каждый мост, каждый памятник и остальное? Ведь без него – пустота.
            Я – тот человек, которого маркетологи-профессионалы помещают в сегмент «новаторы». Потому что мне только новенькое и подавай, вот если где-нибудь ноу-хау материализовалось, значит, я кручусь рядом. Исходя из этой личностной особенности, редкие города я могу посещать дважды и более раз. В принципе, конечно, могу, но всегда буду изворачиваться и стремиться попасть и увидеть что-то новое. Но существуют и редкие исключения. Есть (такая буква в этом слове ) такие страны и города, которые я могу посещать бесконечное число раз.
            Питер, наверное, стоит на первом месте (я не составляла рейтинг ). Он – всегда – для меня новый, всегда знакомлюсь с ним как в первый раз, и это ощущение неизведанного в Питере меня не покидает.
            Я люблю этот город, но не знаю, как его правильно назвать – Питер, Петербург, Санкт-Петербург? В прошлый раз мы были точно в Питере, а сейчас – в Санкт-Петербурге.
            Мне действительно, настолько нравится этот город, что мой язык готов заплестись около каждого дома, глаза – примагничиваться ко всему, а голова – находить, цеплять и обдумывать массу деталей. Если меня не остановить, то готова описывать даже лужи перед Летним садом, отражающие небо и ноги туристов. 
            О нашем первом путешествии в Питер читайте в рассказе «Питер – то ли город, то ли виденье».
            На этот раз в Петербурге побывали в таких местах, о которых очень хочется рассказать. К тому же подковались некоторым образом в питерской туристической организации «досуга». О чём и поделюсь и с бывшими, и будущими туристами и теми, кого просто занесёт в этот город неведомыми путями. Не повторяться постараюсь, но с другой стороны это не сложная задача – хоть я и написала о многом в первом рассказе, но у нас были разные маршруты. Исключение – мой любимый Исаакий, о нём немного добавлю.
             О чём расскажу:
Об организации автобусных экскурсий по городу – где, что, когда;
О Кронштадте;
О Музее Анны Ахматовой;
Об экскурсии «Ночной Петербург»;
О Каменном острове;
О Русском музее; Михайловском саде и храме Спаса-на-Крови; Исаакиевском соборе;
О сфинксах и грифонах;
О Екатерининском дворце и Янтарной комнате в Пушкин;
О Павловске;
Об Александро-Невской Лавре;
А также о сфинксах, Банковском мостике, Чижике-Пыжике и некотором другом.
 
Как организовалась поездка.
            Благодаря командировке мужа и моей относительной временной мобильности. Его заслали туда на 2 недели. Он позвонил и сказал: «Приезжай». Ну, я и полетела – на 3 дня. Один день – я свободная птица, на ночную экскурсию по Питеру я тоже поехала в гордом одиночестве, поскольку заканчивается она в 5 утра, а мужу вставать рано. Остальное время мы together.
 
Поездка туда за 1500 рублей.
            Билеты я покупала на Ленинградском вокзале за день до отъезда. Поэтому, понятно, что привередливого выбора у меня вообще не было – что осталось, то и взяла. Значит, туда сидячие – 6 часов за 1,5т.р., обратно – 14 часов за 300 рублей.        Впечатления смешивать нельзя, поэтому расскажу по отдельности. Кстати, времени у меня было мало, и я хотела заказать билеты через Интернет-службу Московской ж/д. Оказалось, что этот заказ представляет собой простую форму бронирования мест, а чтобы выкупить билеты, нужно приехать на вокзал и купить их в тех же кассах, да ещё с наценкой в 200р. Хороший такой сервис. С учётом того, что в кассы вокзалы всегда стоит очередь, и даже пометка «интернет-билет получать вне очереди» от неё особо не спасает. Касса общая – нужно либо проталкиваться через общую очередь, либо стоять в очереди из себе подобных с интернет-заказами.
            Меня впечатлила пустующая касса с ж/д e-tickets-ами. То есть это бронь и оплата билетов по кредитной карте. По крайней мере, вижу смысл. Забронировали, оплатили, приехали чуть пораньше на вокзал, и мгновенно получили свои билеты. Вот сайт: www.ufs-online.ru.
            Места сидячие. Поезд новый. По два кресла в каждом ряду. Рядов два. В проходах висят большие жк телевизоры. Проводницы разносят наушники. Всю дорогу, не отрываясь, смотрела отличные русские фильмы: «Невероятные приключения итальянцев в России», «Афоня», «Самая обаятельная и привлекательная». Отрывалась на перекус. Предлагали за дополнительную плату чай, кофе, разные бутерброды. В соседнем вагоне – ресторан. Бесплатная бутылка воды. Бесплатная пресса. Туалет чистейший.
           
Обратно за 300 рублей.
            Почти всё то же самое . Сидячее место. Только не голубое, мягкое, чистое и откидывающееся, а грязное, старое, жёсткое и рваное. Поезд отходит в 11 часов вечера. Рядом со мной оказалось свободное место (2й ряд) и впереди у девушки тоже. К ней подсадили пьяного десантника. Что такое пьяный десантник, не то чтобы в соседях, а вообще в вагоне – рассказывать не буду, и так всем понятно. Хорошо, что подсадили не ко мне. Потому что я знаю свой характер – «бенгальский огонь». И если этот придурок стал приставать бы ко мне, как это он делал с бедной девушкой впереди, то получилась бы Сталинградская битва, а потом Мамаев курган. Зато ко мне за минуту до отправления «подселили» безбилетницу – девушку-хиппи. Я абсолютно лояльный человек, но вид девушки меня сильно напряг. Под два метра, на голове две индейские косички, лоб перехвачен разноцветной тесёмкой, одета в пончо, за спиной рюкзак-колбаса тоже под два метра. Девушка ловко запрыгнула в соседнее кресло и тут же свернулась улиткой. Я до сих пор не могу понять – как?! на таком маленьком сиденье можно завернуться в горизонтальный рулет при такой комплекции. Но это все ерунда. Главное - от девушки сильно пахло мазью Вишневского ….
            Тут откуда-то начало сильно дуть. Просто завывал ветер. Даже хиппи подняла голову. Я повернулась назад и увидела, что одно окно настежь открыто и из него свищет воздух. Я вытащила ветровку, надела рюкзак задом наперёд, чтобы сумка была впереди, и застегнула поверху куртку, затянула капюшон. Чувствовала себя как в парнике, но что делать?  К тому я опасливо посматривала на пару, которая толклась впереди, стоя. Думаю, аа, вот сейчас усну, а такие и шарят по сумкам. Но тут до меня дошло. Это люди, у которых места были рядом с открытым окном. А окно сломали друзья десантника, которые, как вы уже поняли, махали ему, орали, братались, горланили песни, протягивали ему последний глоток из бутылки, и вообще пытались остановить поезд. Им было очень весело. Людям, которым предстояло провести всю ночь, стоя на ногах, было грустно. Впереди орал десантник. Хиппи храпела. Кто-то громко хрустел чипсами. Тут я услышала тихий шёпот проводницы: «Есть одно место в купе, одно место в купе, одна полка, кому?». Когда она дошла до меня я, не помня себя, зашептала: «Это я, мне, мне, одно место».   
            Место стоило тысячу рублей. Не вопрос! Обрадованная проводница кому-то перезвонила: «Ленка, пляши, нашла тебе человечка!». Она сказала, что мне надо идти в 6й вагон (наш 1й), и как-то странно на меня посмотрела. Я ломанулась вперёд. Все вагоны, которые я проходила, были сидячими, и везде крутились люди, ёрзая на своих местах, пытаясь хоть как-то найти себе удобную позу для сна. Проходя через тамбуры, я поняла, что означал странный взгляд проводницы. Везде, в них стояли странные криминальные личности – такие Промокашки, что от одного взгляда на них кидает в дрожь. Меня спас мой вид – дождевик, натянутый на рюкзак спереди и кудряшки, торчащие в разные стороны из-под капюшона. Видимо таких клоунов они не трогают. В 3м вагоне я увидела идущую мне навстречу другую проводницу. Оказывается, она пошла меня встречать, её попросила другая - «как бы чего не вышло».
            Я хочу сказать товарищи, что для полного счастья в жизни многого не надо. Когда мой организм, измотанный сплошными бессонными ночами и ночными экскурсиями, вдруг увидел перед собой горизонтальную поверхность, да ещё белую простынку, да ещё и подушку – нахлынувшему чувству счастья не было предела.
            Не успела голова коснуться подушки, как я уже уснула. Я! Которая обычно спит в поездах вполглаза и вполуха. Абсолютно безмятежным и крепчайшим полноценным сном. Разбудил меня звонок мобильного, уже на подъезде к Москве.
 
Гостиница «Караул!»
            Это филиал гостиницы «Октябрьская» на площади Восстания, 2 минуты от Московского вокзала. Номер полулюкс, высоченные потолки, ~ 5-6т.р. Завтрак включён.
            Вот так ловятся туристы, читая заманчивые гостиничные презентации-баннеры в разных рекламных носителях. Понятно, что эту гостиницу мы не выбирали, поскольку муж в командировке.
            Мы категорически не советуем никому останавливаться в этой гостинице. Подчеркну, что речь идёт не о самой «Октябрьской» (очень достойной, www.oktober-hotel.spb.ru, Лиговский 10), а её филиале (Лиговский, 41/83). Они расположены почти друг напротив друга на разных сторонах площади Восстания. Причины – отсутствие современных вакуумных стеклопакетов и кондиционера.
            Наши комментарии-пояснения.
            На площади Восстания пересекаются Невский проспект с Лиговским, а также кучей прочих улиц. Что это означает? – Дикий грохот. Попробуйте, например, поставить свою кровать на площади Трёх вокзалов и уснуть. Получится? Это невозможно. Какофония звуков невиданной силы и интенсивности – автомобильный вой, гудки, лязг и скрежет, взвизги торможения и т.д. – почти всю ночь. Только в промежутке ~ с 4.30 до 5 утра наступает краткое относительное затишье, и в этот момент надо постараться нырнуть в мутный сон. Иначе уснуть нереально. Что, беруши купить в аптеке? Ха-ха, да тут надо уши воском заливать и то не поможет. Я не представляю, как невыспавшийся муж вел переговоры. А главное, цена вопроса – обычный звуконепроницаемый вакуумный стеклопакет. Уж можно было бы руководству гостиницы разориться на ремонт и заменить старые рамы. Новые окна – это приоритет номер один должен быть в ремонтном списке.
            Далее. Дикая жара. Не на улице (там ~ 20-23˚), а в комнате. Мы были в середине июля, и видимо, старые стены очень быстро прогреваются и держат тепло. Что я понимаю под дикой жарой? Это, когда твоё тело начинает кипеть. В середине первой ночи я не выдержала, встала, пошла в ванную, взяла огромные банные полотенца, намочила их сильно в холодной воде, выжала и укрылась вместо одеяла. То же самое сделала и стонавшему во сне раскалённому мужу. Холодное мокрое полотенце тут же стало горячим, но было уже чуть-чуть легче. Вообще-то за номер было заплачено не 30$, а ~ 150. Думаю, что вопрос с кондиционерами решить как-то можно.
            Про завтраки. Что понравилось – это интерьер кафе, такой стиль арт-модерн прошлого века, а-ля Метрополь. Но выбор блюд на завтрак напрягал. Не буду перечислять всё, но вот, чем я лично завтракала – сосиска с зелёным горошком, растворимая пакетиковая каша, чай с печенюшкой. Такое было впечатление, что кто-то сгонял в соседний супермаркет и набрал самых дешевых продуктов. Нарезка из варёной колбасы меня удивила – чего уж так шиковать, ребята, покромсали бы ливерной. Вот примитивный экономический расчёт. Стоимость моего завтрака была рублей на 50, ну, грубо на 100р., если добавить йогурт, яблоко или кусок колбасы с сыром. Мест в гостинице ~ 50 * умножить на среднюю стоимость номера ~120евро *30 дней = ~ 150 000. Ну минус зарплата сотрудникам, ремонт, амортизацию, и расходы по статье «питание противных проживальцев». Остаётся-то немало, и на окна хватит, и на кондишены. В общем - понятно, какой доходный бизнес – старая гостиница в центре города.
            Ещё не нравились ..ммм девушки, плотно обрамляющие по вечерам подоконники в коридорах и на лестнице. Густонакрашенные такие девушки непонятного возраста, в мини-юбках, с цыгаретками. Знаете, на сигаретных пачках обычно пишут: «Минздрав предупреждает». Тут тоже бы надо повесить плакат: «СПИД гуляет по стране», чтобы отрезвляло.
            Сильно обидевшись на гостиницу, и в индейскую отместку за бессонное поджаривание, я выдрала из прикроватного телефонного справочника Жёлтые страницы – листочки по питерским гостиницам, туристическим агентствам и ресторанам. Очень ценная хочу отметить информация. И мне ни капельки не стыдно.
            Кстати, всё ж таки одно достоинство у этой гостиницы есть – центральное расположение. Только вышел и ты сразу на Невском. Рядом в 2х шагах станция метро «Площадь Восстания». Совсем рядом Московский вокзал. Это бы достоинство ещё бы достойно обрамить звуконепроницаемыми окнами и кондиционерами, как в той же «Октябрьской», в основном здании – цены бы не было.
 
Про автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу.
            Я знала, я знала! Меня научили умные люди, поделились информацией. В Питере нет проблем с качественным экскурсионным обслуживанием туристов. Надо только знать, где у них центры продаж. А это киоски на Невском на углу Гостиного двора. И один киоск на углу Невского и Лиговского рядом с новым зданием гостиницы «Октябрьская». Турфирмы разные, их несколько. Я покупала понятно в последнем киоске, мне до него было 5 минут, только перейти через перекрёсток. Название этой турфирмы «Тур-сервис», сайта у них почему-то нет. Зато автобусы хорошие, гиды квалифицированные, опозданий нет, всё чётко. Думаю, что и у остальных также, но ручатся не могу.
            Вот расписание экскурсий.
1. Обзорная с посещением Петропавловской крепости – ежедневно в 11.00 (цена – 400р.);
. –“- (автобус + катер) – ежедневно в 10,11,12,14.00;
2. Пушкин-Павловск – ежедневно, кроме вторника в 10.00 (цена – 900р.);
2а. Пушкин (Екатерининский дворец) – ежедневно, кроме вт. В 10,12-30,13-30;
3. Гатчина – вт,чт,сб. в 12.30 (цена – 550р.);
4. Петергоф – ежедневно, кроме пн. В 9.30, 11.30, 12.45 (цена – 750р.);
. –“- (только парк и фонтаны без дворца) – ежедневно в 13.30;
5. Кронштадт с водной прогулкой – ежедневно в 12.30, 16.30 (цена – 400р.);
6. Стрельна (Константиновский дворец) – ежедневно, кроме пн. и ср. в 11.00 (цена – 650р.);
7. Ораниенбаум – по чт. и вскр. В 13.00 (цена – 600р.);
8. Ночной Петербург – ежедневно с 23.00 до 5 утра;
. –“- (автобус + катер) - ежедневно с 23.00 до 5 утра (цена 600р.).
 
            Также есть экскурсии в Новгород, Старую Ладогу, Крепость «Орешек», Крепости Северо-Запада, Псков-Изборск-Печоры, храмы разных конфессий и Саблино, но они по конкретным датам. Цены я списала из буклетика другой турфирмы (www.paritetplus.com), но они примерно одинаковые. Набор экскурсий тоже может варьироваться. Посадка на одни была рядом с гостиницей «Октябрьская» (Пушкин и Павловск), а на другие у Гостиного двора (Кронштадт и ночная). Привозят обратно обычно тоже к Гостиному двору. Но, если вы проезжаете по своей местности, то вас высадят. Так я выскочила в 5 утра прямо на Площади Восстания, и через 5 минут уже была в номере.
 
Глава 1. Мы из Кронштадта.
            Приготовьтесь. Вместо залпа Авроры сейчас прозвучит энциклопедический выстрел: «Кронштадт – город и порт в Ленинградской области. Расположен на острове Котлин в восточной части Финского залива, в 29км к З от Санкт-Петербурга. Основан как крепость. Главная база Балтфлота. Имел большое значение в подготовке кадров отечественного флота. Здесь проходили службу Ф.Ф.Ушаков, Д.Н.Сенявин, П.С.Нахимов, В.А.Корнилов, С.О.Макаров, И.Ф. Крузенштерн, Ф.Ф.Беллинсгаузен…. из матросской среды вышли …Л.Г.Железняков. В 41-45гг. базировавшиеся здесь силы Балтфлота участвовали в обороне Таллинна, Ханко, Моозунда. Береговая артиллерия Кронштадта – важнейшая часть сил, участвовавших в героической обороне Ленинграда. Форты Кронштадта вели огонь по батареям противника на южном берегу Финского залива и зенитными орудиями по самолётам Люфтваффе».
            Мы едем на остров Котлин в город (бывшую крепость) Кронштадт. Едем по дамбе, соединяющей остров с материком. Дамба – грандиозная. Очень длинная, насыпная, рукотворная высокая дорога. Рассекает Финский залив. Крутим головой, в одной стороне – стальная вода залива и виден по кромке берега Питер, в другой – сплошная вода, ничего не видно кроме горизонта. Впечатляет. Эта дамба, оказывается, ещё и спасает Питер от наводнений. Её относительно недавно стали прокладывать, строительные работы ещё не до конца доведены.
            А раньше до Котлина либо пешочком топали по льду, либо доплывали на пароходике.
            Кронштадт – заложил Пётр. I. Сейчас много источников, которые выдёргивают какие-то детали из жизни этого русского царя, и объявляют его и больным, и жестоким, и некрасивым и т.д. Но давайте не судить, а смотреть по делам.
            Раньше этот остров (Ретусаари) принадлежал шведам.... А это означает, что шведы владеют архи-драгоценной землёй, преграждающей доступ к морю русским. Ещё отец Петра I – Алексей Михайлович Романов (Тишайший) - ходил кругами «с ратными людьми и судами» вокруг острова, а сын – действовал более конкретно – застолбил территорию, воспользовавшись удачным отсутствием шведского адмирала, курировавшего остров.
            1703. Сначала здесь построили деревянный форт – Кроншлот или Королевский замок.
            Что такое форт? Говоря несложно – это оконтуренный каменными стенами участок воды. Контур (если посмотреть сверху) имеет форму геометрической фигуры – круга, 5-6-7..10угольника, и не замкнут в одном месте – там, где проходят корабли внутрь. Получается, что внутри – спокойная гавань (стоянка) для кораблей, а стены несут оборонную функцию и жилую - во внутренних помещениях живут, хранят боеприпасы, провизию и с них же ведут огонь по противнику.
            Как строили форты? На ряжевом основании. Древнейший способ. Все древнерусские укрепления так возведены. Ряжи – это мощный ящик из брёвен, заполненный камнями. Брёвна – сосна, на которой выступала смола и которая под водой, без доступа воздуха, приобретала прочность камня. В воду кидают ряжи до момента, когда они станут из неё выходить. Сверху кладут настил. Получается очень мощное основание. Одна опасность – осенние наводнения и весенние ледоходы. Так Кроншлот на Котлине стал первой русской деревянной крепостью, военным и торговым портом. Первые жители – строители и военный гарнизон (пехота под руководством Толбухина).
            1712. Начало сооружения Кронштадских гаваней и заграничной торговли. Были построены гавани: Купеческая, Средняя, Каботажная. Открылись Кронштадский порт и таможня с пакгаузами (складами). Построили и открыли Морской канал.
            1723. Торжественная закладка Петром Iкаменной крепости – Кронштадт.
            Хочу сразу отметить, что, несмотря на всё вышесказанное, этот военный город-крепость НИКОГДА не был и не стал полноценным коммерческим портом. Да, корабли приходили, но здесь осуществлялась только погрузка-разгрузка. Торговый оборот порта был крайне незначителен, можно сказать – условен. Торговля здесь не прижилась.
            Почему я это особенно подчёркиваю? Есть выражение «Чтобы духу здесь твоего не было» - так вот, мужественная энергия Кронштадта и торговый дух – это не совместимые понятия. Кронштадт – это военный порт, во-первых, во-вторых, и в-третьих и т.д.
            Мы приехали сюда в проливной дождь. Говорят, что и Пётр I с Екатериной I прибыли сюда на «закладку камня» тоже в ливень. Нас высадили и почти сразу привели в прибрежный парк с пышными и мягкими деревьями, там, где в центре стоит бронзовый Пётр (скульптор Т.Н.Жако) и смотрит на Финский залив. Здесь находится гранитная смотровая площадка-пристань, украшенная мощными якорями, по которой можно подойти почти к самой воде увидеть линию стальных крейсеров. Здесь открывается вид на гавань. Когда перед моими глазами возникла эта картина, то у меня перехватило горло.
            Кронштадт – это странное, это редкое место, где ты испытываешь гордость. Вы давно испытывали это чувство? Понятно, что все слово это знают - в словаре можно посмотреть на букву «гэ» или газеты почитать, тв послушать, там  постоянно пишут/вещают «гордость, гордость, мы русские, гордость нации». Но скажите честно - когда вы переполнялись этим чувством сами? Когда вы почувствовали сами, что это слово живое? Когда вы лично окрасили это слово своими эмоциями? Ну как же сказать это правильно?
            Гордость, оказывается – это птица внутри тебя. Она расправляет крылья где-то на уровне сердца и души. Именно гордость за страну, за отчизну, за русских людей.
            Вот когда это не звяканье копейки в пустом бидоне, а когда это слово бьёт вас током, становится тяжелым и отчётливым, когда оно наполняется смыслом.
            Понимаете о чем это я ?
            Кронштадт – это город, это мир сильных людей. Духом сильным. Здесь особая каста людей.
            В этом городе в Летнем саду поставлены два памятника: мичману, бросившемуся с борта судна «Олаф» спасать упавшего матроса и команде без вести пропавшего от урагана клипера «Опричник».
            Здесь основная профессия у людей – моряки, морские офицеры, морские военные.
            Место работы – море.
            Люди уходят на работу – в море. Это не в новом модном костюме, благоухая новым модным парфюмом, прийти в офис и начать рабочий день с погружения в сайт «одноклассники». Утрирую, конечно, но тем не менее.
            Здесь людей волнует не доходы, чистая прибыль и наличие платиновой кредитной карточки, а осадка суда, открытие навигации, как выйти за бар реки Невы. Здесь ветер дует другой – зюйд-вест, норд-ост. И состав воздух другой – точно здесь есть дополнительная молекула, пятый элемент. 100 грамм для храбрости – это определенно сказано про глоток воздуха в Кронштадте. Мужчинам нужно сюда почаще приезжать. Отцам с сыновьями. Маленьким мальчикам.
            Мимо марширует отряд матросов. Девушки (в тургруппе) смотрят на них не отрываясь. Заметьте, что это уже странное явление для сегодняшнего времени – там ведь не банкиры, не папики, не члены миллиардерского списка Forbes, не рестораторы и не владельцы гастрономов маршируют, т.е. признанные объекты девичьего внимания, - а простые, можно сказать нищие матросы. Только почему-то от них глаз не оторвать.
            Нас привезли в маленький порт. Высадились у краснокирпичного Арсенала с интересной оградой – его охраняют  старинные турецкие пушки. Нас ждёт небольшой катер. Все загружаются и мы отплываем. Нас везут смотреть форты. На кораблике есть уютная, обшитая лакированными деревянными панелями закрытая каюта и сиденья на открытой палубе, где к тому же стоит подзорная труба. Очень удобно было навести на ней резкость и приближение, рассматривая форты, мимо, которых мы проплываем. Рубка капитана наверху, прямо над пассажирской каютой.
            Форты есть Северные, есть Южные.
            У фортов есть имена, к примеру – Павел I, Кроншлот, Пётр I, Александр I, Константин, Милютин, Тотлебен и др.
            Мы видим форты с уровня наших глаз, как крепости, возвышающиеся из воды, а если подняться над заливом, то с высоты птичьего полёта, они представляют собой (я уже писала) как бы полые геометрические фигуры.
            Первый на нашем пути – тот самый, знаменитый – форт «Кроншлот».
            У него менялась форма – с 10угольника до 5угольника, менялось основание – с деревянных ряжей до гранита. Но это про него сказал ещё Петр I: «Содержать сию цитадель с Божиею помощью аще случится хотя до последнего человека». И эта маленькая цитадель себя достойно показала – в 1704 не дала прорваться шведскому десанту к Петербургу. Потом построили казематированную батарею. А когда наступила новая эпоха невысоких, хорошо замаскированных, сливающихся с гладью воды фортов, то в нём размещалась минная станция, военно-морские склады, а в советское время – Станция размагничивания судов, действующаю и поныне. Что это означает – не знаю. Сейчас же на крышах потемневших от времени и сырости казематов выросла густая шевелюра из кустарника. И даже до сих пор кое-где сохранились подлинные старинные элементы позапрошлого века. Пока. Потому что форт вроде как находится под охраной. Но долго ли умеючи местным гражданам понаотвинчивать, понаотпиливать, да што там – и по пушечке уволочь. Главное, дождаться, чтобы охрана расслабилась.
            Форт «Павел I» (или Рисбанк). 1739.
            Это был один из самых больших фортов крепости. Каменный. Казематированный. Строительная технология такая же, как и Кроншлота. Строительству форта придавалось особое значение. Император лично курировал строительство и даже периодически одаривал простых рабочих серебряным рублём (1844-1845). Размеры форта поражали. 380 орудий уничтожили бы любого непрошенного гостя с воды. В дальнейшем на форту размещался склад минного имущества, который впоследствии не оставил от него камня на камне. 30 тысяч мин в 1919 охраняло всего 10 матросов. Когда среди матросов вспыхнул мятеж – «антиреволюционный», закрытый до сих пор, документы лежат пока нерассекреченными в архивах – то «мятежниками», т.е. матросами с форта «Красная горка», на форту «Павел I» были взорваны мины, как сигнал Кронштадта к восстанию. То, что чудом уцелело, целенаправленно и трудолюбиво добили наши солдаты на учениях. Сейчас здесь просто небольшой остров с грудами битого кирпича и полуразрушенной башней.
            Форт «Пётр I» (или Цитадель).
            Самый близкий к Котлину. Его начали строить ещё при Петре в 1721. С залива его можно узнать по округлой казематной башне. Форт строили медленно, но как! Основание – старинное ряжевое, только усиленное. Со стороны моря до уровня артиллерийских амбразур – облицовка из гранитных блоков. Сами амбразуры – из рваного гранита. Швы у уровня воды заполнены мастикой – смола+известь+конопляное масло. Швы у стен чуть выше – тёртый кирпич+белила+голландская сажа. Прошло 200 лет, а кладка поражает своим «новым» видом. Складывается ощущение, что это не кирпичная кладка, а стены из пластика, настолько поверхность ровная и гладкая. Толщина стен – 2 метра. Сейчас форт – закрытый военный объект, и соединён с островом насыпной дамбой.
            Форт «Александр I» (или Чумной). 1836.
            Круглая тёмная башня, такой форт Баярд – далеко от Котлина торчит крепость посреди водной глади. Это не просто сравнение от фонаря. Действительно, его братья-близнецы это и известный французский форт, и английские на военно-морской базе Плимута, и американские на отмелях штата Южная Каролина. Только слово «круглая» (башня) несколько неточно – со стороны моря цоколь имеет сложную параболическую форму для отбоя волны, чтобы она не мочила вышестоящую стену форта. В 1897 оборонительный статус форта изменили. Здесь было решено расположить лабораторию по выработке противочумной вакцины. Сюда переселились врачи, выдающиеся личности – Д.К.Заболотный, В.И.Турчанинов-Вилькевич, М.Г.Тартаковский. Несколько человек, рискуя своей жизнью, спасали жизни миллионов, в этом полностью отгороженном от мира форте посреди залива. Вакцину пробовали на лошадях, которых поднимали наверх на специальных лифтах.
            Что здесь сейчас? Хороший вопрос. Полная разруха и грабёж. Спилили потрясающие ажурные чугунные (!) лестницы, все металлические детали повыдирали и «разобрали на сувениры». Сейчас – там нет ничего! Зато кого-то осенило супер-мыслью – а не попроводить ли здесь дискотеки. А чё, клёво.
            Я понимаю, многие сейчас скажут – а что здесь такого, повеселиться детям не дают.
            Надо заметить, что веселиться здесь могут люди с атрофированными чувствами, хотя бы собственного достоинства. Кто же может запретить. Да, танцуйте, танцуйте, вот ещё можно в Лицее Пушкина потусить, или с таким же успехом в Исаакиевском соборе или, например, в часовне Ксении Петербуржской – тоже хорошие танцплощадки.
            А чё, прикольна!
            Мы плывём на кораблике, а по громкоговорителю нам рассказывают про историю фортов. Знаете, совершенно в ином свете прозвучали некоторые имена, которым прежде приклеивали нарицательный оттенок.
            Нам рассказывают про Милютина. До самого форта «Милютин» мы недоплыли, а только видели издалека, а напишу про этого уважаемого человека, имя, которого носит форт. Дмитрий Милютин – военный министр Российской империи в кабинете императора Александра II. Он проработал в этом статусе 20 лет. Реформировал русскую армию, которая блестяще выиграла Русско-Турецкую войну, очень много сделал для кронштадских фортов. А на него повесили всех собак. Поэтому, встречая обычный учебниковый массовый ярлык, который к нему прикреплён: «просвещённый бюрократ, губитель армии» - не верьте. В Кронштадте моряки его до сих пор вспоминают с уважением и благодарностью. Также, как и брата императора - великого князя Константина Николаевича. Я предпочитаю верить морякам.
            Очень приятно, когда понимаешь что здесь в Кронштадте, люди не только не забыли и помнят этих людей, а что особенно важно, а знают об их истинной роли, хотя бы в морской истории.
            Пунктирно рассказали нам и о том Кронштадском Антикрасном восстании. Оно началось на форте «Красная горка» (название ему дала близлежащая деревня на обрывистом берегу из красного песка). Причина – тёмная (как раз к ней и прикреплён гриф «секретно»). Вроде, по слухам, связано с тем, что «революционное правительство» в голодные «революционные годы» решило «толкнуть» зерно, нагруженное в корабли заграницу. Восстали возмущённые матросы. Комендантом форта «Красная горка» Неклюдовым был поднят и возглавлен мятеж. Знаком к восстанию послужил мощнейший взрыв боеприпасов. Этот форт был заминирован ещё «революционерами-ленинцами» в 1918 – его намеревались взорвать, если приблизится «белогвардейская контра». Решение отменили, когда «телеграф и Зимний» были взяты, но мины по какой-то причине не убрали. И произошла странная история. В минный запас попала молния. Да-да, молния, причем загадочная такая молния. Умная молния попала в общий кабель, но подорвала почему-то избранные погреба с оружием. И именно в тот момент, когда комендант форта уехал. Так удачно «случайно уехавший» комендант возглавил потом восстание. Все выглядело бы героически, если бы при этом не погибло множество матросов, охранявших минные запасы. Да и сам предводитель потом растворился в бегах на Западе.
            Когда мы причаливали, капитан предложил всем туристам получить почётную именную морскую грамоту (50р.). Мы поднялись к нему в рубку, отстояли очередь, и, не скрывая удовольствия, получили её из рук капитана. На ней написано: «Отныне представитель сего признаётся причастным племени морскому, да будут с ним приязнь и дружба сынов флота российского во всех морях-океанах, осенённых гордой славой Андреевского флага».
            Странное дело – всё это происходило в таком весёлом стиле, вам вручали грамоту, капитан торжественно вместе с вами замирал на мгновение в торжественном рукопожатии, чтобы вам успели сделать фото. Он улыбался, но глаза у него при этом были серьёзные и внимательные. И, пожимая руку настоящему моряку на стареньком списанном военном катере, я почему-то совсем не чувствовала шутовства момента. Мне было искренне приятно. Это, кстати, видно на фотографии.
            Дождь усиливался и нас снова загрузили в автобус. Надо заметить, что экскурсовод у нас была очень надменная дама с античным профилем. Когда мы ещё ехали в Кронштадт, она бомбила нас цифрами, которые усердно считывала с конспекта. Видимо, это была перекатанная энциклопедия, поскольку сухость и бесстрастность изложения была усыпляющей. Обычно экскурсоводы стараются преподносить историю в собственной живой речи – интересного экскурсовода интересно и слушать. А монотонная бубнёжка влетала в одно ухо и вылетала в другое, ни на секунду не задерживаясь.
            Так вот эта дама спросила нас: «Будем ли мы останавливаться у Морского собора?». Вопрос был, конечно, убойной силы. Это, как если бы, вас привезли к Эрмитажу и уточнили, ну что, так посмотрите, или внутрь заходить будете? Дама совершенно забыла, что держала нас своими бесконечными монологами в разных местах города, которым обратно пропорциональна возникшая «нехватка» времени. Поэтому я загудела как стадион футбольных болельщиков. С недовольным видом она дала нам 10 минут на осмотр. Что это означает? То, что у нас даже не было времени просто обойти собор кругом. А о том, чтобы зайти внутрь, не могло быть и речи.
            А какой это Собор!
            Архитектор – обычный инженер из Морского ведомства – В.А.Косяков. Было два конкурса на лучший проект, и его решение единодушно признали лучшим. Специально для этого он ездил в Стамбул бывший Константинополь иосмотрел мечеть Айя-София бывший храм Святой Софии, сделал там обмеры и зарисовки. Местом для строительства выбрали Якорную площадь. Это самый центр города, здесь удобно проводить парады войск, рядом гавани, здания Морского ведомства и флотские экипажи Павловской улицы; здесь можно разбить сквер. Место для будущего собора освятил отец Иоанн Кронштадский. Деньги собрали по подписке. Николай II пожертвовал ляпис-лазурь, имевшуюся на императорской Петергофской гранильной фабрике. Приехав за подарками, Косяков обнаружил остатки зеленовато-волнистой яшмы, камни орлеца, кристаллы топаза, которые ему разрешили использовать. Плюс добавили пушечной бронзы, красной меди и зеленой меди для крыш.
            Морской собор служил флоту. Сюда приходили молиться моряки перед уходом кораблей в район боевых действий, здесь родные и близкие заказывали молебны во их здравие. Поэтому было решено, что новый грандиозный Морской собор будет вместе с тем и памятником морякам, и на внутренних стенах его можно будет прочитать имена всех героев, покрывших себя славою и принесших пользу родине.
            Решили, что:
1) На памятных досках в соборе должны быть написаны имена всех офицерских чинов Морского ведомства (флотских корпусов, по адмиралтейству, гражданских и медицинских чинов, священнослужителей и гардемарин) погибших, не только в боях, но и при исполнении служебного долга;
2) Нижние чины, погибшие при исполнении служебного долга, должны быть написаны общим числом, за исключением совершивших исторические подвиги, показываемых поименно;
3) Вероисповедания безразличны, как христианские, так и не христианские.
            В список вошло около 1000 фамилий.         
            Время строительства – 1901-1910.
            Построили. Собор «блистал великолепием». Внутри – искусственный мрамор, мозаики, бронзовые украшения, лучший натуральный камень, ковры, вышитые вручную женами моряков, флаги флотских экипажей.
            В 1929 – собор закрыли. В 1932 – открыли клуб, кинотеатр и склады. В начале 60х упразднили Кронштадскую крепость, гарнизон сократили. Этот собор до сих пор на реставрации.
            Но я хочу сказать даже не об этом. Морской собор стоит посмотреть даже ради того, чтобы просто постоять рядом и не заходить внутрь. Поверьте. Этот собор даёт вам нечто гораздо больше, чем просто архитектурная красота. Кронштадский Морской собор – это стержень, сердце, душа, честь и слава города. Здесь можно посмотреть и почитать: http://www.cronshtadt.ru/history/sb_max.htm. Этот собор ещё называют Царьгородом на Балтике, подчеркивая его византийское «происхождение».
            Кстати, интересно, что есть ещё две работы талантливого инженера Косякова - храм во имя Милующей Божьей Матери в Галерной гавани (Санкт-Петербург) и Морской собор в Порту императора Александра III (Либава). И ещё, люди говорят, что подобных Морскому собору в России нет, но существуют подобные ему: два собора в Тихоновой пустыни под Калугой, и в Болгарии - собор Александра Невского в Софии и собор в Рильском монастыре.
            Перед собором на гранитной Якорной площади, которая ещё помнит как революционные призывы, так и тяжёлый чеканный шаг восставших матросов, стоит памятник вице-адмиралу Степану Макарову.
            Знаете, я была недавно в Детском мире, и с ужасом наблюдала героев сегодняшних детей – это роботы, бэтмены, монстры и прочие. А что стоит родителям взять и прочитать ребёнку про, например, этого замечательного человека, все подвиги, которого даже невозможно перечислить. Морской вундеркинд, наверное, и родился в тельняшке.
16 лет. Закончил очень рано и отличием Морское училище. Сразу после него совершил плавание на корвете «Аскольд», входившем в состав эскадры контр-адмирала Керна, из японского порта Нагасаки через Кронштадт вокруг мыса Доброй Надежды. 18 лет. Опубликовал в журнале «Морской сборник»" свою первую научную работу по штурманской специальности. 19 лет. В дневнике записал: «...В море я у себя дома, а на берегу в гостях». Он «знанием дела, расторопностью, усердием, исправностью резко выделяется из среды прочих гардемарин». 22 года. Получив чин офицера назначен на двухбашенную броненосную лодку «Русалка», которая, плавая по финским шхерным фарватерам, при повороте коснулась подводной скалы и получила пробоину. Тогда молодой мичман мгновенно вник в проблему и своми предложениями помог справиться с течью. Потом изложил свои взгляды по проблеме непотопляемости корабля в частности, придумал специальный пластырь для заделки пробоин, получивший название «макаровского пластыря». В этом же возрасте совершил океанское плавание на шхуне «Тунгуз» по маршруту Копенгаген – Плимут – Порто-Гранде – Рио-де-Жанейро – Магелланов пролив – Гонолулу – Владивосток – Николаевск-на-Амуре. За это получил звание лейтенанта. 24 года.Занимается проектированием и постройкой броненосных кораблей. По его проекту был построен сильнейший броненосец в то время «Пётр Великий». Он постоянно изобретает и внедряет свои открытия на практике. 25 лет. За отличие по службе и большие успехи в научно-технической деятельности, направленной на повышение боеспособности броненосного флота получает орден Станислава и ордена святой Анны 3-й степени. 28 лет. Участвуя в Русско-Турецкой войне, подорвал турецкий броненосец «Иджалие», потопил три турецких корабля в Босфоре, повредил турецкий броненосец «Шевкет», впервые применил самодвижущиеся мины-торпеды. За один год получил золотое оружие, ордена святого Владимира и святого Георгия 4-й степени, чин капитан-лейтенанта, капитана 2-го ранга, звание флигель-адъютанта и прозвище «дедушка морского флота». 41 год. Контр-адмирал. 47 лет. Вице-адмирал. Занимается арктическими исследованиями. По его инициативе и под его наблюдением строится самый мощный в мире ледокол «Ермак». 55 лет. Командующий Тихоокеанским флотом. Японская война. Порт-Артур. Дважды отбивал попытки японского флота запереть русскую тихоокеанскую эскадру на внешнем рейде и заблокировать Порт-Артур. Броненосец «Петропавловск», на котором находился Макаров, и который шёл на помощь расстреливаемому японцами миноносцу «Страшный», подорвался на японской якорной мине.
            Вице-адмирал Степан Макаров возглавлял комитет по строительству Морского собора.
            У нашей страны - есть славная история. У нашей страны – есть герои, которые и сейчас служат примером неподражаемого мужества, силы духа, силы воли, силы характера. В нашей стране, оказывается, есть настоящие подлинные места, посещая которые, любой русский человек, а особенно мужского пола, поймёт и почувствует (если он не бегемот), что все эти редкие и настоящие человеческие качества существуют не только как потрёпанные литературные штампы, а на самом деле. По крайней мере, мне в это очень хочется верить и так думать. Хотя, конечно, не исключаю противоположные мнения. Например, главка в путеводителе «Афиша», посвящённая Кронштадту вызвала у меня чувство ступора. Автор называет Кронштадт – «тихим и патриархальным», форты – «замками Иф», а самым «красивым» фортом (ну и прилагательное) – Чумной форт…. Такое впечатление, что пропитанный гламурным духом автор, в упор не увидел города, и даже не старался, а так пропорхал по нему романтической бабочкой.
            Нас подвели к Синему мосту над Обводным каналом, соединённым с Финским заливом через Итальянский пруд. Здесь находится башенка - Павильон мареографа. Мареограф - самопишущий прибор для непрерывной записи изменений уровня воды в море. В этом Павильоне есть колодец с поплавком на поверхности воды, который сообщается с каналом и уровень воды в нем – это уровень воды в Финском заливе. Поплавок соединён с мареографом-самописцем, который реагирует на все колебания и записывает их на ленте. А под мостом находится редкий прибор - футшток – эталон уровня моря, как Гринвичская обсерватория. Футшток или водомерная чугунная рейка, прикреплён к ограде Синего моста. Нуль кронштадтского футштока служил и служит горизонтом для всей государственной нивелирной системы СССР/России, от него отсчитывается уровень моря и ведется отсчет абсолютных высот и глубин на всей территории нашей страны. Мост, кстати, называется Синим, потому что старый первоначальный деревянный был покрашен в этот цвет.
            Здесь же недалеко от Павильона Мареографа напротив бывшего Кронштадского штурманского училища (или Морского кадетского корпуса, а сейчас Дома офицеров) находится памятник знаменитому исследователю Петру Пахтусову. Он окончил Штурманское училище, составил планы берегов Ледовитого океана, Новой Земли, Маточкина Шара. Один открытый им остров назван его именем – остров Пахтусова (74˚ 24’ 18” с.ш.).
            В Кронштадте жил знаменитый военный подводник Александр Маринеско. Он совершил «атаку века» - потопил гордость немецкого флота лайнер «Вильгельм Густлов», выпустив по нему торпеды, на которых мелом было написано «За Родину!», «За Сталина!», «За советский народ!», «За Ленинград!».На борту лайнера находились морские немецкие спецназовцы и нацистские чины, а также мирные беженцы, женщины, дети, и по некоторым данным - Янтарная комната, которую перевозили в Германию. Но Маринеско сделал это неумышленно, конечно – он торпедировал вооруженный военный лайнер, который шел без опознавательных знаков, с сопровождением.  
            В Кронштадте провела своё детство и юность Галина Вишневская.
            Хочу ещё сказать, что все эти уникальные места, в данном случае форты, лишены какой бы то ни было поддержки – общественной (т.е. государственной) и финансовой (тоже значит государственной, потому что коммерция здесь быстро настроит казино и мега-увеселительных заведений). Спешите в Кронштадт. Пока дебилы не повыбивали ещё все уцелевшие стёкла и недоупёрли последние медные гвозди, пока на месте фортов – хоть и полуразрушенные, но форты, а не дачи олигархов. Видели бы вы, какую туристическую конфету сделали из одной-единственной особо ничем не выдающейся крепости-форта финны на острове Суоменлинна или Свеаборге.
 
Глава 2. Квартира-музей Анны Ахматовой.
            Я не могу про себя сказать, что являюсь особенной поклонницей Анны Ахматовой. Лучше уж признаться сразу. Скорее и вернее её сына – известнейшего историка Льва Николаевича Гумилёва. Поэтом, имея редкую возможность свободно гулять по Питеру, понимаю, что не зайти в Фонтанный дом на Набережной реки Фонтанки, 34 – не могу. Нырнула в какую-то питерскую подворотню и очутилась в импозантном просторном зелёном скверике. По указателю поняла, в какой из внутренних стен дома обитала Ахматова. Здесь она жила в 18-20гг. (северный флигель), а с 20-52гг. (южном), где сейчас располагается её музей (www.akhmatova.spb.ru).
            Билеты покупаю в отдельном флигеле, а дальше входишь собственно в сам дом. Парадное, коридор, лестница, подъём, дверь в квартиру. Полное ощущение того, что пришёл в гости к знакомому питерцу. Предлагают взять аудиогид, но я их не люблю, они меня отвлекают, мешают прислушиваться к собственным ощущениям. К тому же, всё о чём вещают вам наушники представлено в виде заламинированного текста на подоконнике в каждой комнате. Квартира достаточно большая, такая квадратная буква «о». Вы ходите по длинному коридору и заглядываете или заходите в анфилады комнат.
            Анна Андреевна Ахматова была сложным человеком, интересной женщиной, гениальной поэтессой. Но не матерью…. Любовный треугольник Маяковского представляет собой примитивную геометрическую фигуру по сравнению с бурной жизнью Ахматовой. Она сама о себе писала: «Чужих мужей вернейшая подруга, и многих безутешная вдова».
            Первый её муж – Николай Степанович Гумилёв. Поэт. Офицер. Расстрелян.
            Единственный сын от этого брака – Лев, Лёвушка.
            Знаете, как-то рука не поворачивается, зная трагические события жизни этой женщины, писать о ней не дай бог, осуждающе или обвиняюще. Я постараюсь писать сухо и убрать эмоции. Только факты.
            Лёвушка жил в семье отца в городе Бежецк Тверской области. Там его обожали. Сестра отца хотела его усыновить: «Все и так считают Леву её родным сыном». Сам Гумилев боготворил сына, и это чувство было взаимным. Даже на фронте он писал любимому мальчику стихи. У Ахматовой таких посвящений 1 или 2.
            Второй муж – Николай Николаевич Пунин. Профессор. Искусствовед. Не вернулся из лагеря.
            В квартире на Фонтанке жили 5 человек – Пунин, его бывшая жена Анна, их дочь Ирина, Ахматова и её сын Лева (ему было 22 года и он приехал к матери из Бежецка). Пунин юношу – терпеть не мог.
«Что же ты хочешь, Аня, мне не прокормить весь город!»
«Масло только для Иры!».
            Так что это он с одной стороны «искусствовед», а с другой рисуется пигмейский моральный облик.
            А Лева не мог уйти. Куда? Он, действительно, был нищий мальчик в незнакомом городе. Он приехал поступать в ЛГУ. Потом всё-таки переехал к товарищу, но обедать приходил к матери. Ахматова всех предупреждала: «Лева скоро уйдёт». Он поступил в Университет, но в 38г. первый раз попадаёт в лагерь. У него будет краткое освобождение, а потом второй срок. Главное при этом, его обида на мать.
            Во-первых, она ему писала не то, чтобы редко, а очень редко. И очень мало – всего по несколько строк. «Мама мне пишет так, как будто я отдыхаю в Ялте. Очень уж она жалеет себя и совсем не бережет меня. Когда-то я, с крепким здоровьем, это выносил. Но, наконец, сломался именно от этого» (из письма другу из лагерной больницы во второй ссылке).
            Не подумайте, что этот достойнейший человек несправедливо разнылся на маму. Это его единственный «крик души». Скорее наоборот. Сама Ахматова просила пожалеть её: «Я очень печальна, и у меня смутно на сердце. Пожалей хоть ты меня?» (письмо Ахматовой в лагерь на лесоповал к сыну).
            Где же элементарное чувство меры? Где такт?
            Кстати, именно в лагере Гумилёв продумал и придумал свою теорию пассионарности и этногенеза, т.е. родился как учёный.
            Анну Ахматову нельзя осуждать. Природа подарила ей и поэтический дар, и «антипедагогический». Если использовать андерсеновскую аналогию со Снежной Королевой – в сердце у неё застрял кусочек льда.
            Чуковский пишет так: «Мне стало страшно жаль эту трудноживущую женщину. Она как-то сосредоточилась на себе, на своей славе – и еле живёт другим».
            Литературоведы, любящие её поэзию, называют ахматовский стиль общения – «гармоничная величавость», а некоторые современники говорят, что она «давила на собеседников, вызывая у них робость, страх, трепет, оцепенение, в общем, создавая «монархический образ».
            Сам же благороднейший и никогда ни на что не жалующийся Лев Гумилёв всегда просил маму оставить имидж императрицы. Самое смешное, ещё маленьким мальчиком он ей сказал: «Мама, не королевствуй».
            Когда Гумилёв вернулся из многолетней ссылки - «Голгофы», как он её называл, то он всего лишь деликатно спросил у матери: «А в чём выражались твои хлопоты?». А в дневнике написал так: «Когда я вернулся из Омского лагеря, я спросил, почему она не подала заявления?» (на освобождение, его неустанно подавали друзья)… «Она думала, что если она страдает, то ей должны пойти навстречу».
            В комнате, где жила Анна Ахматова меня просто сдавило. Здесь всё пропитано обидами, страданием, блокадным голодом. Сам музей оставил у меня двойственное ощущение, конечно, прикоснуться поближе к творчеству и жизни Ахматовой очень интересно. Но дело в том, что квартира насквозь пропитана такой энергетикой, которая буквально тебя выдавливает из неё. Ей было очень тяжело здесь жить.
            Интересно, на ночной экскурсии по Петербургу нас подвезли к шемякинским сфинксам, которые установлены на гранитном берегу реки Невы (набережной Робеспьера) прямо напротив Крестов. А через дорогу в темноте показали тоненькую скульптуру Анны Ахматовой и зачитали её стихотворение. Я дословно, конечно, не помню, но смысл такой: Сюда я приходила, приносила передачи, здесь плакала, и прошу поставить мне памятник в этом месте, и чтобы в моих глазах навечно застыли слёзы.
            Красивое стихотворение, красивые слова.
 
Глава 3. Ночное конфетти.
            Ночная экскурсия подарила множество самых разнообразных впечатлений. Одно из самых сверкающих, это, конечно, бесспорно и, разумеется – ночная прогулка на катере сначала по Мойке, потом по Неве и развод мостов. Мы наблюдали за этим феерическим зрелищем отнюдь не одни. Из-за таких прогулочных катеров как наш, практически не было видно воды в Неве – массовое столпотворение плавсредств на реке. Наш катер был одним из самых юрких, поэтому, считай у нас были места в водном партере. Те катера, что замешкались, толпились и напирали сзади.
            В ночи ты видишь геометрические линии из светящихся огней. Такая пунктирная нитка из бусинок-огоньков. Сначала прямая. Потом что-то вздрагивает. Прямолинейность нарушается и нитка из бус лопается. Две яркие половинки поднимаются к небу. Мне кажется, что даже самый закоренелый циник здесь может расчувствоваться. Это, действительно, очень романтическое зрелище. Представьте себе – с одной стороны искрящиеся половинки устремляются в ночное небо к фонарикам звёзд, а с другой – тысячи сверкающих от восторга глаз, загипнотизировано наблюдают за этим мгновением.       Совет: романтика романтикой, а тёплые, а также непродуваемые и непромокаемые вещи никогда лишними на воде не бывают (даже в июле)
            Нас возили по городу, высаживали в разных местах, и это было очень интересно. Ночь удивительно меняет и облик города, и сами достопримечательности, и ваше восприятие. Скажу больше – некоторые объекты вообще лучше смотреть ночью. Они как цветок ночной фиалки – именно ночью начинают распускаться и благоухать.
            Медный всадник в ультрамарине ночи – это незабываемо. Мистика какая-то – он живой. Вы знаете, если бы меня одну посетила эта мысль, я бы промолчала, но у нас вся группа затихла перед ним. Силуэт Медного всадника на фоне синего неба - это одна из моих лучших и любимых фотографий Петербурга.
            Оставила впечатление остановка перед Банковским мостиком. Крылатые львы, держащие в пасти канаты отливали красно-золотым блеском при свете ночных фонарей. Я увидела, что знающие туристы тут же стали подсовывать под когтистые лапы монетки, наверное, на финансовую удачу, судя по названию самого мостика и непосредственной близости Финансовой Академии.
            Смольный собор раскрылся в темноте, подсвеченный светом мощных прожекторов, как бриллиант.
            Ещё очень запомнилось предрассветное посещение Инженерного замка. Нас высадили рядом, почти полусонных. В тёмно-серых асфальтовых сумерках экскурсовод провёл нас к воротам замка. Все прильнули и заглянули вовнутрь – там квадратный дворик и маленькая скульптура курносого императора, задушенного здесь своими друзьями офицерами. О Павле Iпринято говорить в насмешливом тоне, как о пешке, съеденной слоном на шахматной доске. Но было странно узнать, что оказывается, Павел блестяще говорил на нескольких иностранных языках, был образован, а главное – счастлив в браке. У него было 10 детей!
            На ночной экскурсии по городу есть одна опасность – хочешь ты этого или не хочешь, но между 4 и 5 утра ты засыпаешь. Голова автоматически выключается. Ты этот процесс контролировать не можешь, потому что сам не знаешь, спишь ли ты или нет. Состояние как у китайцев: то ли Чжуан Чжоу смотрит на бабочку, то ли ему это снится, то ли бабочка смотрит на Чжуан Чжоу.
            Я в таком состоянии отключилась в автобусе. Только в чужом. Как это произошло. Нас высадили ночью в кафе, чтобы взбодрить засыпающий организм кофейком. Я не стала ночью употреблять кофеин, а заменила его на витаминчики - съела какое-то очень вкусное слоёное фруктовое пюре в бокале. Вышла на улицу. Села в свой автобус и отключилась. Меня спасло то, что в какое-то мгновение я открыла глаз и увидела людей из нашей группы, которые проходили мимо и в этот автобус не заходили. Потом моя голова вдруг стала воспринимать иностранную речь в нашем автобусе. А потом я вылетела из него, как ошпаренная.
            Оказалось, что автобус, в котором я сидела – это брат-близнец нашего настоящего. Наш отъехал просто вперёд, а этот занял его место. Сличать номера в ночи я была неспособна, потому что, извините, ими вообще не интересовалась. Я влетела внутрь в настоящий «наш» – последняя. Знаете, как обычно встречают таких «хвостиков», которых терпеливо ждёт весь автобус? Обычно ледяным молчанием, но тут меня встретил дружный храп, а бодрствовал и ждал меня только один экскурсовод. Мне повезло. 
            А кафе, где нас высаживали ночью, мне понравилось. У меня хорошая топографическая память и следующим утром, оказавшись на Сенной площади, я сразу же вспомнила и узнала знакомую улочку. Название у кафе восточное, типа «Алладина», вид (вход) средней презентабельности, а внутри, интерьер и кухня (шведский стол) на приличном уровне.
 
Глава 4. Каменный остров.
            Вот за что я люблю Питер – не только за его достоинство и благородство, за его воздух и речной ветер, и почти осязаемую историю – а ещё вот за такие превращения. Мы поехали на Каменный остров, вышли на станции метро «Чёрная речка», перешли по Каменоостровскому мосту через реку и оказались уже вовсе не в большом городе, а зелёном парке интеллигентного пригорода.
                В целом Каменный остров – это эко-оазис в черте города. Это даже не дачи, утопающие в зелени парка, а собственно огромная зелёная зона с дачами. Так вернее.         Каменный остров – это зелёный сплошной массив, разбегающиеся во все стороны дорожки и элитные дачи.
            Как выглядит питерская «Рублёвка» на Каменном острове? И можно ли её сравнить с этим аналогичным районом московских понторезов? Можно, конечно , но не нужно. Потому что – земля и небо.
            Питерская элитная дача – это низкий редкий забор-штакетник, обычно белый; огромные, в основном деревянные дома, но это не закон – дома есть разные, но размер и стильность впечатляют (наверняка, элитная земля и высокое качество работы финских соседей поддерживаются высокими статусами и большими, заработанными тяжёлым и честным трудом, деньгами владельцев), шезлонги под соснами и … собственный пляжик со стоянкой катеров или лодок.
            Там же каналы. Вот вдоль них и тянутся самые престижные дачи. В моём понимании – это идеальное сочетание – жить в городе, но в собственном доме, в парке, с развитой инфраструктурой, да ещё и с мини-гаванью для корабликов. Моя мечта. Читала, что Глюкоза после свадьбы, с мужем ездила «к друзьям в Питер на Каменный остров». Теперь понимаю, что это такое. Мы проходили мимо яхт-клуба с огромной стоянкой плавучих разнообразных предметов.
            Гулять по Каменному острову было очень интересно. Интересно, что на Каменном нет четкой городской планировки – её заменяет романтичная парковая. Более того, не простая парковая, а пэйзажная !
            Этот остров почти всегда принадлежал императорской семье. Участки здесь не продавались, а только дарились. С царского плеча. Именно при Павле I здесь начал действовать жесткий регламент застройки! Были проложены березовые аллеи, в два ряда окаймлявшие берега канала с круглым прудом. Все аллеи острова представляют собой трех лучевую композицию. Эта Двойная берёзовая аллея, получила позднее название 2-й Березовой, а Центральная аллеястала - 1-й Березовой.Мы пользуемся картой из путеводителя. Она маленькая, не особо конкретная, путаная, но другой нет. Крупные улицы острова – 1я и 2я Березовые аллеи и Западная, а также Большая, Средняя, и Театральная аллеи, наб. реки Крестовки и наб. Большой Невки, плюс запутанные, как нитки в клубке, маленькие, пересекающиеся друг с другом дорожки. Легко заблудиться. Предупреждаем.
            Что смотреть:
Полевая, 8 – Дом архитектора Мельцера или «Дом-Сказка», а сейчас консульство Дании (скандинавский стиль);
Большая, 13 – Дом с высоким щипцом (тот же архитектор);
2я Берёзовая, 32 – Дом Гаусвальда (английский стиль);
Западная, 11 – Дом ювелира Гау (неоклассика);
Пересечение Малой Невки и Крестовки – Дом инженера Чаева или Дом с ротондой (считается архитектурным шедевром);
Малая Невка – Дача Долгорукова;
Берег Крестовского канала – Дом банкира Соловейчика (барокко);
Набережная Крестовки, 7 – Собственная дача архитектора Карла Росси;
Набережная Крестовки, 8 – Дача графини Клейнмихель и владельца петербуржского цирка Чинизелли.
Набережная Крестовки, 11 – Министерская дача; - напротив Каменоостровский театр;
Набережная Средней Невки – особняк Половцева (похож на дворец), который унаследовал состояние банкира Штиглица.
            К сожалению , путеводитель рассказывает про владельцев только старых дач, названия которых звучат гораздо более респектабельно, чем их сегодняшний внешний вид. Владельцы современных роскошных особняков остаются в тени. Возможно лет через 100, путеводитель раскроет нам их имена, по аллеям Каменного остова будут гулять наши потомки и читать: «Та-ак, дом номер 5 – Петров, владелец супермаркета, дом номер 8 – дача выдающегося государственного чиновника Кукушкина, особняк номер 20 – Сидоров, владелец компании «Брателло» и т.д.).
            Интересно, что пролистав кучу информации в интернете, я так и не нашла хоть каких-то сведений о том, кто же здесь сейчас живёт. Как корова языком слизала. Зато все поисковые страницы обильно заполнены массой исторической информации (90%) и бюллетенями риэлтеров. Наверное, корова, постаралась . Здесь ведь находится резиденция президента. Да и путеводитель особо сюда не заманивает. Проходите мимо, граждане туристы? – Проходите мимо. Не путайтесь под ногами у петербуржских сливок общества. 
            Когда возвращались обратно, то расслабленное зелёной и водной атмосферой сознание стало сопротивляться мгновенному переходу из «дачного» состояния в городское суетливое. Кстати, в путеводителе указано две «близлежащие» станции метро – «Черная речка» и «Петроградская». Выходите на 1й станции, она рядом с Каменноостровским мостом. Не знаю, кто подсунул липу авторам путеводителя насчёт 2й. Выйти, конечно, можно, но пожалейте свои туристические усталые ноги. Зачем идти пешком целую лишнюю станцию метро?
            Вот ещё потом вычитала в сети: «В Петербурге есть удивительное место, больше похожее на мечту. Наверное, нет ни одного петербуржца, который бы не хотел там жить». Не мои ли это слова в начале главы?  Прямо в унисон помечтали. Значит – мне это не показалось. 
 
Глава 5. Русский музей.
            Я всегда мечтала попасть в Русский музей, а в наше последнее (первое ) посещение Питера нас даже и не заносило в этот район. А он удивителен – по красоте и размаху.
            Перед музеем (бывший Михайловский дворец, арх. К.Росси), в лучших питерских традициях – большой классический парк-сквер. В центре его на площади стоит вдохновенный бронзовый Пушкин (скульптор М.Аникушин), на голове которого в обязательном порядке сидит голубь. Может курчавая шевелюра поэта напоминает птице гнездо? 
            Мчусь вдоль ажурной решётки, покупаю билеты в кассе и уже бегу по лабиринтам музейных коридоров. Описывать всё, конечно же, не буду. Ограничусь лишь теми моментами, которые удивили.
1. К своему изумлению и художественно-интеллектуальной радости я обнаружила, что не знаю многих картин. Ну надо же! Причём у Репина, Сурикова, Нестерова и многих других художников. Понятно, что не у каждого есть возможность увидеть оригиналы в музеях, поэтому в детстве я обожала рассматривать тяжёлые книги по искусству с полуматовыми качественными репродукциями на мелованной дорогой бумаге. Но этого недостаточно. Получается, что наш художественный кругозор ограничивают редакторы – что они включили в издание, то ты увидишь и запомнишь. А картин у известных русских художников гораздо больше.
2. Меня удивило, что в музее было достаточно жарко и даже влажно (июль, на улице дождик), то есть какие-то специальные температурные условия для картин здесь явно отсутствуют. А окна, оконные переплёты в Русском музее Санкт-Петербурга были мутными и плохо промытыми. Я, правда – сильно впечатлилась . Трудно помыть?
3. В Русском музее у меня началось «раздвоение личности». Конечно, я дико хотела увидеть собрание музея, но в то же время присутствовало внутреннее недовольство. Ну кто так «бродит» по музеям? Помнится, давным-предавно я ездила в Италию, когда 7 дней – 10 городов, т.е. всё на бегу, толком ничего не посмотреть. Так и здесь. Русский музей и два часа. Это как слона попытаться накормить листиком эвкалипта – мизерная порция времени.
            Ходить спокойно не получается - и хочется По-максимуму охватить бесконечные галереи и залы, и лезут мысли, что надо ещё сегодня в Питере увидеть пять мест, а время тает, как забытое мороженое в вазочке.
            Но меня спас Зал древнерусского искусства и народных промыслов. Как-то, какими-то непонятными зигзагами меня на него вынесло. И там это тиканье часов в ушах прекратилось.
            Уже знаете, наверное, мою любовь и интерес к народным промыслам (рассказы про Гжель, Федоскино, Жостово, Дулёво). Но я часто ловлю себя на мысли – почему какие-то одни изделия, обычно увиденные на фотокартинке – так впечатляют, а то, что лежит на сувенирных лотках – ну, мягко говоря, как-то не очень.
            Здесь в Русском музее я поняла. До меня дошло.
            То, что мы называем «народным промыслом» – это очень древние занятия наших прапредков, т.е. если провести от меня сейчас прямую, направленную к истокам таких промыслов, то линия получится очень длинная, даже при масштабе 1 см – 100 лет.
            Но эта нить, этот путь, тех древних знаний, которые вкладываются в народные творения и доходят в таком виде до нас, становится всё менее и менее отчётливым – тающим. Хорошо, если мастерство, умения, секреты передаются по наследству или ученикам – тогда они копируются и продолжают цепочку. А если они обрываются, то люди – современные мастера, получается, идут наощупь. А многим и не нужна уже эта «ощупь», эти знания, и тогда «промысел» становится дешёвым коммерческим лубком.
            Так вот – в Русском музее, выставлены такие творения – резьба по дереву, вышивка, кружева, росписи и т.д., что мгновенно и моментально становится понятным, что перед вами – шедевры! Человек ведь, даже не обладая особенным профессиональным художественным образованием, способен подсознательно чувствовать красоту, улавливать флюиды гармонии. Поэтому, когда у вас непроизвольно округляются глаза, а в душе вы безмолвно ахаете – это и есть уже знак качества. Когда вы увидите фрагмент русской избы – конёк, ставни, причелины и др., увидите резную роскошь фантазии и мастерства – полученные вами эмоции сравнятся с просмотром Джоконды в Лувре. Это не хуже. Правда. Это такой же уровень.
            Я здесь, наконец, увидела вживую неплюевскую мелкую пластику, розановский чайник, окуловский сервиз (это Гжель). Я поняла, что прячется под этим громким словом «шедевр» - это, когда смотришь и не убавить, и не прибавить - идеальные линии, пропорции, цвета, расположение рисунка, сама роспись. Можно ли улучшить форму цветка ромашки? Да невозможно. Так и здесь – изделия сделанные руками мастеров имеют почти природное совершенство.
            Какие здесь вологодские кружева…
            Какие Палех, Мстёра, Холуй, Жостово, Богородская игрушка, скань и остальные…
            Какие руки их сотворили золотые. Потому эти работы – в музее, а масса аналогичных, но не таких – на лотках и сравнения не выдерживают. Вот поэтому и возникает диссонанс между наполненными смыслом изделиями и коммерческими поделками. И вот отсюда вытекает и такое пренебрежение к русским народным промыслам – они откровенно дискредитированы подделками.
            Сайт музея – www.rusmuseum.ru
           
Глава 6. Михайловский сад и храм Спаса-на-Крови.
            Посещением этой выставки я поставила полноценную точку в знакомстве с Русским музеем. Вышла в Михайловский сад, прошлась по влажным от дождя дорожкам, насмотрелась на почти английский бархат газонов и надышалась липовым воздухом. Сейчас самый июльский медовый разгар цветения лип. И вышла к ажуру ворот Сада, через, которые просвечивался храм Спаса-на-Крови. Около ворот застыла. Эти кованые завитки и розы меня покорили. А я и не знала, что Михайловский сад с его кованой оградой более чем достойный конкурент Летнему с его знаменитой решёткой. К узорам этих ворот и ограды подходит выражение «застывшая музыка». Действительно, как будто бы ноты замерли в полёте.
            Как раз успела в Спас-на-Крови. Что-то на меня нашло и я решила не покупать билетик на фотографирование – только внутри я осознала свою ошибку. Пришлось поработать паппараци. Внутри Спаса очень красивая, насыщенная по цвету яркая и чёткая мозаика на стенах и пёстрый калейдоскоп орнамента каменного пола, на который не разрешают наступать.
            Это была не просто придворная, а царская церковь - служб для простых людей там никогда не было, только для царской семьи.    Место, где произошло покушение на Александра II, обложено пурпурной каменной отделкой. Ещё запомнила историю, которую рассказала экскурсовод (и показала фотографии). Во время войны, когда немцы бомбили Ленинград, один снаряд попал прямо в купол Спаса. Застрял там и не разорвался. Огромная бомба. После войны его обезвредили сапёры, а купол отреставрировали. А говорят, что чудес не бывает. Ведь в противном случае – от храма остались бы обломки кирпичей, это было прямое попадание.
 
Глава 7. Исаакиевский собор.
            Внутри Исаакий – это малахитовая шкатулка. Исаакиевский собор почему-то втягивают в соревнование по высоте со всеми знаменитыми соборами мира – в Риме (Св. Петра), Лондоне (Св. Павла) и во Флоренции (Санта Мария дель Фьоре). Причём здесь высота? А вы сравните с внутренним богатством и разнообразием каменной отделки. И Исаакию не будет равных – это ведь сокровищница цветного камня. Здесь использованы в алтаре – уральский малахит и бадахшанский лазурит; в покрытиях пола, стен и колонн – полудрагоценный шокшинский порфир, чёрный сланец, разноцветные мраморы: розовый тивдийский, жёлтый сиенский, красный французский. А также в украшениях собора были использованы золото (400кг) и бронза (1тыс. тонн).
             И наконец-то я узнала имя автора «Тайной вечери» (центральная мозаика 1го яруса главного иконостаса) – это С.А.Живаго.
            Очень часто мой взгляд выхватывал странный знак. Повсюду.  На золотом окладе иконы Тихвинской Божией Матери здесь в Исаакиевском соборе, например, и точно такой же на фасаде в центре Казанского собора – глаз в треугольнике, из которого расходятся лучи света. Это - "Лучезарная Дельта" - главный масонский символ первого градуса, степени Ученика. Означает - "Просвещенность"...
 
Глава 8. Екатерининский дворец. Янтарная комната.
            Не смогу его описывать. Я была уже здесь один раз в детстве, сейчас вижу во второй и хочу насладиться общим впечатлением от всего вместе. Мои глаза и голова пока не делят его на Камеронову галерею, на Александровский дворец и парк. Да и вообще описывать Екатерининский дворец это неблагодарное дело – его надо видеть.
            У организованных тургрупп, оказывается, есть одно значительное преимущество перед «дикими» туристами – их (т.е. нас) заводят во дворец со стороны парадного входа – роскошных золотых ворот. Это невероятная блистательная золотая причудливо-кованая красота. Интересно, что буквально за неделю до нашего здесь появления в Екатерининском дворце сыграла свадьбу Волочкова. Я как раз дома внимательно рассматривала журнал, как она влетает на воздушном шаре. Это было как раз со стороны этих неимоверных ворот.
            Я её сейчас понимаю. Ведь такой красивейший дворец, его лужайки, газоны, клумбы, парки, его интерьеры украсят любое торжественное событие и превратят его в настоящий незабываемый праздник жизни. Дело за малым  - за лишним миллиончиком.
            Мы видели Янтарную комнату !!! Её открыли (в 2003). В ней не разрешают фотографировать и запускают группы на 10-15 минут. За это время вы должны пропитаться её янтарным великолепием. И это удаётся легко! Маленький янтарик и то аккумулирует и генерит много солнечного тепла и энергии, а уж комната – это медовая ловушка! Глаза и вся твоя сущность просто отдыхает и растворяется в разных янтарных оттенках, и вообще там на тебя льётся такая солнечно-янтарная сила, что ты сам становишься янтарём.
            Янтарная комната – это нереально красиво. Туристов оттуда чуть ли ненасильно выгоняют – никто не хочет уходить. Янтарные мозаики ещё щедро дополнены золотом – канделябрами, купидонами, орнаментами, плюс ещё зеркальные вставки.
            Янтарный рай. Просто янтарная райская комната.
 
Глава 9. Павловск.
            Общее впечатление от Павловска – чудесное. Только был казус. Открыв рты, мы что-то замешкались полминуты на круглой площади перед дворцом, и в это мгновение вся наша группа успела куда-то испариться. Мы оббежали все входы. Глухо. Никаких следов. Тогда я повисла на охраннике у главного входа во дворец, омочила ему камуфляж слезами и умоляла его пропустить нас, потому что мы отстали. Охранник покраснел, смутился и дал отмашку. Внутри в фойе на удивление нас ждали, сказали «аа, вот и опоздавшие, нас предупредили, проходите». Путаясь в пакетах на ногах, мы пронеслись вверх по лестнице. Опять никого нет. В общем, мы сделали марш-бросок по всему дворцу. Группы нет. И вдруг я, наконец, увидела мелькнувшие в проёме двери знакомые лица. Но как к ним пробиться? Там же всё перегорожено и закрыто. Музейная работница открыла нам секретную дверь в стене – так мы воссоединились с родимой группой, которая, к слову говоря, только что натянула пакеты на ноги и праздно болталась в каком-то зале, поджидая экскурсовода. Так что, считай, нам удалось пройти по Павловскому дворцу дважды.
            Что мы знаем о Павле I. Вот его энциклопедическое представление: «Сын Петра III и Екатерины II. Император 1796 – 1801 (5 лет). Сыновья Александр (будущий император Александр I), Константин, Николай (будущий император Николай I), Михаил и 6 дочерей». Он был дважды женат, оба раза невест за глаза ему выбирала Екатерина II, но во второй раз ему случайно нашли его вторую половинку – прусскую принцессу Софию Доротею Вюртембергскую, дочь Фридриха II Евгения, герцога Вюртембергского (Марию Фёдоровну). Это был счастливый брак. Он прожил 47 лет. Их дети начинают Гольштейн-Готторпскую ветвь на русском императорском генеалогическом древе.
            Ему ставят в вину, что он реформировал русскую армию по прусскому образцу. И опирался на фаворита Аракчеева. А император ввёл указ о 3х дневной барщине, т.е. облегчил крестьянам жизнь и во главе русской армии поставил А.В.Суворова, который в 1899г. совершил блистательные Итальянский и Швейцарские походы.
            Чтобы лучше понять наклонности и вкусы Павла I можно посмотреть на планировку Павловского парка и Павловского дворца.
            Павловский дворец и плац перед ним (арх. Ч.Камерон и В.Бренна);
            Памятник Павлу I (ск-р. П.Витали) – копия с бронзового оригинала из Гатчины.
Во дворце:
Арх. Ч.Камерон – 1й этаж: Танцевальный зал, Старая Гостиная, Бильярдная и Белая столовая;
Арх. В.Бренна – 2й этаж: Итальянский и Греческий зал, Парадная спальня, зал Войны и Мира, а также Картинная галерея, Тронный и Кавалерский зал;
Арх. Дж.Кваренги – 1й этаж: Старый или Малиновый, Общий, Новый и Пилястровый кабинеты, Туалетная комната;
Арх. А.Воронихин занимался восстановлением интерьера после пожара;
Арх. К.Росси – Библиотека.
            Обратите внимание на плафон (расписанный потолок) в Тронном зале или Парадной столовой (худ-к П.Гонзаго) – оптический эффект объёма плоской поверхности. На Синюю вазу в зале Мира – подарок Наполеона I сыну Павла Александру I, очень красив её силуэт на фоне парка, виднеющегося из окна. На портреты жены Павла Марии Фёдоровны в полный рост (худ-к А.Рослин) в Малом зале и очаровательный портрет (худ-к Ж-Б.Вуаль) в Фрейлинской. Напротив него висит картина «Амур, стреляющий из лука», стрела которого всегда направлена на смотрящего (худ-к К.Ванлоо, http://www.galleryego.spb.ru/images/ego/cd2/janr/V16.jpg), не знаю почему, но купидончик со стрелой очень запоминается, и часто встречается на лотках около дворца как сувенир, наверное, это своего рода талисманчик Павловска.
            В парке есть район Большая звезда. Сама площадь, от которой лучами расходятся 12 аллей, окаймлена бронзовыми статуями 2х греческих богов – Аполлона (предводителя муз, бога Солнца) и Меркурия, 7ми муз – Талии (музы комедии), Мельпомены (музы трагедии), Эрато (музы любовной поэзии), Терпсихоры (музы танца), Каллиопы (музы эпической поэзии), Урании (музы астрономии), Клио (музы истории) и 2х богинь – Флоры (богини растительного мира) и Венеры (богини любви и красоты).
            Также в парке есть:
Коллонада Аполлона (арх. Дж.Кваренги);
Мост с кентаврами (ск-р А.Воронихин);
Большая каменная лестница, украшенная балюстрадой с вазами и фигурами львов или Итальянская лестница (арх. В.Бренна);
Храм Дружбы (арх. Ч.Камерон);
Чугунный мостик (арх. К.Росси), чугунные кружева которого исполнены на Александровском чугунолитейном заводе в Петрозаводске;
Парадное поле, где устраивались парады;
Тройная липовая аллея – главная дорога от Дворца к Театральным воротам Парадного поля;
Павильон Трёх Граций (арх. Ч.Камерон);
За Павловским дворцом располагается изумительный Собственный садик.
            После того, как Павла задушили, его жена с детьми жила в Павловске. В одном из труднодоступных мест парка (на краю оврага) она построила Мавзолей в честь мужа. Они ведь любили друг друга. И написала на фронтоне: «Супругу-благодетелю».
            Когда мы вышли, перед дворцом на площади играла музыка и шёл замечательный костюмированный детский музыкальный балет. Нам сказали, что как раз сейчас здесь проходит что-то типа Праздника роз (цветов). Так хотелось погулять от души по пейзажному парку. В Павловске очень много художников с мольбертами – потому что здесь, действительно, живописные природные картинки. Мы посидели в кафе в Молочном домике и подкрепились шашлычком. Жалеем, что не прокатились по Тройной липовой на экипаже, всего 150р. за 15 минут, но мы побоялись опять отстать.
            Мне очень понравились работы (живопись на стекле) одних художников (мужа и жены) на входе. Хотя побаиваюсь этого названия – там нас просто высадили из автобуса и мы прошли в парк, а насколько это центральный вход не уверена.
            В Павловск надо приезжать на целый день.
 
Глава 10. Александро-Невская Лавра.
            Александро-Невская Лавра не похожа на остальные Лавры, она – самая печальная из всех, которые я видела. Это потому, что она стоит в кольце некрополей, современных и исторических.
            Я зашла в Троицкий собор. Он огромный. Если двигаться вправо, то в Ю-В углу (правая сторона в православных церквях всегда Ю, алтарь – В) находится рака с мощами святого князя Александра Невского.
            Имя «Александр Невский», как сейчас говорят, это очень сильный «бренд», потому что никто толком русской истории не знает, но про Александра Невского сразу расскажут, что если это не культурист из Америки, то, значит, тот, который мечом на Чудском озере помахал, и этих, значит, то ли шведов, то ли ещё кого в рогатых шапках, на льду и завалил.
            А ведь Александр Невский был живой человек. Русский князь, выросший в ханской ставке. И не просто мечом помахал, а Русь спас.
            Вообще-то князь Александр Новгородский (позже Невский) не совсем русский, а метис. Его мать была половчанка (половцы или куманы – древний тюркский народ). А ещё внук героя «Слова о полку Игореве».
            В 1251г. Александр (31 год) приехал в орду Батыя, подружился, а потом побратался с его сыном Сартаком, вследствие чего стал приёмным сыном хана. В 1252г. вернулся на Русь с татарским военным корпусом и стал великим князем в Новгороде. Почему Александр так «любил» татар? Но это был более чем дальновидное поведение. Скажем так, Невский не так любил татар, как противостоял железному натиску католической Европы на Русь. Или так: Александр Невский, дважды разбивший католических рыцарей и почти ежегодно отражавший литовские набеги, счёл, что татары лучше немцев.
            Русь (Великороссия) была в то время малым этносом, зажатой между двумя могучими системами – Монгольской ордой и Католической церковью – с одной стороны грозил «большой набег», с другой «подлинная оккупация». Союзом с татаро-монголами ему удалось остановить крестоносный натиск. Он принял твёрдое политический курс на ханское покровительство (нелёгкий выбор), и отказывался от любого «культурного» обмена с Западом. Его договор с ханами Батыем и его братом Берке (по мнению Л.Гумилева) – это «военно-политический союз», «дань» - взнос в общую казну на содержание армии. Почему именно союз с Батыем? Он ведь не был Великим ханом, а «только» ханом Золотой Орды. Дело в том, что именно в ставке Великого хана Гуюка был отравлен отец Александра – Ярослав, по навету своего же боярина.
            Александр Невский – это судьбоносное имя для всей России, он был борец за Русь, которая пережила самое тяжёлое своё столетие, благодаря его гению.
            1240-42. Русь родилась заново. Крестоносцы ведь сочли Новгород беззащитным (а Русь, действительно была почти разгромлена Ордой в 1239-41гг.) и решили взять его в клещи: со стороны Финского залива – шведы, а со стороны Чудского озера – немцы. Шведский лагерь у устья Ижоры был разбит князем Александром, а потом он освободил Псков от ливонских рыцарей и одержал свою знаменитую победу на Чудском озере. Крестовый поход на Балтике захлебнулся.
            А дальше – 1380. Куликовское поле, на котором Россия возмужала, расправила плечи, родилась, как новый этнос.
            У нас в учебниках бытует мнение, что «татары остановили прогрессивное развитие Руси; вот если бы культурный Запад…. А то, что Галиция и Белоруссия, подчинялись этому самому Западу, Новгород стал полу-членом Ганзы, литовцы дошли до Можайска, Вязьмы, Курска и отнюдь не осчастливили их жителей приобщением к высокой культуре – это вообще игнорируется».
            Князя Александра Невского отравили в 43 года. Он был канонизирован спустя 6 века, а почитание его как святого, началось сразу же после его кончины.
            В честь его победы над шведами, которые успели, кстати, войти в устье Невы и высадить свой первый десант, на этом месте Пётр I повелел заложить Александро-Невскую Лавру.
            Ещё я хотела зайти в Благовещенскую церковь. Когда вы (перейдя по мостику через речку Монастырку) подойдёте к большим кованым воротам, ведущим непосредственно на территорию Александро-Невской Лавры, в них две калиточки. Правая – вход в монастырь (свободный), левая – в церковь. Рядом слева в киоске продаются входные билеты. Это тоже церковь-усыпальница. Здесь вы увидите мраморные плиты с высеченными именами близких родственников Петра I. Шишечка или 4х летний Пётр Петрович – любимый сын царя, Наталья Алексеевна – любимая сестра. Мне было интересно понять какая степень родства у царицы Прасковьи Федоровны, которая приходится матерью императрицы Анны Иоанновны. Она оказалась женой сводного брата Петра – Ивана Алексеевича (их отец - Алексей Михайлович Романов, мать – его первая жена Мария Милославская).
            Слева у окна – знакомый всем простой миниатюрный бюст и надпись на плите «Здесь лежит Суворов». Вот такой скромный памятник у выдающегося русского полководца. Удивительный человек. С детства ведь был очень слабеньким и болезненным и уже тогда сделал выбор: укреплять в первую очередь дух, а не тело. Его солдаты показывали чудеса, а армия была единым организмом и поэтому – непобедимой. Суворов первым заставил солдат молиться. Именно он стал проводить постоянные масштабные учения. Перед тем как брать Измаил, он приказал выстроить фактически такую же крепость и заставлял солдат там жёстко тренироваться. Его девизом были слова: «Сам погибай, а товарища выручай» и «Тяжело в учении, легко в бою». Александр Суворов – феноменальный русский полководец, он не знал ни одного поражения, побеждал вражеские войска, обладавшие десятикратным превосходством! А его переход через Альпы (войско с лошадьми и пушками, без экипировки) – уникальное явление во всей человеческой истории! Павел I, производя Суворова в генералиссимусы, сказал: «Это много для другого, а ему мало».
            Справа вдоль стен богатейшие помпейзнейшие мраморные композиции – это память знатным дворянским фамилиям. На втором этаже церкви очень интересный музей в очень интересном интерьере.
            Я купила билеты на посещения некрополя Александро-Невской Лавры, и зачем-то, совершенно не подумав (первый мой день в Питере) – билетики на фотографирование. Когда я очутилась на этой печальной территории с памятниками, то поняла, что этого делать не стоит. И вообще я бродила по дорожкам, разглядывая памятники и вчитываясь в имена, но меня не покидало ощущение неестественности моего поведения. Знаете, праздное любопытство в таких местах совершенно неуместно. Единственное, что бы мне хотелось увидеть, это имена Михайло Ломоносова и Прасковьи Жемчуговой. Они на левой стороне. Здесь в этой половине, более старинной, чем правая, упокоены многие когда-то блестящие и знатные дворянские фамилии. На входе висит план, а то здесь элементарно заблудиться. Жемчугову я нашла в отдельной Лазаревской церкви (тоже отдельный билетик на вход), это, видимо, Шереметьевская усыпальница.
            Знаете, сюда стыдно приходить просто так. Я бы посоветовала тем, у кого депрессия сюда заглянуть – сравните, кто где сейчас находится и вам сразу полегчает.
            Что я честно хотела увидеть – это последнее пристанище Галины Старовойтовой. Я отправилась на поиски. Это опять вам надо подойти через канал к кованым воротам и, не входя, повернуть налево в арку и обходить Лавру по кругу слева. Там вход на Никольское. Я нашла её сразу, буквально несколько шагов (по указателю) чуть справа от центральной аллеи. Достаточно скромный, но достойный памятник, соблюдающий триколор российского флага, её фотография, все заросло сорняками. Рядом в метре – чёрный блестящий мрамор, клумбы, корзинки с цветами, ленты – Собчак. То есть людям или госслужбам, оплачивающим уход за ним, очень трудно профинансировать порядок и чистоту у Старовойтовой? Вобщем-то это два известных и по-разному уважаемых человека государственного статуса. Слабо поделиться хотя бы одной корзинкой цветов? Неужели и здесь в таком месте всё мало?
            И было одно странное не планируемое мною посещение. Я, перед тем как уходить, (а сама не любитель прогулок по таким местам) просто случайно прошла немного вперёд по центральной аллее до виднеющейся старенькой облупленной церкви и слева также случайно почему-то выделила глазами большой серый каменный крест. Подошла. Прочитала. Лев Николаевич Гумилёв.
 
Глава 11. Вдоль каналов от Сенной площади.
            Мы высадились на м. «Сенная площадь» и пошли вдоль канала Грибоедова. Просто гуляли и наслаждались прогулкой. Прошли 5 мостиков: Кокушкин, Вознесенский, Подьяческий, Львиный и Харламов. Наша цель – Никольский Морской собор и Мариинский театр – канал приводит как раз к тем улицам, которые ведут к этим местам. В прошлый раз мы по этому маршруту прокатились на теплоходике, но это были совершенно другие впечатления. Дело в том, что с уровня воды смотришь вверх, как из колодца и много не замечаешь. Внимание привлекла металлическая доска на одном из жёлтеньких питерских домов – «Здесь жила Галина Васильевна Старовойтова». Сразу стало грустно. Я представила себе, как она ходила здесь каждый день, и тоже, наверное, любовалась и соседним Львиным мостиком, и тёмно-красным необычным зданием и шелковистыми нежно-зелёными прядями ив, свисающими в воду канала.
 
Никольский морской собор.
            Это творение Саввы Чевакинского – единственного конкурента Бартоломео Растрелли. Творческий поединок русского с итальянцем. Точка пересечения – стиль барокко. Есть такие стихотворные строки: «За окном в канале сонном прикасается к звезде Чевакинская часовня, отражённая в воде». Чевакинская часовня – это и есть Никольский Морской собор.
            Никольский собор – действительно Морской. Здесь обязательно ставят две свечки – одну о здравие тех, кто в море, вторая за упокой тех, кто нашел в нем свое последнее пристанище. Да и место тоже считается причастным к морю – здесь между Фонтанкой и Мойкой располагались казармы лейб-гвардии флотского экипажа (элитной части российского флота) и там же, жили чиновники морского ведомства.
            Интересно, что сами петербуржцы этот собор очень советуют увидеть в белые ночи. Представляю, как он может выглядеть – прозрачно-бело-голубой собор в таких же прозрачных бело-голубых сумерках – наверное, как сон.
            У собора есть отдельно стоящая (на берегу Крюкова канала) колокольня, которая считается самой красивой в Петербурге. Я прочитала, что собор двухэтажный – здесь есть нижняя и верхняя церкви, но мы из-за лесов не рассмотрели. Внизу слева находится очень древняя греческая икона Николая Чудотворца (17в.) – покровителя мореплавателей.
            Растрелли построил Смольный собор, Чевакинский – Морской Никольский; Расстрели – Строгановский дворец на Невском, Чевакинский – Шереметьевский на Фонтанке (Фонтанный дом); Бартоломео – Воронцовский дворец на Садовой, Савва – Шуваловский дворец углу Малой Садовой и Итальянской улиц; итальянец - Зимний дворец, Екатерининский и Петергофский дворцы, а Чевакинский – также руководил работами по сооружению дворцово-паркового ансамбля в Царском Селе. Я думаю – победила творческая дружба .
Мариинский театр.
            Вот если бы я прочитала восторги гостей столицы по поводу, например, Большого театра – «Ах, какой хорошенький, ах, какие колонны, ах, какая колесница!», я бы про себя усмехнулась. От частого мелькания перед глазами он у меня уже таких эмоций не вызывает. А теперь такой шанс (усмехнуться про себя) есть у петербуржцев – смейтесь, начинаю. Ах, Мариинский театр, какой ты красивый. Ну правда ведь . Я его вижу в первый раз и мне очень нравится его нежность, его салатовость, его лепнинная узорчатость. Такое большое фисташковое пирожное, политое растопленным белым шоколадом.
            Наверное, уже кто-то не усмехается, а лежит в приступе хохота.
            Ну правда ведь .
            И снова приятные открытия. От Театральной площади, где напротив друг друга стоят Мариинка и Консерватория, мы пошли по симпатичной улице к Поцелуеву мосту через Мойку. Поняли, что старинные краснокирпичные стены впереди за мостом мы уже видели. Это оказалось Новая Голландия. Сам квартал мне очень импонировал. Интересно, что в разных районах Петербурга всегда возникают разные ощущения. Вот здесь мне показалось, жили актрисы и под их окнами бравые военные бросали букеты. Или же, как раз, наоборот, здесь очень органично снимать киносцены, когда восторженные барышни с изящных балкончиков кидают бутоньерки проезжающим конным красавцам-гвардейцам.
            Берега этого участка реки Мойки носят разные названия. Правый (если идти к центру), так и называется -   Набережная реки Мойки и здесь находится Юсуповский дворец, и, значит, все события, связанные с Распутиным, произошли именно здесь. А противоположная сторона – Большая Морская, на ней прочие светлые и жёлтые дома расталкивает плечами один тёмно-коричневый в английском стиле – это музей В.Набокова. Надо будет сюда обязательно сходить в следующий раз.
 
Глава 12. Сфинксы и грифоны.
            Иду к Сфинксам на Васильевский остров. Перехожу Дворцовую площадь, Дворцовый мост, иду почти до конца по Университетской набережной. Довольно долго, кстати, иду мимо Кунсткамеры, Университета, скверов. Сфинксы находятся почти у Шмидтовского моста. Тут не только каменные огромные египетские сфинксы, но ещё почти у самой воды и бронзовые грифоны, вросшие в розовый гранит. Наблюдала такое действие. Подошли две девушки-студентки, сначала сунули руку в пасть грифону, потом погладили по блестящему носу. Здесь вот таким образом загадывают желания.
            А Сфинксы хранят свои тайны. Их установили здесь ещё при Пушкине, привезли из Фив. Странно. Думал ли Аменхотеп III, «сын Ра», «фараон Солнца», правитель Фив, живший за полторы тысячи лет до нашей эры, что его львинотелые статуи из тёмно-красного асуанского гранита, которые стояли на аллее Сфинксов,ведущей к его дворцу в городе Луксор близ Фив, древней столицы Египта, будут когда-то смотреть на воды Невы и охранять далёкий северный город Санкт-Петербург?На головах у гранитных сфинксов – гранитные царские платки-немесы со священными кобрами -уреями, высокие короны Верхнего и Нижнего Египта и ритуальные бородки «привязанные» к подбородкам. Превосходная, удивляющая даже современных учёных, полировка. Выразительные детали – даже проработаны жилы, проступающие на лапах, а иероглифические надписи поражают тончайшей резьбой. Между передними лапами – имя фараона! – наступать нельзя, а также на груди и по всему периметру подножий. Говорят, что Сфинксы охраняют вход в другой мир.
            Интересно – Пушкин, который описывал почти любое событие в Петербурге или даже изменение меню в модной петербуржской ресторации, не посвятил надменным красавцам с непроницаемыми миндалевидными глазами ни строчки.
            Интересно, что, тем не менее, сфинксы связаны с поэтом, хотя и косвенно. Здесь вырисовывается странная цепочка – нашёл их итальянский археолог в 1820г. – увидел русский офицер, путешествующий по Александрии (Египту) – он написал письмо и передал его через графа Нессельроде императору Николаю I – царь передал его в Академию художеств с запросом, «полезно ли будет сие приобретение» - А.Оленин, глава Совета Академии, увлекавшийся египтологией одобрил предложение о покупке сфинксов. А это тот самый Оленин, отец петербуржской красавицы Анны Олениной, который отказал Пушкину в руке его дочери.
            Сфинксов увели под носом у французских покупателей, перевезли на кораблях и для них в Санкт-Петербурге подготовили специальные постаменты из финского гранита.Теперь «течёт мимо них самая коротенькая река в мире, тогда как три тысячи лет текла самая длинная».
 
Глава 13. Чижик-Пыжик.
            Эту маленькую бронзовую птичку мы в прошлый раз видели издалека. Скульптурка находится рядом с Инженерным замком, у моста через Фонтанку, на небольшом уступе. Даже если вы не поняли, где находится это место, которое я описала, главный опозновательный знак – толпа у моста в любое время дня и ночи. Чем там занимается народ? Мечет монетки на уступчик с птичкой. Если попадёт и монетка останется там – значит загадывай желание, если булькнет в воду – действуй по новой. Задача сложная . Приходить сюда нужно с полукилограммовым кульком монеток - они почти все летят мимо, нужен запас. У редких счастливчиков она не отскакивает от бронзового чижика и не присоединяется к своим копеечным собратьям, которые густо золотят дно под водой. Я папала! 
            Но опустошила весь кошелёк. Растолкала практически всех конкурентов и долго предавалась этому упоительному занятию с высунутым языком. Открою секрет – кидать лучше тяжёленькие 2-5 рублёвые монетки, эти не так часто отпрыгивают в сторону. 
 
Где обедал воробей?
            Даа, вспоминая наши голодные приключения в прошлый приезд в Питер, я давно уже держала руку на гастрономическом пульсе города и постоянно мониторила полезные вкусные адреса.
            Но дело в том, что всё равно, когда ваша прогулка по Питеру должна перейти в срочный перекус, вы вряд ли поедете на другой конец города в рекомендованный вкусный ресторанчик, а будете метаться по близлежащим кварталам в поисках аналогичного. Поэтому понимаю некоторую субъективность списка, но делюсь адресами. Это греческий ресторанчик, русское пироговое кафе и блинчиковые тумбы.
1. Греческая таверна «Олива» (www.tavernaoliva.ru). Это моё личное открытие, никто не советовал. Просто мимо него по популярной туристической Большой Морской улице пробегала случайно несколько раз и срисовала, что в одном ресторанчике с уличной террасой постоянно сидят толпы туриков с чем-то очень аппетитным на тарелках. Присоединиться к аншлагу захотели и мы. Уличное кафе берёт наценку 20%. Мы пошли внутрь наверх – но не из-за этого , на улице просто как обычно не было мест. И правильно сделали. Обнаружили совершенно чудный интерьер. Если бы мы не торопились на нашу автобусную экскурсию, то я бы пролекласировала там спокойно пару часов. Всё в греческом сельском национальном колорите. Белые и незабудково-голубые стены, белоснежные скатерти с кружевами, сине-полосатые льняные шторы, зеркала в сочно-голубых рамах. Очень уютно. На 2м этаже – несколько залов, достаточно больших. Греческая кухня в русском исполнении средняя по качеству. В Греции мусака однозначно более вкусная . Но, тем не менее, месту выставляем 5-. Сервис отличный.
2. Знаменитое пироговое кафе “Stolle”. Это угол Мойки и М. Конюшенной улицы. Много слышала, читала отзывы, и, наконец, продегустировали. Действительно – отличное место. Пироги гигантские, с разными (~30) начинками, режутся на куски и продаются по весу. Мы взяли на пробу 5 видов – с лососем, кроликом, селёдкой, брусникой и малиной.
            Но, пока я суетилась, муж сидел печальный. Он сказал, что, во-первых, им на основании еженедельных данных строится в компьютере график массы тела. Данные прошлых периодов изучаются и прогнозируются плановые изменения кривой. Но, несмотря на строгий контроль, в последнее время она (кривая) устремлена вверх. Во-вторых, грустно заметил, хоть он и ходит в спортклуб, всё равно самым накачанным местом у него является живот. Поэтому грустный муж с трудом позволил себе сжевать один кусочек.
            Я обалдела, испуганно глядя на оставшиеся немаленькие пироговые порции. Но дело в том, что я принадлежу к тем редким людям, которые могут съесть торт, облизать жирную тарелку и при этом похудеть на килограмм. Знаю, знаю, что подружки завистничают этому моему качеству, обзывая его странным словом «метаболизм». Но они неправы – тортиков я практически никогда не ем, сладкое не люблю в принципе, и вообще ем, как птичка (в отличие от них). Так что не надо здесь крошить пирожки . Поэтому я с трудом, но всё умяла.
            Ошень вкушные.
            “Stolle”, кстати и в Москве открылись, где-то в районе метро «Спортивная».
3. Блинчиковые тумбы или тумбочки, как я их называла. Это сетевые кафе, их полно и в Москве. Но для вечно голодных и вечно торопящихся туристов такие часто встречающиеся в городе оранжевые тумбочки являются отличными вариантами. Вкусно. Качественно. Быстро. Небольшая очередь, и ты уже стоишь с вкусненьким блинчиком с начинкой и горячей медовухой. Крошки воробьям. Салфеточка для жирных рук. И вперёд.
            Хорошие тумбочки.
            Ещё был неудачный опыт посещения китайского ресторана (рядом с Площадью Восстания). Там нам принесли пиво в бокале, судя по печальному виду которого, налитое из давно открытой бутылки. Официантка, тщательно отводя глаза в сторону, нахально утверждала, что оно свежее. Господи, ну так позориться из-за бутылки пива. Странная логика. Чаевых не получили, но вчерашнее пиво клиентам сбагрили. Странная логика.
 
Послесловие.
            А вернее продолжение предисловия.
            Прочитала одну интересную вещь, неизбитое мнение полностью полярное лавине недовольства в массе общедоступных для всех источников, по поводу «неудачного» месторасположения города. «Петербург, казалось бы, построен очень глупо, хоть с точки зрения финансиста, хоть экономиста, хоть обывателя. Болота отвоевали у Швеции. Зачем? Комарьё, мерзкий климат, ничего не растёт. И вот проходит сто лет, и город становится оптовым поставщиком русской классики: музыки, литературы, театра. Расцвет культуры, который до сих пор ценится во всём мире!
            А теперь посмотрим на географическую широту Петербурга. На ней находится первая древняя столица Швеции. Первая древняя столица Финляндии. Такая же столица Норвегии. На этой широте на островах Великобритании располагаются древнейшие, как в Стоунхендже, языческие храмы. Сразу, несколько подряд! А если взглянуть на долготу, то попадаем, во-первых, на Киев, во-вторых, на греческие священные культовые города, а в-третьих, на пирамиды!»
            Во время раскопок в Петербурге обнаружили, что на этой территории было ранее большое количество дубрав. При общерастиражированном факте, что дуб в этой местности не произрастает. А раньше ведь дубы считались священными деревьями, дубравы были сакральными местами силы.

            Пальцем, говорите, в небо Пётр Алексеевич ткнул. Отнюдь нет. В этом месте – существует точка равновесия между «мудростью Востока и жёсткой рациональностью Европы».

 

Авторские права на текст полностью принадлежат автору - НатА. Полное или частичное воспроизведение, копирование, тиражирование текста на любых носителях, в т.ч. на Веб-сайте, возможно только при обязательной гиперссылке на сайт - (с) http://www.pamsik.ru и упоминании имени автора.

PamsikLivejournalновые фотографии из путешествий
Фотоальбом «Санкт-Петербург. Кронштадт»
Рекомендуемый шрифт при распечатке – Verdana 8.

 

           
 
 
 
   

© 2008
Все права защищены