Наши путешествия

*Photos от друзей
Болгария
Голландия
По Москве и области - С детьми
Россия <200км от Москвы
Россия < 400км от Москвы
Россия > 400км от Москвы
Россия. Калининград и область
Россия. Народные промыслы
Россия. Путешествия одного дня.
Россия. Санкт-Петербург
Турция
Украина
Финляндия
Швеция
Эстония

Ассорти от друзей

Santa Nikolays
Анисовка
Косенкова И.
МАлина
Мой Первый Рассказ.
Ольга Тен
Смирнов А.
Таисия Бонд
Частикова Э.
Эна



Янтарный плен. Путешествие по Восточной Пруссии (Калининград и область). Ч.1
17-25.06.2009

Под небом голубым есть город золотой. Калининград. Область и Куршская Коса.
Тени Тевтонских рыцарей. Восточная Пруссия (Калининград и область).
Янтароносная земля.
 
Оглавление
(Часть 1-я):
Кёнигсберг (Konigsberg) – Калининград.
 
У каждой поездки, у каждого нашего путешествия всегда есть мотив или побудительный импульс. Почти всегда, в 99% - это интерес к конкретному месту или определённым достопримечательностям. Но Калининград – это исключение. Причина была –  исключительно потребительская. Завёл меня – янтарь.
            Стыдно признаваться.
            Мы вообще – ничего – не знали о Калининградской области. И вообще – столько стран, красивых и разных, зачем нам этот отгородившийся от России анклав? Как-то, чисто по-женски переживая из-за недокупленного в Таллинне моего любимого медового камня, случайно где-то вычитала про янтарный комбинат под Калининградом. Так сформировалась идея поехать туда на выходные. Мужу всё это пиарилось и преподносилось под заманчивым туристическим соусом. Но – купила путеводитель (фото янтарных бус на обложке…), начала вчитываться, и понемногу янтарное умопомрачение стало рассеиваться.
            Во-первых, там же Балтика, море. Во-вторых, заповедная Куршская Коса. В-третьих, Калининградская область – это часть бывшей Восточной Пруссии (в т.ч. и незамерзающий порт Кёнигсберг), которая досталась нам как победителям в Великой Отечественной войне.
            Составила маршруты по дням. Да здесь и недели мало!
            Калининград, его города и городки, поселки и деревни, природные достопримечательности – стали для нас открытием.
            Мы впервые попали в такой отдых. Когда как будто ты находишься в параллельных мирах – две страны наложились друг на друга. Пруссия и Россия. Когда ты видишь немыслимо прекрасную нежную картину – золотое марево солнца на полупрозрачном небе, пирамиды волн, набегающих друг на друга, светло-белую нескончаемую полосу пляжа. Когда воздух – пьёшь. Когда окунаешься в ледяное море, а потом кожа горит костром. Когда гладишь дюны. Когда находишь янтарь среди морских камушков. Когда фотографируешь акварель заката. Когда едешь по узким дорогам, обсаженным толстыми дубами, липами и тополями, а их ветки над головой – крыша зеленого тоннеля. А по бокам расстилаются рыжие ржаные поля или луга с разнотравьем. Когда видишь оленей с тяжелыми ветвями рогов.
            А ещё, когда переступаешь через горы мусора на пляже… , или идешь вдоль моря по раздолбанному «променаду»…
            Этого наследия «советского прошлого» и русского настоящего – тоже нельзя не увидеть.
            Здесь, как будто вглядываешься во всё с разной фокусировкой. Когда вспоминаю Балтийскую землю – как будто смотрю на неё через прозрачный янтарь или через цветное стёклышко, отшлифованное морем. Но отдельные фрагменты – заслуживают только осколка разбитой пивной бутылки.
            Восточная Пруссия (часть) – это Калининградская область.
            Немецкая земля, политая русской кровью.
            Гибрид немецкой культуры и русской… «культуры».
            Немецкая строгая геометрия и русский сюрреализм.
Немецкая аккуратность и русское раздолбайство.
            Немецкая педантичность и русское авось.
            А природная красота здесь вообще – вне национальна.
У этой территории сложная многослойная многоликая очень древняя история. В дубравах воображению легко представить скачущих на мощных конях тевтонских рыцарей в белых развевающихся плащах с крестами. В дюнах – белых великанов, кидающимися охапками песка. В лесах – жрецов-друидов, разговаривающих с духами деревьев.
            Множеству домов здесь – более 100 лет. Если крыша – старая, красно-бурая, черепичная, то это как минимум столетний «немец». При этом у вековых кирпичных кладок – практически идеально гладкая поверхность. Даже если это обломок, взорванного замка или разрушенной кирхи. Правильно – строили-то «на века». Дороги – как в 17 мгновениях. Узкие ленты, зажатые с обеих сторон рядами пышных деревьев. Их когда-то сажали немцы. Километрами. Сейчас уже часты проплешины. Но никто – никто ничего не досаживает. Нам русским, только до «основанья» всё порушить и старинные замковые кирпичи на гаражики уволочь. Что приятно радует глаз – отсутствие заборов между домами, или их почти невидимое присутствие в виде низкой сетки. И эта традиция оттуда, не наша.
            Я была поражена – если смотреть на карту области, то ВСЕ населённые пункты, реки и даже ручьи, имеют исконные немецкие названия. Почему-то были дебаты по поводу празднования юбилея Кёнигсберга-Калининграда. 750 лет или 60? Нужно или не нужно. Политически грамотно или нет? Почему? Неужели нашу великую Победу дискредитирует интереснейшее прусско-немецкое прошлое этой земли? Неужели, к примеру, Правдински и Советски, Пионерские, Славские и Гвардейские названия могут быть «сильнее» настоящих исторических названий – Фридланд,  Тильзит и Кройцбург, Нойкурен и Тапиау? Нужно признать, что многие переименования имеют более чем странный характер. Никакой логики в мышлении переименовальщиков порой вообще не наблюдается. Одна Бальга – Весёлое чего стоит. Да и Гердауен –Железнодорожный не отстаёт.
            Мне очень нравится фраза: «Гуляя по туманному Калининграду, когда большинство людей спят, вы можете вздрогнуть, услышав шёпот на немецком языке…». На мой взгляд – исконные немецкие названия это не шёпот, а разговор в полный голос. Повторюсь – прусская история города ничуть не умаляет русской победы. Наоборот, игнорирование, замалчивание этого, говорит скорее о слабости, чем о силе. Тем более что от многих немецких городков уже мало что осталось, даже духа нет, так, полуневидимые контуры.
            Поэтому буду называть города своими именами.
            Вначале напишу о разных (бывших прусских) калининградских городах, потом о Косе, и только потом – о Калининграде. Кёнигсберг-Калининград – сложная тема, у меня не получилось написать о нём быстро и легко.
            Мы решили остановиться в Кранце-Зеленоградске. Этот городок – старинный морской немецкий курорт. От Кёнигсберга-Калининграда - 32км. До Куршской Косы – рукой подать, до КПП (в самом её начале) километра 2-3, не больше. До Раушена-Светлогорска - 31км. До остальных городов тоже удобно ехать. И главное, там – Море. Балтийское. С ним мы здоровались рано утром на пробежке. И говорили спокойной ночи – вечером, сидя в прибрежном ресторанчике или гуляя по пляжу.
            Теперь обо всём по порядку.
           
Билеты (e-tickets) заказали за месяц через сайт Аэрофлота. Стоимость 5,7т.р. х2. Вылет - аэропорт Шереметьево-1. Самолеты в Калининград (аэропорт Храброво) летают часто. Только у одного Аэрофлота рейса 4 в день. Есть ещё Калининградские авиалинии. Есть совсем хомячные бюджетные варианты – SkyExpress-а. И ещё масса прочих авиакомпаний. (Если вас смущают авиаперелеты – до Калининграда идёт отличный фирменный поезд «Янтарь»).
            Претензии к аэрофлотовскому сервису есть. Две.
Первая. Покупая билеты на сайте Аэрофлота, мы и не думали, что полетим Аэрофлотом Норд. Т.е. той самой дочерней полуобанкротившейся компанией, самолет которой сами знаете как «приземлился» в Перми. Предупреждать вообще-то надо. Мы бы серьёзно подумали.
Вторая. На обратном пути борт-персонал внезапно «недосчитался» упаковок с едой и соответственно 5 последних рядов (~30 мест) остались голодными. Всё бы ничего, если бы они извинились, но нет. На голубом накрашенном глазу стюардессы нагло врали про «сейчас-сейчас покормим». Вообще-то летели и дети, которым можно было бы предложить стаканчик с напитком хотя бы. Элементарному объяснению ситуации предпочли дурацкое вранье и игры в прятки. Этические нормы поведения говорите? Зато сайт у Аэрофлота красивый. Картинки, обещания, уверения в the best servic-е и всё такое.
Мы поехали на машине, которую оставили на платной приаэропортной стоянке «Гэллакс» (190р. в день), далее до главного аэротерминала Ш-1 на их микроавтобусе. Довольно быстро прошли контроль. Чемоданы – обязательно в пленку (200р. за один). В Зале отлета внутренних рейсов – чисто, несколько кафе, пресса, магазин с парфюмом и алкоголем, автоматы для оплаты телефонов.
Аэропорт «Храброво» находится в 24 км от Калининграда. Маленький. Приятный. Бывший немецкий аэродром "Люфтваффе" - Повунден (Povunden). Правда, немного скомкано получали багаж. Транспортер для него у них один, в эту багажную зону пропускают через отдельный турникет и выпускают по билетам. Давка как обычно. Кому-то надо войти, кому-то выйти.
Нас встречала машина от гостиницы (400р.). Вот стоимость проезда на такси (www.taxi-kaliningrad.ru/tarif.php и www.taxi-baltiki.ru/service/taxi/): до Калининграда - 450р., до Зеленоградска – 600ро., до Светлогорска – 700р.. Если хотите сэкономить – автобус №138 до Калининграда ходит ежедневно с 9 до 23, а до Светлогорска и Зеленоградска идут маршрутки.
 
Путеводитель по Калининградской области всего один – «Вокруг Света». Вполне нормальный, мы им пользовались с удовольствием, когда была нужна какая-то общая информация. Карту города и области купили в Калининграде. Очень удобна для туристов карта – «Достопримечательности Янтарного края».  Она двуязычная: русско-немецкая, т.е. все есть современные названия и старинные прусские и в ней много картинок.
С калининградкой Ириной Косенковой познакомились на одном из турсайтов. И её мейлы-рекомендации, распечатанные и собранные в толстенькую пачечку, стали для нас настоящей путеводной звездой. Который раз убеждаюсь, что посоветованные умным человеком места, направляют вас по самым качественным маршрутам и позволяют избежать проколов. Спасибо, Ирина!
Если вы без машины, то посмотреть Калининград и область – это не проблема. Можно ездить либо самостоятельно (электрички, маршрутки), либо заказывать экскурсии в турбюро. Вот несколько адресов:
Калининград, Туристическое бюро (экскурсии по всей области);
Зеленоградск, Туристическое бюро (экскурсии по всей области), ул.Московская, 34А, тел.(40150)3-15-33.
            
Вот отличные источники информации об истории Восточной Пруссии:
А.П. Бахтин «Замки и укрепления Немецкого ордена в северной части Восточной Пруссии» (одно из лучших исследований в этой области, по возможности обязательно найдите эту книгу);
Генрик Сенкевич «Крестоносцы» (исторический роман).
Интересную книгу об истории янтарного комбината купила в Музее Янтаря в Калининграде.
И, наконец, мой любимейший сайт, ЖЖ девушки Tishiya: http://tishiya.livejournal.com/. Это мой вам подарок.  Уникальное просто наполнение, великолепные фотографии, сильные тексты. Она там живет, найдите её рассказы о Зеленоградске и Светлогорске, фото Куршской Косы. Да и вообще, даже без привязки к теме Калининград всегда приятно поднять себе настроение виртуальным погружением в её ярко выраженное талантливое мироощущение.
           
Мы уже профессионалы в деле выбора гостиниц . Но здесь пришлось помучиться. Кранц-Зеленоградск – маленький городок, и соответственно выбор был таким же. Сначала мы нашли отличный сайт с отдельным выбором гостиниц по городам: Калининграду, Светлогорску, Зеленоградску и Куршской Косе.
Остановились на отеле «Самбия», 4*. Он находится на самом побережье, на краю города, и у него три корпуса – А (самый экономичный), В (все номера в нем с видом на море), С (неплохой, но вид на город). Самый лучший, понятно, это корпус В. Но, позвонив, больше чем за месяц (в июне), узнали, что места в этом корпусе разобраны уже до сентября.
            Нам пришлось выбирать из гостевых домиков – «Ренессанс» (и http://svetlogorsk.ru/03/?//03/renes) и «Танзания». Выбор было сделать непросто, поскольку первый отель находился на 2й линии (~ в 20м от пляжа), а второй чуть дальше на 3й линии (~ в 50м от пляжа). Но после звонка в местную турфирму (см. первую ссылку) нам привели убедительные аргументы в пользу «Танзании». Слова в пользу 2го отеля использовались следующие: «более новый», «недавно построили», «чистый», на 1й «были жалобы на уборку и на музыку с променада». Гирькой на чаше весов, которые склонились в пользу «Танзании» был бесплатный Wi-Fi. Муж брал с собой ноутбук.
            Интересно, что в гостинице 10 номеров с разным интерьером в каждом, по 5 комнат на 2х этажах. 2й этаж мы отвергли сразу, подумав, что летом под крышей будет жарковато (был опыт). Потом увлеклись было выбиранием цвета стен в оставшихся номерах, но муж сделал контрольный звонок и уточнил, какие из номеров находятся близко к ресепшн (был опыт). И выяснилось, что только комнаты №2 и №3 находятся в тамбуре с дополнительной дверью, в остальных же пропорции доносимых звуков были 50 на 50 – и тебе слышны все разговоры, и тебя слышно.
            Так что выбранный нами номер за 3т.р. - устроил нас по всем параметрам. Тихо, чисто, модно, большая ванная с джакузи, вид на соседний частный сад и клумбы. Фен. TV. Единственное – доставали комары. Мы упорно, дня три, игнорировали предлагаемый стаканчик для розетки с фумитоксом, но потом желание выспаться по-нормальному, а не размахивать всю ночь руками как мельница, пересилило страх надышаться химикатом. Легкие потом вентилировали Балтикой, зато спали спокойно.
            Отдельный большой комплимент в сторону повара и завтрака. Кормили просто замечательно. Выбор делали по меню на ресепшн каждый вечер. В кафе на цокольном этаже, оформленном в восточном стиле: турецкие низкие диваны-шёлковые подушки, предлагались блинчики с начинками, омлеты и яичницы, драники с грибами, фаршированные кабачки, запеченные баклажаны, каши. Порции приятно поражали размером и были, как говорит моя подруга – «вкуснецкие». Плюс свежесваренный кофе, чай.
            Гостиница находилась на тихой улочке. До моря – 3-5 минут, до вокзала – 10-15 минут.
Отелем мы остались крайне довольны. Парковка была рядом на его территории.
            Ещё хочу добавить информации о гостинице «Самбия». Если стоять спиной к морю, примерно в центре зеленоградского променада, то левый край – это старинная часть города и гостиница «Самбия», а правый край городка – это наша «Танзания» и более новая часть курорта. Практически сразу за «Самбией» (через пару километров) начинается Куршская Коса. За нашей же «Танзанией» начинаются дикие пляжи с кемпингами.
            Рядом с «Самбией» расположились две гостиницы, имеющие суперкозырное месторасположение и как-то совершенно не пиарящиеся через медиа-источники, видимо, знающих гостей и так хватает, без рекламы. Это отель «20-й Меридиан» (ул. Володарского, 24В, 8-905-242-43-45). И вариант сильно попроще и поэкономичней, и немного подальше - Гостевой дом «На сковородке». «Меридиан» и «Самбия» стоят плечом к плечу. У них свой отдельный красивый, чистый и вообще недавно сделанный кусок променада (в отличие от раздолбанного общегородского), свои скамеечки, своя смотровая площадка, симпатичная и яркая детская площадка с необыкновенно интересными скульптурами. Мы хотели потом специально прийти, чтобы их сфотографировать, но не получилось. Так что «Мальчик, раскачивающий девочку на качелях» и «Играющие дети» остались только в памяти.                                                                                                          *Также найти вменяемую жилплощадь на время отдыха можно вот по этой замечательной ссылке "Аренда жилья от 100 dorog.ru" - причем напрямую через хозяев, без посредников и комиссионных.
 
Если вы будете пользоваться калининградскими электропоездами, то время у вас будет разделено на калининградское и московское (+1 час). Почему-то расписания всех поездов, в т.ч. и электричек, составлены – по московскому времени. Поэтому, если видите на табло, что ваша электричка отходит в 11.15, а на ваших уже переведенных на местное время часах 10.15 – то это одно и тоже. ! …
 
            В «Семнадцати мгновениях весны» есть кадр – черная машина Штирлица едет по узкой дороге, по обоим бокам которой, растут деревья. Такой типично немецкий ландшафт.
            Здесь – то же самое. В некоторых местах дубы вдоль дороги настолько толстые, что им явно лет по сто не меньше. И кроны настолько разросшиеся, что деревья как будто здороваются за ручку с соседями через дорогу. Посажены ещё и тополя. Так приятно ехать по такому тенистому коридору, а если ещё и хороший день, то весь в ряби от солнечно-лиственных переливов. За деревьями – поля и луга. Желтые пашни и яркое пестрое разнотравье. А если переключиться с русской романтики на немецкий прагматизм, то стоит заметить, что эти деревья, которыми обсаживали дороги, в войну называли «воинами Вермахта», поскольку сверху ветвями они скрывали дорогу от авиации, а корнями держали асфальт.
            Мало того, проезжая многие старые деревни (а они же все бывшие прусские), дорога от их начала до конца – аккуратно мощеная булыжничком. Машина сразу начинает смешно дребезжать и вибрировать. По такой дороге надо неспешно, на телеге, на лошади со вкусом ехать. Удивляет, что эти участки – редкой добротности и качества. Немецкого, конечно. Им столько лет, а кажется, будто вчера уложили.
            Сейчас начали строить новую скоростную трассу. По некоторым её участкам уже пускают машины. Говорят, дойдет до литовской границы на Куршской Косе. Дорога будет освещаться пижонскими такими фонариками-корабликами, очень симпатичными. Недавно показывали по телевизору, как там кипит стройка. Вы только не подумайте, что стараются исключительно для местных жителей и туристов. В том числе, конечно, и для них-нас тоже. Но главный ускоритель дорожного процесса – строительство новой государственной президентской дачи на побережье Балтики неподалёку от Нойкурена-Пионерского.  
Да. Будет носиться. Не сомневайтесь.
Балтийская погода непредсказуемее женщины. Вот варианты. 1) Ночь – обязательно ливень с раскатами грома. Утро – ясное и солнечное, как ни в чем не бывало. День – пасмурный и печальный. Вечер – задорное солнце. Или. 2) Утро – печальное и седое, весь день отличный, но дождик покапывает и непонятно из чего, из солнца что-ли, вечер солнечный, но ветреный.
Мы планировали наш отдых с 17 по 25 июля – так как считается, что последняя неделя июля и первая августа, самое «стабильное» время по погоде. Очень смешно.
Поскольку основную часть времени мы ездили в машине, то утром я складывала две сумки – одну с шортами и купальниками на случай солнца и пляжа, вторую – с кофтами, свитерами и ветровками – на случай резкого похолодания. Зонтик – обязательный предмет. С зонтиками – не расставайтесь  Даже если светит яркое всепоглощающее солнце, не факт, что из него не покапает .
Средняя температура днем была от 16 до 31 градуса.
Температура моря – ну, очень холодное!  Но о Море – позже.
 
            Эти два города – как два сталкера. Их вечно сравнивают. И что интересно – те, кто отдыхает в Светлогорске, приезжают в Зеленоградск, и радуются: «Как хорошо, что мы не выбрали этот маленький скучный городишко». А туристы из Зеленоградска морщатся от шумности и размеров Светлогорска.
            На самом деле, эти городки не близнецы, а двойняшки. Они одновременно и похожи, и сильно отличаются друг от друга.
            Общее – это два морских курорта на побережье Балтийского моря. Расстояние между ними – 42км.
32 км от Калининграда.
            Бывшее старинное рыбацкое поселение. Потом модный германский курорт. Когда-то из Кёнигсберга сюда приезжали на выходные экипажи с горожанами.
            Плюсы. Кранц-Зеленоградск – небольшой, невысокий, тихий, спокойный. Относительное оживление – условный центр рядом с тихим ж/д вокзалом, куда тихо приходят электрички, и так же тихо исчезают.
            Центр – это небольшая мощеная площадь, окруженная старинными, очень немецкими по архитектуре и крайне обаятельными зданиями. Над этим местом всегда носится облако из ласточек. Не знаю почему. Наверное, у них там гнезда под старыми, старыми крышами. А ещё в центре администрация города и уродливый краснокирпичный прямоугольник дешёвого санатория «Чайка».
Отсюда недалеко – маленький рыночек, где жители окраин и соседних деревушек предлагают урожай со своего огорода, дары леса и копченые дары моря. Стакан черники или земляники – 40р. Копченый угорь – 900р. Малина, вишня, клубника, помидоры, огурцы, фасоль, горох, молоко, творог. Чего только нет. И главное, нет за прилавками «детей гор», и поэтому процесс покупки доставляет крайнее удовольствие. Мы всегда заходили сюда утром и загружали машину вкуснецкими ягодами.
Главное в Кранце – это море, пляж, променад и минеральная вода.
Городской пляж – ужасно красив. Почему такое странное сочетание слов. Потому что на белом прекрасном песке валяются груды, кучи мусора. Его убирают, конечно, Но не частят с этим процессом.
Спускаются к пляжу по бетонным лестницам, потому что здесь довольно высокий берег-склон, поросший редкими деревьями, в основном кустарниками и травой. Раздевалок – минимум. Лежаков и зонтиков нет. Подножия обрыва завалены огромными валунами или идет бетонная стенка. Этим способом – защищаются от размыва песка волнами. Но главное – что, когда подходишь к морю, то смотришь на него, как бы свысока и глаза наслаждаются этим простором. Это непередаваемо. А спуск по лестнице, уходящей из-под ног прямо к морю – это какое-то священнодействие, вот не побоюсь этого сравнения. Я чувствовала себя на какое-то мгновение императрицей, спускающейся по парадной лестнице. Хотелось даже подобрать воображаемое пышное платье. Вот так – сверху вниз ты спускаешься к Морю. Спусков с променада к морю – штук 5 или 6. Есть центральный.
Вдоль моря, по верху берега – променад, т.е. прогулочная аллея. Тут опять знакомое сочетание – блеска моря и нищеты окружающей инфраструктуры, вернее, практически её полного отсутствия. Раздолбанный асфальт под ногами, какие-то бетонные остовы непонятного сооружения (читали, что это недостроенный Дом Советов), какие-то шашлычные палатки с угарным музоном, полуразвалившиеся или совсем ветхие домики. И в то же время, есть очень симпатичные места, где можно приземлиться и поесть, детская площадка, новые строящиеся современные здания аля немецкий стиль, а также каменная беседка (бювет) с минеральной водой. Это – центр променада. Вот такой салат оливье – намешано всё. Неспешно пройти от начала до конца променада занимает минут 40, а может и больше. Мы считали концом променада – отель «Самбия». За ним находится заросший городской парк – Плантаже. А за парком – начинается – Куршская Коса.
Минеральная вода называется «Зеленоградская». Она чуть тепловатая, довольно приятная на вкус (кто был в Карловых Варах и пил горячую соленую воду, тот меня сразу поймёт ). Бювет построили недавно и на нём есть даже памятная табличка с именем строителя-спонсора. Минералка сразу придает вкус и цель вашей курортной жизни. По утрам мы бегали, вставали в 7 утра, и мчались антилопами в сторону точки-встречи песка пляжа, моря и неба. Муж уносился вообще неизвестно куда, а я всегда возвращалась и добегала до бювета, где припадала к воде. Набирала её в бутылочку, которую мы потом распивали в течение дня. И это, уникальная возможность Кранца – именно, совместить отдых у моря с ненавязчивым минеральным лечением.
Также здесь есть бальнеолечение, а именно – грязи. Причем, только в предпоследний день, я увидела сбоку от ужасной «Чайки» - продолговатое светлое здание, спрятанное в деревьях, с надписью «Грязелечебница» от санатория «Зеленоградск». Не поленилась и заглянула. Чисто. Довольно прилично. Народу немного. Работает с 9 до 15. Условия приёма и цены, к сожалению, не успела выяснить. И это тоже – уникальная возможность Кранца. Вот так чтобы получать все три удовольствия – море, минеральная вода и лечебные грязи – назовите ещё мне такие места.
За променадом параллельно ему тянутся улицы с частными виллами, домами, домишками. Всё – самой разной степени «изношенности». Всё новое и современное – ряды коттеджиков, что-то каменное и приличное (немецкий стиль) – было рядом с нашим отелем. Это как бы новая зона, часть, куда расширяется Кранц. Остальное – очень разномастное. На первой (!) линии вдоль самого променада – практически НЕТ суперстроительных объектов, а наоборот – могут встречаться остовы стены старого немецкого особняка, или полуветхий домишко с огородом, или обычные средние домики. Это удивляет. Что же это жадные до земельной престижности московские инвесторы то спят? А может это и хорошо. Потому что именно в этом и заключается колорит Кранца. Пускай дорожки на этих улочках все в ямах, зато почти каждый домик украшен яркими пышными цветами в ящиках. А замшелой черепицей любуются глаза. И на ветхих стенах ты выглядываешь какие-то гербы, даты.
Впрочем, это отдельное удовольствие и для этих целей нужно целенаправленно пройтись по улицам Московской (бывшая Кирхенштрассе), Ленина (бывшая Кенигсбергштрассе), улице имени разведчика Ткаченко. Просто невероятной красоты и формы встречаются старые окна, старые двери в подъезды, кованые пузатые балконы, полувыцветшие цветочные узоры на облупленных стенах.
            Первый вопрос, который мы задали таксисту, который вёз нас в Зеленоградск был: «Где у вас можно поесть?». Так по его совету мы нашли ресторанчик прямо на набережной с большой открытой террасой – «У Нептуна». Очень. Очень вкусно. Судак на гриле (шашлык на длинных шпагах, ~430р.). Сёмга в пергаменте (~600-700р. весовая порция на двоих). Карпаччо из пеламиды (~170р.). Если ветрено, то нам приносили мохнатые пледы. Плюс к этому вино в бокале и закат…
            Кстати, солнце заходит над морем, а восходит над городом. Поэтому Балтика дарит всем такое эксклюзивное удовольствие – наблюдать закаты и пить вино .
 
            Балтийское море имеет редкую красоту. Оно всегда, всегда разное. Это море – хамелеон. То оно синее и гладкое, то серое и морщинистое, то стальное и безумное. То оно с белыми кружевами, и расстилает кружевные скатерти тебе под ноги. То плюётся в тебя белыми пенящимися кусочками. То засыпает в пятнах алого заката. То ласковое, то неприветливое. Всегда холодное.
            Я представить себе не могла, что буду спокойно плескаться в воде такой степени холодности. Его температура - обжигающий лёд. А что. Зато дико освежает и бодрит. Закаляет. Мой организм оказывается хитрая штука. В иной ситуации позволил бы себе поёжиться и поокунать полчаса в воду пальчик. А тут сразу сообразил, что лучше сразу лихо и без лишних раздумий. Главное, привык к этому температурному резонансу мгновенно. Еще пару дней назад мы затягивали на себе ветровки и от холода воды сводило ноги. А теперь уже не обращаем внимания ни на ветер в лицо, ни на холодные брызги на кожу. Утро. 7 утра. Любая погода. Шорты. Купальник. Мы уже бежим. Вдоль берега и волосатых дюн. И вода уже кажется такой тепленькой… А после часа пробежки, так вообще – заходишь в воду как в парное молоко .
            Сначала бегаем одни. Потом из-за дюнных кустов подтягиваются заспанные кемпингисты. Потом набегают спортлагеря – девчонки-баскетболистки и мальчишки-борцы. Просыпаются и остальные отдыхающие. Вообще бег вдоль моря, неба и дюн, по белому твердому песку – это… думаю, что здесь слова не нужны. К чему они… Когда долго бежишь, иногда наступают такие интересные моменты, когда тело вдруг становится лёгким, почти невесомым. Руки и ноги движутся как-то сами по себе в какой-то идеальной амплитуде и по каким-то идеальным линиям. Я напоминала себе то ли дикое мускулистое животное, то ли фигуру атлета на античной греческой вазе. На одном участке пляжа у меня всё время возникало ощущение остановки времени, как у Алисы в Стране Чудес или как будто бежишь на одном месте, толкая при этом земной шар ногами.
            На пляже мы ни разу не загорали. Только бегали по утрам и приходили вечером, просто посидеть на песке, полюбоваться морем, подышать. При этих минимальных усилиях мы привезли шикарный просто балтийский загар. Обратила внимание, что пляж тут «работает» с 7-8 утра до 9-10 вечера. С утра пораньше приходят «жаворонки» и «спортсмены», вечером последними уходят романтики и алкоголики .
Люди приходят, кидают полотенчики и залегают, кто на песке, кто в камнях. Обратила внимание, что солнцезащитными кремами почти никто почему-то не пользуется. Удивительно, что здесь на балтийском побережье огромное количестве мини-курортников, т.е. малышей, от совсем крох до колясочников и старше. А ещё более удивительно, что всё это подрастающее поколение ростом до колена и чуть выше заходит в воду без намёка на поёживание, увлеченно часами вскапывают песок, несмотря ни на какой свежий ветер, крепко храпит в колясках под грохот волн и всё такое. Для себя я поняла на будущее, что под словом «оздоровительный» отдых всегда теперь буду понимать балтийский отдых и климат. Придумать лучше – невозможно.
А теперь от зарядки приступаем к спа-процедурам.
Всем желающим совершенно бесплатно Балтийским морем предоставляются следующие услуги:
Маски из ветра.
Морские объятия.
Массаж морскими брызгами.
Обёртывания из песка.
Кислородный коктейль из морского воздуха.
Пилинг морской галькой.
Золотой солнечный солярий.
Янтарик – в подарок от волн.
 
            31 км от Зеленоградска.
            39 км от Калининграда.
Здесь два моря. Море – леса, и Балтика. Воздух – чистее не придумать – впрочем, как и везде на побережье. Здесь масса санаториев, видели детский оздоровительно-спортивный лагерь (имени Ю.Снегирева). Пыталась сфотографировать один детский сад - не получилось – настолько он со всех сторон был запрятан, окружён-окутан деревьями, кустами и цветами. Это город. То есть, если Зеленоградск, это полугород-полудеревня, где бабушка носки вяжет. Светлогорск – это настоящий прибрежный город-курорт с эстетски оттопыренным мизинцем. Люди, машины, улицы Баха и Штрауса, гостиницы и санатории, частные виллы, бесконечные сувенирные янтарные лотки-ряды, кафешки и магазины, и деревья, деревья, деревья. Самые разные. Очень много сосен, а также березы, тополя, липы, ели и проч.
Стоит на очень высоком берегу. Очень высоком. Можно сказать обрыве. Три спуска к морю. Центральный, по плавно выгибающейся дороге. По длиннющей лестнице (справа от центра, если стоять лицом к морю). Или по канатной дороге (25р. спуск или подъём).
Набережная – это уже Променад с большой буквы. Настоящий. Красивый. Перила, смотровая площадка, необычные качающиеся лавочки в форму круга. В центре променада – шикарная гостиница "Grand Hotel". От неё работают открытая пиццерия прямо на набережной с романтичными столиками и видом на море через цветочные горшки, и более чинный ресторан за стеклянной стеночкой. Напротив гостиницы – прелестная бронзовая Нимфа в чувственной позе с развевающимися бронзовыми волосами (скульптор Герман Брахерт, «имперский» стиль 1930-40гг.) Трудно представить, что эту томную нежную  красавицу прошило автоматной очередью в войну (остались следы - «раны»). Почти по всей длине набережной тянутся янтарно-сувенирные ряды. Бери не хочу. Но, забегая вперёд, советую не торопиться, лучше съездить на комбинат в Янтарный, а здесь – можно по мелочи.
Раньше Раушен любили немецкие офицеры лётчики и новобрачные. Сейчас курортники занимают места на песочке на пляже, который делится на части: платную с лежаками и зонтиками (200р.) и дикую. Или, закутавшись в ветровки, прогуливается по променаду и блаженно сидит на круглых качающихся скамейках – читает, мечтает, смотрит вдаль. В самом конце этого наиприятнейшего променадного пути – огромные круглые Солнечные часы, с выложенными разноцветной мозаикой знаками зодиака. Мы подошли к ним, когда тень от палочки падала ровно на 12 часов. От них вверх уходит совершенно бесконечная на вид лестница.
При этом – толпа народу. Мы засели в открытом кафе от Grand Palace и заказали по отличнейшей пицце, потом дозаказали ещё по одной. (Рекомендую – с сыром дор-блю и фруктами на десерт ). Потом поднялись на фуникулёре. Нашли по путеводителю круглошапочную старинную и знаменитую Грязелечебницу, прошлись по какому-то парку, потом нашли Концертный зал с органом под романтическим названием «Мария, Морская звезда» в каком-то лесу среди прекрасных вилл в немецком стиле. Потом под проливным дождем (а именно он внезапно сменил ослепительное утреннее солнце) помчались искать миниатюрную модель старого Кёнигсберга рядом с отелем «Дом сказочника» (пер. Гофмана,4). Чудом нашли. Я стояла, держала зонтик, по которому стекали потоки воды, а муж самоотверженно снимал кукольные разноцветные домики, мостики, кирхички и замочек. Шлепая по лужам и жуя подмоченную дождем чернику в пакете, купленную по дороге, пошли к стоянке автомобилей. Только дошли, как грозовая тяжелая туча умчалась поливать кого-то другого и снова ярко засверкало солнце.
Светлогорск – очень красивый город.
P.S. По секрету шепну: «А наш Кранц всё-таки лучше!!!»
 
 
26км от Зеленоградска.
45км от Калининграда.
Это небольшой городок между Светлогорском и Зеленоградском. Здесь, кажется, даже нет гостиниц, хотя может и ошибаюсь. Раньше здесь располагались виллы зажиточных кёнигсбержцев, в 1936г. немецкие спортсмены готовились здесь к Олимпийским играм, и ещё здесь была школа летчиков и даже аэродром. Сейчас внешне ничем не примечательный и не выдающийся. Есть небольшой порт. Но. Недавно город вытянул счастливый лотерейный билет. Попал под рог изобилия, так сказать. Неподалёку от него строится новая официальная резиденция Президента РФ, которая в 2011г. будет уже готова. А это означает, что город будет жить. Причем красиво. Здесь будет яхтенная марина, куда будут заходить яхты гостей Президента, а также отельный причал для президентских судов. Появятся гостиницы, понаедут курортники. К тому же, раз Калинининградскую область объявили рекреационной, то есть включили зелёный свет для казино и прочих развлекательно-увеселительных заведений, то есть надежда, что этот город оживёт.
Мы проехали к пляжу. Как всегда удивились. До чего же хорош. Есть даже небольшой прогулочный променад, построенный прямо на песке, вернее, над ним – люди ходят по высоким мостикам. Почему-то здесь много водорослей, интересно, как заходить в воду, наверное, где-то есть «чистые» участки моря.
Мы очень хотели попасть в городской музей «Рантава» (ул.Армейская, 6). Потому что он рассказывает об очень необычных достопримечательностях, которые находятся почти в черте города. Это – Гора Великанов и Камень Лжи. Не попали – потому что музей работает до 5, а мы приехали как раз в это время. Не нашли ничего – потому что, только местные жители или конкретные ориентиры помогут вам всё это разыскать и увидеть. Карты города у нас не было и мы уже подустали для поисков.
Но об их истории я всё же расскажу немного. Потому что это – древняя история Балтики. Вы можете назвать её сказкой, а можете и разглядеть в ней глубокий смысл.
…Раньше тысячу тысяч лет назад здесь на эту янтарную землю упала Звезда с Неба. И родила Звезда великих людей. Рост их был выше сосен, а волосы белее снега, а глаза их светились, как небо в утренние часы… И взошел старший из них на высокую гору и сказал: «Вот страна достойная быть нам Родиной. Здесь мы построим наши замки. Ей отдадим мы свое Великое Знание…». Стали великаны учить людей и даже брать их дочерей темнолицых в жены, но дети их уже не были великанами, а только светлые волосы и синие глаза напоминали об их происхождении… У последнего из потомков Звезды осталось три сына и одна дочь – Рагайна. которая в память о небесном происхождении, носила на голове золотые рожки месяца, а на лбу и плечах знаки звезд… Последняя дочь Звезды вышла замуж за сына короля Вайдевута…
Гора Великанов – огромная песчаная дюна – находится на южной окраине города. Древними пруссами это место почиталось особо. Здесь очень сильная энергия. И неподалеку находится Камень Лжи (идти вдоль ж/дороги по тропинке до леса, потом спуститься по крутому склону в овраг, на дне которого течёт ручей Чистый). Камень как будто расколот на две части. Считается, что он наказывает лжецов и исполняет желания честных людей. Надо пройти через его половинки. Экстрасенсы говорят, что камень, действительно, «чистит» энергетику человека, как бы убирает чувства вины и прочий негатив. Возможно некоторое помутнение сознания и потеря ориентации в пространстве.
Сюда организуют целые экскурсионные туры, несмотря на то, что сейчас Гору великанов превратили в обычный карьер и окружили дачами. А рядом с Камнем лжи развернули городскую свалку…
Надежда одна – на Президента .
 
~28км от Зеленоградска.
~47км от Калининграда.
Путеводитель усиленно заманивал сюда, обещая Дом-музей Германа Брахерта. Это его очаровательную Нимфу мы видели на Променаде в Светлогорске. А ещё путеводитель соблазнял возможностью увидеть здесь «ущелье Гаузупп», через которое протянута деревянная лестница. На деле же, оказалось, что Отрадное это сильно, даже неряшливо заросший маленький дачный поселок, скажем, типа ухудшенного подмосковного Переделкино. Припарковавшись на обочине, и с вафельными стаканчиками мороженого в руках мы отправились было на разведку, но быстро сломались на грязных, глиняных, с лужами поселковых дорожках. Не сдаваясь, предприняли ещё попытку посмотреть на море, но вышли на высоченный, и настолько густо заросший кустарником и деревьями берег-обрыв – что, голоса детей и шум моря слышали, но через плотную лесную завесу ничего так и не увидели. Попугали местных жителей вопросом про ущелье – человек пять на нас недоуменно смотрели, хлопая глазами, и озадаченно молчали. В общем – культурная дружба с Отрадным у нас не сложилась. Да и честно говоря, путеводительский эпитет Отрадного как «лучшее место для любителей уединённого отдыха» действительности не соответствует. Уверена, на побережье есть более заманчивые места, чем этот полуразвалившийся поселочек.
На выезде из Отрадного (через пару километров от него) в сторону Янтарного мы увидели указатель на «Музей леса». Стрелка показывала прямо в лес. Мы удивились, поскольку тот же путеводитель давал адрес: ул.Лесная, 2. А тот музей, мимо которого мы проезжали, точно находится в лесном массиве и вряд ли там есть улица. В общем – загадка , что-то здесь намудрили с адресами.
 
~50км от Зеленоградска.
57км от Калининграда.
Этот городок – наше открытие и удивление. Мы провели в нем довольно много времени. Янтарный это какой-то перекресток всевозможных интересов и удовольствий. Здесь находятся Янтарная фабрика, Янтарный карьер, янтарные магазинчики (фабричный и коммерческие), Выставочный зал «Янтарный замок» с переехавшим сюда с Косы Музеем русских суеверий, великолепный парк и ещё более великолепный пляж со множеством спортивных площадок и возможностью аренды катамаранов, лодок и каяков, отличный ресторан «Беккер» и множество кафешек. Не говоря уже о печальной Шахте «Анна»
Начну с Янтаря.
Янтарь загадочный камень на самом деле. Предположим, что здесь плакали янтарными слезами гигантские сосны в третичном периоде. Но сколько же их было, если за последние 3 тысячи лет янтаря собрали здесь ~60 тысяч тонн (!), и запасов ископаемой смолы хватит ещё на не одну тысячу лет! Что произошло, что так расстроило сосны, которые буквально били янтарными фонтанами и просто истекали абрикосовой тягучей смолой?
Я люблю смотреть в янтарь. Приложить к глазу гладкий полупрозрачный камешек и уплыть в его медовые искрящиеся глубины. К тому же янтарь мне идет. Подчеркивает теплоту кожи, оттеняет рыжеватые волосы и зажигает голубые глаза. 
Говорят, янтарь даёт импульс творчеству. Не знаю. Надо бы проверить, надеть на себя всё, что мы купили в фабричном магазинчике и засесть за компьютер. 
Магазинчик при Янтарном комбинате… Его мы посетили первым.  Ещё бы. Даже и не подумаю стесняться этого факта . Ведь именно янтарный импульс передвинул наши планы посетить калининградскую землю из «мечт» в реальность. Ещё дома, при составлении маршрута я отвела на посещение Янтарного целых полдня. И с утра. Чтобы опередить и не пересечься с автобусами туристов. Бываю ведь иногда умной .
            Всё правильно сделали. Сначала магазин, в нём купили билеты на карьер и в музей. Обошли фабричный музей, а потом поехали смотреть янтарные раскопки. Дальше, правда, двинулись в Балтийск, но к вечеру опять вернулись в Янтарный, поужинали, погуляли.
            Обо всё по порядку.
Янтарный комбинат находится прямо на въезде в город (мы ехали со стороны Светлогорска). Мы не успели озадачиться вопросом его поиска, как почти сразу увидели стены с проволокой, приземистые серые корпуса и толстенькую каменную русалку – символ янтарного производства. На стене вывеска, приглашающая в фабричный магазинчик. Он небольшой. Ассортимент очень приятный, но нельзя сказать, что выдающийся. Удивило, что сочетание холода серебра и жара янтаря более популярно чем дружба того же янтаря с золотом. Продавщица очень профессиональная и доброжелательная. Выбор очень трудно сделать самостоятельно, она реально помогала, советовала, открывала-закрывала витрины и коробочки и т.п. Не представляю, что тут творится, когда отоваривается голодный туристический автобус, если только одна я, как покупательница, со своими «ой, а покажите это, а покажите то, уберите это, принесите то» как минимум на час узурпировала всё внимание одной единственной продавщицы.
            Что нужно знать. Что янтарь бывает разный. Я сейчас не об его многочисленных солнечных, огненных, медовых, абрикосовых, лимонных, молочных и остальных оттенках. Я о прозрачности. Янтарь каленый – осветленный азотом в автоклаве с последующим калением. Он прозрачный. Янтарь прессованный – это, грубо говоря, вареный янтарный порошок. Нужны пресс-формы, давление в тысячу атмосфер и t- 180-230°, возможно добавление красителя. Он полупрозрачный (облачный или бастард). Янтарь натуральный – всегда нешлифованный, т.е. необработанный и самый дешевый. Хотя именно такой янтарь самый полезный для организма, сохраняет в себе и выделяет полезные фитонциды. Он непрозрачный (костяной или пенистый).
            Существует масса признаков, по которым судят о качестве янтаря. Одни из главных – это размеры кусочков (4 класса) и уникальные растительные включения в них (инклюзы).
            В магазине в основном продаётся большое разнообразие бус, браслетов, чуть меньше сережек, кулонов, колец, присутствуют сувениры в виде картин, фигур и фигурок. Цены самые лояльные и заманчивые на побережье. К примеру, сережки мельхиор с янтарем - ~200-300р., браслеты - ~100р – 4тыс.р., бусы от 200р. до 3-4-5-6-7тыс.р. Есть авторские работы. Цены примерно такие: кулон из молочно-белого янтаря в серебре причудливой формы ~1,5т.р., серебряно-янтарный браслет – 2,5т.р. Янтарно-золотой ассортимент более чем скромный. Я помню цены на янтарь в Эстонии… Здесь они меньше как минимум раз в пять. Другое дело, что я помню в эстонских магазинах колье из прозрачного желтого янтаря с бирюзой (например), от которых было просто невозможно оторвать глаза – здесь с фантазийностью попроще.
            И ещё раз поблагодарю девушку продавщицу. Своим наметанным глазом она отсоветовала некоторые варианты, и наоборот, откуда-то извлекла и предложила примерить именно то, что в результате мы купили. Никогда бы не подумала, что мне подойдет зеленоватый искрящийся, как бы с блестками изнутри янтарь . И ещё я не выдержала и стала обладательницей серебряной брошки-«паука» с янтарным пузиком - изобретенной в 1958г. и самой популярной до сих пор модели . В общем, как сами вы понимаете, вывел меня из магазина муж, как ковбой, накинувший лассо на дикого непокорного жеребца. 
            В магазине у той же продавщицы продаются билеты в Музей Янтаря на территории фабрики (по 80р.), и на смотровую площадку янтарного карьера (по 70р.). Замечу ещё, что если бы вы посещали янтарный комбинат в составе организованной экскурсионной группы, то вам показали бы ещё и ювелирное производство. Это огромный плюс. Не говоря уже об обеде в фабричном кафе «Инклюз» с дегустацией янтарной настойки .
            Рядом с дверью в магазин находится вход на Янтарный комбинат. Обшарпанное фойе, металлическая вертушка, равнодушный охранник – и мы уже на территории. Прямо по ходу – серый Главный корпус. В нём на 3-ем этаже находится Выставочный зал янтарного музея. Мы пока не торопимся и разглядываем территорию – многие «предметы» окружающего индустриального «пейзажа», такие как нежилые заброшенные здания и застывшее строительство, сигналят о том, что сегодняшний период назвать расцветом «янтарного производства» нельзя. К огромному и обидному сожалению.
            Я расскажу немного о фабрике. Янтарная фабрика – военный трофей. В 1945 наши войска заняли Восточную Пруссию и соответственно получили в награду весь район янтарных разработок: Пальмникенское месторождение + поселок Пальмникен + немецкую государственную янтарную мануфактуру + сырьевые склады + техническую документацию и оборудование + лаковую фабрику. А в 1947, спустя два года после войны, был создан Калининградский Янтарный комбинат по добыче и переработке янтаря. (Надо заметить, что в мире существует всего 3 (!) янтарных месторождения – 2 в Америке и 1 в Европе, в поселке Янтарном Калининградской области – с 90%-нтами мирового запаса).
            Кто работал на фабрике? Можно посмотреть на даты и долго не гадать – пленные немцы и заключенные ГУЛАГа. Кто же ещё кроме них, бесплатной и бесправной рабочей силы, будет копать и промывать тонны грязи. Также привлекались к работе и оставшиеся немцы, профессионалы с бывшего производства. Они были не просто рабочими, но и руководителями. Проблема квалифицированных кадров стояла очень остро. Послевоенное время, разруха, где найти камнерезов, ювелиров, художников. Но в скором времени немецкое население депортировали в Германию, а в 1953 добавилась амнистия и почти 80%-ое «сокращение» гулаговской рабочей силы из лагеря при комбинате.
            Как добывают янтарь? Добыча довольно проста. Копают янтарную породу экскаваторами, грузят в саморазгружающиеся вагончики на ж/д, доставляют на фабрику, там моют и калибруют. Хорошие крупные камни используются для одних целей, мелочь и похуже – плавят.
            Как обрабатывают? Накопанную породу (янтареносную голубую глину) размывают водой под напором 3-6 атмосфер - далее в сепараторе в специальном растворе с высокой плотностью отделяют янтарь (всплывает) от камней (идут на дно) – далее повторная промывка и сушка в печи – далее через специальные сита с разными дырками («грохот») идёт собственно сортировка янтаря на 4 фракции (более 0,5кг – янтарь коллекционный и уникальный, >32мм – поделочный, 8-32мм – ювелирный, для бус, <8мм – для плавки).
«Хороший» янтарь далее направляется в полировочные барабаны и на механическую шлифовку. А «плохой» идет на плавку в специальных котлах (t- 350-370°) и из него получают три продукта: янтарную кислоту (20%, фармакология, пищевая промышленность и растениеводство), янтарное масло (15%, средство для консервации древесины и антисептик), плавленый янтарь или янтарную канифоль (65%, лаковая промышленность, лаки отличаются особенным блеском, прочностью и стойкостью).
            Янтарное производство делится на четыре цеха: 1. Сувенирный, 2. Мозаичный, 3. Технический. 4. Ювелирный (90% продукции).
            Что производят? Это интересный вопрос, тем более что, ассортиментная линейка сильно зависит от вкусов соответствующего времени.
50е годы: Почему-то очень популярны брошки. Их выпускали более 20 (!) видов. Вспомните содержимое бабушкиных или маминых шкатулочек, вполне вероятно, что в них были бережно уложены янтарные «Кисти винограда», «Желуди дуба», «Три листика», «Морошка» или «Вишенка». Или бешено популярный «Паук».
60-70е гг.: Покупательницы требуют – ещё! Советские гражданки хотят быть красивыми. Ассортимент расширяется. Огромный спрос на браслеты, бусы (около 100 моделей), серьги, кулоны, кольца. При этом – упал спрос на запонки. Мужчины строят БАМы, им не до этого. Но янтарные мундштуки и зажимы для галстуков несмотря ни на что тоже в фаворе.
80-е годы: Расцвет. Творческий подъём. Творческая свобода. Золотое время. Работают тандемы художников и модельеров на «экспериментальных участках».
90-е годы: Кризис… Объем производства падает в 3 раза… вместе с зарплатой. Растут долги и … объем хищений. На всех этапах «добычи, обогащения и разработки». Это соответствующая реакция, зеркальная ситуации в стране.
Всё это выливается в ликвидацию янтарной государственной монополии!!! Подумать только. Ещё в 88г. – все янтарные месторождения в районе поселка Янтарное – это пограничная зона, а въезд на янтарные карьеры – только через строжайшие охранные пункты. А в 92г. – выходит «постановление о лицензировании добычи, обработки и реализации янтаря для юридических и физических лиц».
Это – Шаг. Удар и подарок одновременно для нелегалов, которые быстро оформили себе лицензии. За считанные дни это мгновенно сделали около 300 (!) жителей Янтарного. А в 95г. В области зарегистрировались около 200 новых частных предприятий.
            Музея янтаря на фабрике (время на посещение – 1 час) – это один огромный светлый зал с витринами, в которых экспонируются невероятно красивые янтарные ювелирные украшения разных лет. Снова же, сравнение с сегодняшним магазинным ассортиментом, явно не в пользу последнего. Фантазийность, искусность исполнения, трепетность обработки камня, души и сердца мастеров – все осталось под музейным стеклом, не под магазинным...
            Здесь же очень красивые фотографии карьера и ярких моментов добычи, кусочки янтарных инклюзов под увеличительными стеклами. Смотрительница просто погнала нас к огромному 3-х килограммовому кусищу янтаря и обязала с ним сфотографироваться. Ощущения такие огненные. Когда ладони гладят шершавые бока застывшего в смоле солнца. На фотографии это выглядело так, как будто я пеку хлеб, обнимаю с двух сторон руками круглый теплый желтый каравай. На выходе нам вручили сувенирчики для homehandmade – дома можно сделать подвеску для мобильного телефона из крохотного янтарика и шнурочка. И обалдевшим нам от такой  милой неожиданности ещё и вручили по грамоте в «получении специальности янтарных дел мастеров» . В счет будущих успехов, конечно . И здесь же я купила интересные сувениры – небольшие бутылочки (два варианта формы – плоские и квадратные) с насыпанными внутри мелкими-мелкими янтариками. Дома нужно залить это все водкой или спиртом, вытащить через две недели из темного места, и наслаждаться самой что ни на есть настоящей и самопальной  «Янтарной настойкой».
            Общее впечатление – уникальный музей, уникальные экспонаты, эксклюзивные ощущения.
            Смотровая площадка на янтарном (Новом Приморском) карьере (время на посещение – 2-2,5 часа). Что сказать про это место, избегая банального набора эмоциональных восхищений. Залп удивления. Высадка на Марс. Круглые глаза.
Карьер находится в нескольких километрах от комбината. Нам объяснили дорогу: прямо, выезжайте за город, за памятником Русалке налево, доезжаете до шлагбаума и снова налево. Мы так и сделали. И очутились на парковке среди каких-то хозяйственных построек. В одном из домиков – охранно-пропускной пункт. Вышли охранники и предложили нам два варианта добраться до карьера – либо дойти пешком («где-то с километр пройти»), либо доехать на машине, но будет досмотр на обратном пути. Поначалу мы решили прогуляться. Взяли пакет клубники из машины и пошли по дороге. Которая быстро поменялась с приличной на глиняную, грязную и пыльную, очень длинную, и которая очень не понравилась моим любимым красным лаковым босоножкам . А вскоре огромная лужа перегородила нам проход, развалившись огромным крокодилом без возможности обойти. И, Слава Богу, мы вернулись обратно. Охранники даже не удивились нашему возвращению, так как изначально предложение дойти пешком было глупым. На машине мы ехали минут 7, и дорога была явно больше 2х км.
            Парковка. И мы на вершине, вернее на краю гигантского котлована. Если искать натуру для съёмок фантастическо-космического фильма, то лучше места не найти. На дне, как точки-букашки, двигаются крошечные машины и экскаваторы. Цветовая палитра перед глазами – желтопесочные цвета самых разных оттенков. Можно посмотреть в телескоп, который стоит рядом, как янтареносную голубую глину размывают, «расстреливают» водой из мощных шлангов-насосов (это называется вскрышные работы). Мы же увлеклись совершенно иным делом.
Еле оторвавшись от созерцания лунного кратера (янтарного карьера) и обернувшись назад, мы увидели, что на стенке сувенирной палатки висят обалденные наряды: тевтонские рыцарские белые плащи с темными крестами, женские длинные льняные цветные платья. На столике рядом лежало несколько рыцарских металлических шлемов-котелков, а для женщин были предназначены бархатные мягкие обручи, перевитые золоченой нитью, на голову с прикрепленной белой фатой-тканью. Мало того можно было ещё и вооружиться тяжеленными средневековыми мечами или копьем. Мы сначала было подумали что-то это чей-то услужливый бизнес, но оказалось, что облачение в костюмы совершенно бесплатно и включено в стоимость билетов. Мы занялись делом. Я махала мечом, то и дело поднимала с носа забрало со шлема, кружилась в платьях и кокетливо прикрывалась фатой. Муж сначала активно щелком фотоаппаратом, но потом и сам не устоял. Шлем-ведро с узкой прорезью для глаз, рыцарский плащ, воинственное копье в руках и кроссовки на ногах – чем не настоящий Тевтонский рыцарь? Замечу, что все эти театральные картинки снимались на фоне бесподобного янтарного карьера. Правда было жарковато и вскоре мы с удовольствием отдали войлочные плащи и тяжелые платья подъехавшим налетевшим новоприбывшим туристам. А сами нашли новую забаву.
            Рядом с сувенирными палатками (их здесь две: одна от комбината, другая самопальная) в огороженном квадрате, засыпанном горой песка, предлагалось покопаться и собственноручно добыть себе янтарь. Побыть старателем хотелось очень сильно, тем более что для этих целей предлагались две лопаты. Муж с усердием стал вскапывать песок, а я, закинув фотоаппараты на спину, руками начала бешено перебирать мягкую массу. Скажу честно – очень увлекательное занятие. Перекопав почти половину и не собираясь на этом останавливаться, мы, видимо, своим неуёмным энтузиазмом напугали смотрителя, и он, подбежав, выдал нам «военную янтарную тайну» - в песке янтаря нет, он содержится только в прослойках голубой глины, а она навалена в каком-то там углу. Мы переместились по указанным координатам и муж опять начал копать шахту. Очень быстро мы нашли несколько заветных мелких оранжевых камушков и счастью нашему не было предела. К тому же, тем же парнем, нам в грязные руки были вручены очередные дипломы о «прохождении курса обучения по специальности «янтарный старатель» .
            Довольные мы поехали обратно.
            Досмотр машины был формальным. Что-то поискали у нас в багажнике и на заднем сиденье. Что именно искали – непонятно. Предположить, что мы спустились на дно гигантского просто янтарного котлована и составили конкуренцию экскаваторам – смешно J. А где в другом месте, кроме вышеобозначенного, можно накопать янтаря… ну если только в чистом поле и очень захотеть.
Хочу ещё немного написать про янтарные карьеры. Потому что Пальмникенское янтарное месторождение состояло раньше из двух участков – Прикарьерного (старого немецкого, с 1912г.) и Пляжевого (вдоль морского берега был (есть?)). Янтарные запасы естественно при активной добыче истощаются и Новый Приморский карьер (где мы и побывали) открыт сравнительно недавно и обещает дарить нам янтарь, по крайней мере, ещё лет 100. Вообще янтарные залежи судят по таким параметрам как: глубина залегания янтареносной породы (может быть 7-50 и более м), мощности пласта (2-10 и более м), и самого главного – содержания янтаря на 1м³ (от 6гр до 10кг и более). Главные проблемы карьеров – это аварии (затопление водой), оползни, старая техника и мелкие размеры камня.
Русалка-ориентир стоящая на въезде в поселок Янтарное со стороны Балтийска, действительно, очень красива. Разноцветно-мозаичная томная девушка с рыбьим хвостом и распущенными волосами – символ этого места.
            Вернулись в Янтарный мы из Балтийска под вечер. Во-первых, нам надо было поужинать, а посещенный Балтийск нас совершенно не захотел накормить. Виденный же нами в Янтарном ресторан «Беккер» (ул. Советская, 72), выглядел очень заманчивым вариантом. Засев на открытой террасе, наслаждаясь немецким «гоштедским» интерьером и качественнейшей кухней, попивая мутное и ароматное фирменное пиво «Беккер», сваренное «по старинным немецким рецептам», мы задались вопросом, а кто же, собственно говоря, этот человек – Беккер? Имя, которого носит это заведение, а еще кафе, гостиница и парк. Муж угадал, и его предположение я потом проверила. Это бывший владелец янтарного прииска. Морис Беккер. Немного истории.
            Голубая земля-глина (янтареносная порода) находится по всему Калининградскому полуострову. Образно говоря – почти в любом месте, здесь, у вас под ногами – прячется этот медовый камень.
            Янтарь собирали здесь все и всегда. Его выбрасывало море и собирали на пляже (это ручной сбор).
13в. – Тевтонский Орден объявил янтарные залежи своей собственностью и устраивал непослушным «янтарные суды».
16в. - Додумались вытягивать с лодок сачками водоросли с янтарем (это ловля).
18в. - Начались попытки выкапывать янтарь из берега. Это первые шахты, обычные 20м ямы, укрепленные досками.
19в. – Закладывались открытые карьеры. Янтарь добывали рудокопы, паровые землечерпалки и даже водолазы. А в 60х годах 19в. появились два деловых немца – Беккер и Штантиен, которые осенились гениально простой мыслью – стать частными владельцами янтарного промысла. Так появилась одноименная фирма, которая омиллионерила этих людей. Через некоторое время один продал свою долю другому, и таким образом Морис Беккер стал Янтарным Королем. Что интересно, свой бизнес он ясновидчески выгодно продал государству в 1899г., в самом конце спокойного 19 века или в самом начале безумно-революционного 20 века.
            Так вот потомки того Беккера, используют свою фамилию в сегодняшней инфраструктуре поселка Янтарный (если это не PR-ход).
            Мы очень удачно взяли туристическую карту Янтарного, в одной из сувенирных палаток на центральной небольшой площади перед гостиницей-рестораном. И глядя на неё, предлагающей широкий спектр достопримечательностей и возможностей для отдыха, с уверенностью можно сказать, что туристов здесь любят и ждут.
            После вкуснейшего ужина мы пошли в старый немецкий Парк имени Беккера – здесь находится памятный знак «Начало Янтарного Пути» - ведь Палмниккен-Янтарный, действительно, точка янтарного отсчета. Здесь добытый янтарь грузился на торговые корабли и уплывал на Запад и на Восток.
Сам парк – прекрасен. До сих пор в глазах стоит его широкая аллея, ведущая к морю и пляжу, среди могучих колоритнейших деревьев. Читали, что возраст некоторых – около 200 лет. Посмотришь на необъятный для обхвата руками ствол – и веришь. Видели липы, каштаны в 3 обхвата. Читали, что символом парка является редчайшее тюльпанное дерево, но тюльпанов на деревьях что-то не заметили . Парковая аллея заканчивается спуском к морю. Нагретые солнцем деревянные ступеньки отталкивают ноги и притягивают пятую точку. Практически растолкав кучу людей, пришедших сюда с аналогичными целями полюбоваться аквамариновой панорамой предзакатного моря, мы уселись и даже свесили ножки. Пляж здесь – просто замечательный, белый, чистый, ухоженный, да ещё и с соломенными квадратными зонтиками.
Но нам надо торопиться. До заката нужно увидеть печально известную Шахту «Анна». Снова помогает отхваченная карта. Без неё бы прокопались в поисках до темноты. Бежим к машине, едем по улице Советской до упора, по дороге на развилке видим указатель, но поворачиваем на нижнюю дорогу, поскольку на ней виднеется парковка. Собственно говоря, это какое-то самодеятельно организованный авто-отдых на краю высокого обрыва. Мы понимаем, что зарулили немного не туда, и нам придется сейчас подниматься по склону. Но вид, открывающийся отсюда – стоит дорого. Смесь алости и сизости, неба переходящего в волны, широченной полосы пляжа с двумя (!!!) озёрами, обрамленными камышами, плавленый шар солнечного золота над рябистой кожей моря… Сам пляж невероятно благоустроен. Здесь находится огромный открытый стадион «пляжных видов спорта с трибунами на тысячу мест», на котором недавно проводились Чемпионаты Европы и России по пляжному волейболу. Молчу уже о многочисленных барах и кафе, одно из которых в виде корабля… С трудом верится, что это российский пляж. Слишком уж непривычно приличная картина.
Шахты «Анна», собственно говоря, уже нет. Её заложили в 1883г., а потом закрыли. Но в войну, немцы пригнали сюда еврейских узников из польского концлагеря Данциг и …. Сейчас здесь находится смотровая площадка и памятный знак (небольшой крест). Узнав по ранее виденной фотографии это место, мы вскарабкались к нему по склону (правильнее было бы доехать по правильной дороге), облокотились на поручни и увидели двух непонятно откуда взявшихся (буквально выплыли из сумерек) котят. Рыжего и …угольно черного. Смутиться этому странному знаку-факту нам помешала безумно-бешеная музыка из бара, находящегося на краю смотровой площадки. Перечитайте ещё раз эту фразу. Абсурд какой-то. Памятник жертвам Холокоста и угарный музон из бара в 2х шагах от него. Кто ещё рядом строит мини-отель. Я понимаю, что это бизнес и лакомая земля, но … наверное, я чего-то всё-таки не понимаю...
Я уже очень много написала про Янтарный. Не знаю, как закончить.
            В Парке имени Беккера почти у самого пляжа есть крайне симпатичное кафе «Беккер», оно, похоже, для сладкоежек и кофеманов.
            На улице Советской, 61 (через дорогу от ресторана «Беккер) находится «Янтарный замок». Это Выставочный зал, куда сейчас переехал с Куршской Косы крайне обаятельный Музей Русских суеверий. А если вам, например, захотелось бы сравнить качество и широту янтарного ассортимента государственного комбината и прочих частных предприятий, работающих и на хорошем оборудовании, и на передовых технологиях – это можно легко сделать, заехав в соседний магазин - «Янтарная Лагуна», ул. Советская 61-л. И ещё про эту улицу – та её часть, которая находится подальше от центральной площади и поближе к пляжу – имеет крайне аутентичный вид. Здесь целый ряд отлично сохранившихся рыже-черепичных домов-немцев. Мы хотели пофотографировать их столетний шарм, но сумерки помешали это сделать.
            Думаю, по объёму написанного понятно, что поселок Янтарный – нам очень понравился. Ну очень понравился. Замечательное место.
 
~50км от Зеленоградска
~45км от Калининграда
            Герб города: «Серебряный осётр, увенчанный короной, плывущий по морю, на фоне красного неба и голубой воды».
            У города интересное месторасположение: у Калининградского полуострова (бывшего Земландского) есть две тоненьких «косы» - Куршская и Балтийская. Так вот Пиллау-Балтийск находится на самом «кончике» Балтийской Косы(бывшая коса Фрише-Нерунг) на побережье Калининградского залива (бывший залив Фрише-Хафф) и узенького Морского пролива. За которым Балтийская Коса продолжается и там  начинается её 2-я часть-продолжение.
            Балтийск сегодня – база Военно-Морского флота РФ.
            Прусское название – Пиллау (Pillau).
            На въезде в город находятся КПП. Нас не проверяли. Но с собой нужно взять паспорт РФ. Не российских граждан сюда не впустят.
            Я очень не люблю неуютное чувство дезориентации в новом городе, когда куда-то едешь и не знаешь куда и правильно ли. У нас не было карты Балтийска. Соответственно выбор у нас был один – ехать прямо. Понять направление центра обычно помогают какие-нибудь высокие здания – например, кирхи. Но в центр Балтийска мы въехали благодаря звукам музыки. Бравурной, громкой, праздничной. Услышали её из открытых окон. Мы припарковались и бросились к толпе посмотреть, что же там происходит. Оказалось – репетиция военного парада ко дню ВМФ (последнее воскресеньеиюля). Нам неслыханно повезло. Совершенно случайно именно в этот день мы поехали в Балтийск, причем полдня провели в Янтарном – и попали не просто на парад, а почти к его началу.
            Мы видели всё. И подтянутого контр-адмирала в белом кителе и с кортиком на боку, принимающего парад. Шеренги сине-белых матросов. Черно-золотую морскую пехоту (держите меня, девочки - какие красавцы! ). Рукопашный бой на ножах. Военный оркестр. Музыка. Громовое троекратное Ура! Ура! Ура!
            В приподнятом звенящем таком настроении, купили по мороженому, и пошли искать остальные достопримечательности.
            Парад, который мы сейчас видели, проходил на площади Балтийской Славы (когда город был занят нацистами, площадь называлась Адольф-Гитлер-платц). В площадь врезается узкая совсем маленькая гавань, и, видимо, готовясь к параду, сюда вошло несколько военных кораблей. Их серые грозные силуэты с торчащими пушками были облеплены загорелыми матросами в подвернутых штанах, которые драили и начищали стальные бока до блеска. Тут же совсем близко к воде находится памятный знак – огромный каменьи якорь – «в честь героев штурма Пиллау». А я, настолько засмотрелась на брутальную картину из военных крейсеров и мускулистых тельняшек, что прилепив глаза к фотоаппарату, не заметила просмоленных железных канатов, загораживающих подход и впечаталась в них. Так что на моих белоснежных корсарах тоже остался несмываемый балтийский знак .
Выходим на Морской бульвар. Здесь в центре круглой площади на красивом круглом постаменте Петр I смотрит в морскую даль. Интересно, что этот достойный памятник установлен здесь в 1997 году. (Скульпторы – И.Минин и В.Бартенёв).
За памятником – бело-розовая труба – знаменитый пиллаусский Маяк (1813г.). 33 метра. Самый западный из всех российских маяков. Работает (светит) в режиме: свет -9сек, темнота -3сек. На его вершине – смотровая площадка. (Читали, что нужно постучаться и попроситься наверх, билет - 50р.)
Пройти дальше – паромная переправа через узкий Морской пролив на 2-ю часть Балтийской Косы. Там находится посёлок с таким же названием – Коса. И Форт «Западный морской». Первый из 4-х пилаусских Фортов, которые располагались дугой и составляли Фортификационный оборонительный пояс Пиллау.
Мы очень хотели и планировать сюда попасть. Но расписание единственного парома «Нида» было очень неудобным, с большими интервалами: 7.20, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 и 21.30. Поэтому – не решились. К тому же, к большому сожалению, этот Форт, как и все остальные, находится в состоянии помойки. А когда-то…
1869 – строительство Форта «Западный Морской» на косе Фрише-Нерунг.
1889 – для усиления обороны Пиллау строит ещё 3 форта: «Восточный», «Штилле», Артиллерийский. Стены из серого и красного гранита, закаленного кирпича. Пушки из высокопрочного чугуна. Над казематами – 3м земляного наката.
1940-45г. – Форты усилили ДОТ-ами и железобетонными бункерами, дополнительными амбразурами, наблюдательными вышками и прочим. Рядом на аэродроме Нойтиф стояли груженые бомбами немецкие мессершмитты.
Во время Великой Отечественной войны тут шли самые кровавые бои
Муж сказал, что давно смотрел такой отличнейший фильм «Секретный фарватер» и там как раз действие происходит в Пиллау…
Политые кровью фортовские кирпичи сейчас растаскиваются на гаражи местные граждане…
В Форте «Западный» сейчас частное предприятие, в остальных (собственности Министерства Обороны), я уже писала – свалки и общественные клозеты…
А мы идем дальше вдоль побережья залива.
По Северному молу. Который был построен в 1840 году. Это предлинный бетонный язык (~2км), устремленный в море. Мы идем по нему и буквально плавимся от жары. На открытом месте ощущаешь себя как на сковороде. Справа вдоль всего длиннющего края мола навалены огромные бетонные треножники. Мы гадаем для чего, а вернее, против каких катаклизмов они здесь действуют. Против волн? заносов песка? волны, поднимаемой идущими кораблями? Справа проходим памятник «Жена моряка» - фигуры женщины с ребенком. Можно было бы проникнуться трогательностью сюжета, но несколько совершенно сухих, неряшливых деревьев и заросшая травой щель заброшенного ДОТа (долговременная огневая точка) с туалетным амбре оттуда рядом со скульптурой быстро переключают в чёрствую реальность.
Мы упорно топаем по этим двум километрам раскаленной лавы под ногами. Из-под рюкзака мужа уже курится дымок. Самовозгорание заливается потом . Но мы дойдем, мы увидим – это огромный, почти гигантский памятник дочери Петра – российской императрице Елизавете!... Им увенчан конец мола.
Победа Российской Империи в Семилетней войне (1756-63гг.) с Прусским королевством – заслуга матушки Елизаветы Петровны, вкупе, конечно, с нашими русскими военоначальниками. Прусский орёл надел российскую корону. Приятно было, наверное, поменять линию границы России в сторону расширения, и на картах, и территориально. Прусский город Пиллау присягнул российской императрице. Но, то, что славно начала дочь Петра – Елизавета, низвёл к нулю его внук Пётр III. Поклонник Пруссии – заключил с ней мир и отдал обратно завоеванные Россией земли. А окончательно растоптала результаты победоносной войны его супруга – Екатерина II, урожденная немка.
Интересно, что памятник императрице Елизавете установили – в 2004 году. Если бы не прочитала эти цифры в карте, то не поверила бы. Как будто век здесь стоял. Очень органично смотрится и вписывается в воздух и море. Даже экстра-церетелевский гигантизм в этом случае уместен. Хотя по размерам памятник дочери здесь в Пиллау-Балтийске раз в 5 больше памятнику отцу в Санкт-Петербурге. (Скульптор – Г.Франгулян).
За памятником – городской пляж.
Ещё я хотела посмотреть Пилаусскую цитадель. Это краснокирпичная мощная крепость была построена в нач.17в. шведским королем (Густавом Адольфом III, кузеном Екатерины II, который вторгся в Пруссию, воюя с Польшей). Муж выжал кроссовки, задумчиво посмотрел на меня и… промолчал. До цитадели, окруженной водяным рвом, мы дошли-таки, полюбовались на пушки на её подступах и послушали разговор солдат её охраняющих (см. главу «Подслушанные диалоги»). Здесь сейчас квартируется военная часть. Рядом – памятник (мемориальный комплекс), посвященный памяти героев штурма Пиллау.
            Хотелось ещё поездить-посмотреть город, здесь много памятников и интересных исторических зданий. Но мы уже устали. К тому же, прикинув, что репетиция военно-морского парада может закончиться репетицией празднично-алкогольного его отмечания всеми силами находящегося здесь ВМФ. А поскольку в этом деле равных нашим военным нет, мы представили, что может твориться в городе вечером и решили ускориться с отъездом.
            … Хорошо здесь на балтийских дискотеках девчонкам… 
Меня взволновала архитектура Балтийска. Некоторые дома, несмотря на их изношенный уже акварельно-потекший цвет – очень-и-очень обаятельны. Настоящие немцы (с сохранившимися гипсовыми барельефами) и немки (с ажурными пузатыми балкончиками в кованых розочках).
 
Направление Гусева (Гумбиннена/Gumbinnen) и Нестерово (Сталлупёнена/Stalulpönen).
~116км от Зеленоградска.
84км от Калининграда.
Дорога от Калининграда в этом направлении – отличная. На каком-то участке гладкость асфальта была абсолютной, казалось даже, что мы скользим по льду.
Раскрытый путеводитель на коленях довольно сдержанно приглашает нас посетить эти места. Остатки какого-то рыцарского замка и, возможно, если есть желание можно посетить коневодческий завод. Проникнувшись написанным, мы и не ожидаем ничего выдающегося, предполагаем быстренько посмотреть на развалины, и быстренько посмотреть на лошадок. На обратном пути, хотим ещё заехать в Гвардейск.
Мы даже не представляем, что впереди нас ждут встречи с уникальными местами, людьми и животными…
Въезжаем в Черняховск. Это, довольно небольшой городок. На центральной площади (улица Ленина) памятник генералу Барклаю де Толли на коне. Поворот налево по стрелке-указателю к замку. Видим краснокирпичные стены и подъезжаем. То, что видим – замком назвать уже нельзя – остались только фрагменты кирпичных построек с одной стороны и длинный желтый двухэтажный корпус с другой стороны. Всё это вроде как вписано в черту города, но больше смахивает на окультуренный пустырь, чем на неухоженный центр. На желтой стене красивыми волнистыми готическими буквами внаклонку написано по-немецки: Insterburg. Мы пока не можем понять куда идти, и я бегу с фотоаппаратом сфотографировать эту надпись.
Вдруг слышим голос: «Эй, ребята, здравствуйте. Вы к нам? Что хотите здесь увидеть?». Поднимаем голову и изумленно взираем на совершеннейший сюр: оказывается, этот вопрос задаёт нам из распахнутого окна второго этажа по пояс голый мускулистый загорелый мужчина с длинными волосами в хвосте и кожаным ремешком вокруг лба. Через несколько минут он появляется из ворот. Босиком. В коротких джинсовых шортах. Такой современный Маугли. И приглашает зайти внутрь. Мы какое-то время молчим, потому что прикидываем в уме, чем грозит нам это общение. Он представляется – художник Андрей (Смирнов), заходите, мол, гости дорогие, хотите посмотреть замок сами – пожалуйста, хотите индивидуального экскурсовода – 200р. И тоже, пожалуйста. Мы проникаемся наконец-то предложением и следуем за хозяином, который отворяет тяжелую деревянную дверь в стене, и по высокой скрипучей лестнице поднимаемся в длинный узкий, но высокопотолочный коридор с разрисованными стенами и заставленный рыцарской атрибутикой. Вслед за ним заворачиваем в какую-то комнату, где вообще на стенах висят рыцарские доспехи и облачения, мечи, щиты и копья, а также множество картин, а что-то и вообще свалено в аутентичную кучу на полу. Какие-то нестандартного вида люди в глубине комнаты болтают друг с другом, сидя на продавленных матрасах и не обращают на нас никакого внимания. «Сейчас подойдет Влада», - говорит мужчина, - «а вы пока пройдите в наш концертный зал, там много интересной информации на стендах, только потише, сейчас журналисты берут интервью у нашего ветерана». Мы на цыпочках, протискиваемся между манекеном дамы в пышном платье и цветистыми стенами, и попадаем в большую залу с рядами кресел, роялем и несколькими готической формы окнами.
Я сразу очаровываюсь интерьером. Здесь сила старых стен перемешана с энергетикой новых людей-реконструкторов этого замка. Отчетливо представляю себе как это пространство, отвоеванное у времени, наполняется музыкой… Нас уже зовут.
Молодая женщина с белокурыми волосами и в розовом плаще приглашает нас в музей. Снова надо пройти по коридору в другую комнату. Коридорные окна выходят в овальный внутренний двор бывшего замка. Если высунуться, то сверху вниз можно хорошо рассмотреть старинную кладку – каменный меч на площадке внизу под окнами, вдоль стены. Видим ещё развесистое дерево. Что-то вроде очага, деревянного постамента. Но всё это потом осмотрим внимательно, а сейчас мы в музее. Что там внутри.
Музей - несколько комнаток, заполненных древними, старинными и просто старыми вещами. Немного из рыцарской эпохи, побольше из немецкой истории городка Инстербурга – фарфор, стекло, оружие, мебель, «бытовая техника» - утюги, подсвечники, лампы. Гордость музея – диорама - воссозданная битва из железных солдатиков (сражение при Гросс-Егерсдорфе, 1757, в 15км отсюда, которое выиграли русские войска под руководством генерала Апраксина. Это Семилетняя Русско-Прусская война). Влада рассказывает неторопливо и очень проникновенно. Она из числа людей – спасителей замка. Как можно назвать их? – альтруисты, бессеребреники, сумасшедшие, фантазеры, актеры, трудяги, а может дети. Восстановить эти стены из руин, да и ещё считай и без денег, своими руками, и организовать здесь музей, концерты, исторические реконструкции… Брать сюда в лагерь подростков со сложным характером, заниматься ими, и выпускать их наполненными и увлеченными историей до ушей и навсегда… У замковых хранителей есть люди, которые им помогают и которых они называет не спонсорами, а «нашими друзьями». Влада, оказывается – Придворная Фея. Это её титул на театральных исторических летних реконструкциях. Они проводятся раз в год (в 2009 не проводили, потому что «устали», перенесли на следующий год). И тогда сюда приезжает множество людей, влюбленных в эту эпоху, в самодельных доспехах и вооружении. Рыцари и их Прекрасные Дамы.
Кому-то покажется это недоигранным детством и чересчур перечитанным Вальтером Скоттом.
Но это и так и не так.
Нужно обладать достаточной внутренней свободой и силой, чтобы вот так серьёзно и самозабвенно погрузиться в Историю, другую эпоху. Можно ли назвать игру в рыцарство – игрой? Для зрителей – да. Для них – это увлечение со стёртыми границами между жизнью в сегодня и прошлым. Чтобы выковать похожий на настоящий меч – нужен мастер и немалые деньги. Чтобы облачиться в почти настоящую кольчугу или красивое платье – нужны мастера и также немалые деньги. Чтобы стать Рыцарем или Прекрасной Дамой – нужно не только сильное желание, но и чувство особого предрасположения именно к этой выбранной эпохе. У многих ведь это ощущение знания себя другим спит. У многих это абсолютно интуитивный путь и поиск себя.
Люди не просто переодеваются и размахивают мечами – они почти досконально знают избранный ими исторический период. Даты, имена, события. И Кодекс рыцарской чести, между прочим.
А ещё, возможно, для кого-то это род игры в прятки. От чего? Да от мутоты, которая заполняет сегодняшнюю жизнь. Глянец, гламур, телевизор, газеты, пиво, чипсы, водка. Это просто шаг в сторону от серой повседневности. При этом от действительности полностью не спрятаться. Она разрушает всю романтику. Придворная Фея Влада радуется сейчас теплым батареям, которые недавно им помогли установить в несколько выставочных комнатах. А вовсе не танцу буримэ.
Вместе с Владой начинаем обходить замок по кругу. Некоторые постройки, (в основном хозяйственные, сложенные из булыжника) сохранились хорошо. Но краснокирпичные развалины сохранили почти неуловимый силуэт бывшего Орденского Замка и представить себе массивный квадратный Замок с узкими остроконечными готическими окнами, с примыкающим к нему Форбургом (предзамковым укреплением и местом сбора войска), защищенный толстой зубчатой Крепостной Стеной с Башнями и бойницами для арбалетов, Главными Воротами со спускающимися решетками и Подвесным Мостом через крепостной ров – сейчас почти нереально…
Нач.14 века. Примерно этим временем датируется возведение Крепости Инстербург, название которой подарила протекающая речка Инстер. Крепость – это центр древней Надровии (прусской области). Железные немецкие рыцари отбили это место у пруссов. Обычная схема прикрытия захвата чужих земель – христиане завоевывают территорию «язычников». (Надо отметить, непокорные пруссы долго здесь чествовали силы Природы, на Русь христианство пришло ещё в кон.10в.).
19-й Магистр Тевтонского Ордена – Дитрих фон Альтенбург (DietrichvonAltenburg) – основатель крепости. Его брат Херольдус – первый комтур.
Рыцари Тевтонского Ордена должны были быть исключительно чистой немецкой и благородной крови. Поверх белой туники носили синюю мантию с черным латинским крестом. Следовали девизу Ордена: “HelfenWehrenHeilen” – «Помогать – Защищать – Лечить». И давали три монашеских обета – бедности, безбрачия и повиновения.
Красиво звучит. Идеализировать образ немецкого крестоносца всё же не стоит. Немецкие тевтонцы яростно делили территории между французскими Тамплиерами и мальтийскимиГоспитальерами. Очень любили захватывать соседей - прусских или литовских «язычников», владения которых присваивались под лозунгом «христианизации Европы» (1/3 передавалась католической церкви), а сами захваченные, если не жестоко казнились, то служили разменной рабской монетой в различных товарно-денежных ситуациях.
В Замка Инстербург не танцевали, а отправлялись в военные походы. И эти стены помнят своих гостей – королей, герцогов, графов и маркграфов, а также Великих магистров и рыцарей со всей Европы.
Влада показала нам остатки Пыточной Башни и даже провела в подземелье, в котором было темно и холодно, но сухо, и ужасно интересно. Подвалы замка как раз пострадали только от завалов, а не от разрушений. Сейчас расчищена лишь небольшая их часть. Холодные камни полюбили виноградные улитки. Это редкое явление. Французы давно бы их обмакнули в лимонный сок и отправили в желудок. У нас же улитки – лишь модели на фотографиях.
Экскурсия по всему замку длилась около 2х часов. И, конечно, мы решили заплатить не 200р., как договоривались. Это было бы совершенно нечестно с нашей стороны. (В музее есть также ящики для пожертвований). Напоследок мы ещё раз заглянули к художнику Андрею. У него что-то типа сувенирного прилавка – с магнитами, dvd, уникальными, ими нарисованными наборами открыток, запломбированные почти настоящей рыцарской сургучной печатью . И с его автографом.
И немного о памятнике Михаилу Богдановичу (Михаэлю Андреасу) Барклаю де Толли (1757 – 1818, 61 год)  на въезде в Инстербург-Черняховск. Он русский шотландской крови. Генерал (1809), военный министр (1810), командующий 1-ой Русской Армией и участник Бородинского сражения (1812), граф (1813), участник взятия Парижа и генерал-фельдмаршал (1814), князь (1815). Кроме прочих наград получил прусский Орден Черного Орла (1813). В 8км от Инстербурга у него было имение в Жилишкене (пос. Нагорное).
 
~6-7км от Черняховска.
123км от Зеленоградска.
92км от Калининграда.
Как водится, выехав за ворота замка Инстербург, мы задались вопросом – в каком направлении находится поселок Маёвка с конным заводом. Дождавшись редкого прохожего, получили указание – повернуть налево. Что мы и сделали, но проехав 6-7км и не встретив ни единого указателя, заволновались и остановились на какой-то развилке в какой-то деревне у стены какого-то дома, похожего на магазин. Минут 10-15 грызли персики и ждали хоть кого-нибудь, чтобы спросить. Не выдержав, я вышла из машины и попыталась покричать в окна и двери – нет ответа. Посотрясав воздух неудовлетворенными вопросами, я вышла на дорогу посмотреть, нет ли намека на что-нибудь движущееся. Противоположная обочина была боком какого-то огромного густо и неряшливо заросшего холма. Я подняла голову и оторопела – на вершине виднелась стена замка Георгиенбург, вернее, то, что от него осталось. Так до нас дошло, наконец, что почти у цели – в Маёвке. Но где завод? Рядом с нами остановилась машина, заполненная туристами, и задала нам этот же вопрос . Экспертным обсуждением было решено повернуть на левое разветвление. Мы не ошиблись. Но как же ошибся путеводитель, который посвятил конезаводу «Георгенбург» всего лишь маленький абзац. Непорядочно.
            Первое, что бросается в глаза – прекрасный манеж за красивой кованой решеткой. Второе – что это современный и прекрасно выглядящий комплекс, включающий помимо конюшен, одноименные гостиницу и ресторан. Непонятно только было, как попасть вовнутрь. Люди, которые были впереди нас, подолбившись в закрытую будку охраннику и поплевавшись на асфальт, развернулись и уехали. Понаблюдав за этой сценой, мы решили не отступать. И пошли в гостиницу, на ресепшене которой быстро выяснили, что экскурсии проводятся почти каждые 40 минут – час, билеты продаются у них и стоят по 70р., и что нам надо подождать экскурсовода где-то полчаса. Мы в восторге так удачно раскладывающегося конно-экскурсионного пасьянса решили по-быстрому перекусить в ресторане. Интерьер которого, кстати, как и всей гостиницы был английским и лошадиным. Очень приятный – преобладание зеленого цвета и гобеленовой мебели и изображением понятно кого .
            Все бы ничего, если бы не предупрежденная нами официантка, что мы торопимся и не можем рассиживаться, сказала «да-да-да, я вас понимаю» и, приняв заказ, не исчезла в неизвестном направлении. Как потом удалось выяснить «ушла в бухгалтерию» . Так что закидывались салатами и жюльенами мы почти что стоя. Нас уже ждали.
            Мы не лошадники. Лошадиными новостями не интересуемся, в породах не разбираемся, конные забеги не смотрим, скачки не посещаем, в тотализатор на лошадь-победителя не ставим.
            Но после посещения конного завода «Георгиенбург» не побоюсь заявить, что всё это уже почти в прошедшем времени. При слове лошади – у меня сейчас теплеет на сердце.
            После общения с лошадьми и невозможно представить себе другой результат.
            Экскурсия у нас снова эксклюзивная – двое нас и гид. Женщина, как она рассказала про себя, влюбленная в лошадей и мать пятерых детей.
            Территория конезавода – просто шикарная. Великолепный манеж, наполненный особой смесью каучуковых опилок и вулканического песка, которая бережет копыта гарцующих здесь, блестящих мускулистыми боками и развевающих шелковые гривы и хвосты коней. Великолепные конюшни, мойки и загоны. Запах роскошный… Потом, кожей, сеном, навозом, любовью, в конце концов…  Если погладить бархатную нежнейшую верхнюю губу у лошади, а потом этой же рукой дотронуться до жеребца – ух, происходит взрыв желаний, конь втягивает запах лошадиной женщины, бьёт копытами, басисто ржет-хохочет, и у него начинают обильно капать слюни… При этом он сам начинает пахнуть как-то по особенному, зазывно, приглашающее… говорят мускусом… .
            Мы бы сами, конечно, ни за что не погладили. Но наша гид показывает, как это правильно делать и заставляет нас не бояться. А дотронувшись хоть раз и на мгновение до плюша над верхней губой – эти ощущения не забыть никогда... Потом просит проходящую спешившуюся всадницу оставить нам на время рыжего красавца тракена в белых гольфах, которого мы держим за уздечку и фотографируемся…
            Тракены, голштинцы, ганноверцы…. С этого и надо было бы начать.
            Тракены – это прекрасные верховые лошади. Мало того что абсолютные красавцы. Но и обладатели «эластичных движений с естественными импульсами», а также характера – «добронравного», темперамента – «энергичного и уравновешенного». Исторически лошадей этой породы начали разводить в нач.18в. в поселении Гросс Тракенен (сегодня это Ясная Поляна Нестеровского района Калининградской области). Отец-основатель тракенской линии – арабский скакун Персианер. Не забываем, что любителями верховой езды, скачек и псовой охоты всегда были (и есть) в первую очередь аристократы.
Конный завод «Георгенбург» - «репродуктор» этих лошадей и владелец неприкосновенного тракенского генофонда. И у этого завода – длинная, древняя и впечатляющая история.
            Кон.14 века. Рыцари Тевтонского Ордена строят здесь замок, который называют в честь покровителя крестоносцев святого рыцаря Георга и дарят его епископу. И здесь, в этом месте, начинают разводить лошадей для рыцарей. Время течёт. И спустя века Георгенбург, естественно несколько меняет лошадиную ориентацию – здесь разводят теперь массивных каретных лошадей для королевского двора и упряжных лошадей для экипажей. А в нач.19в. завод покупает шотландец Симпсон, начинает скрещивать чистокровных английских жеребцов, обладателей особенных «рысистых» способностей, с мощными и выносливыми прусскими лошадями (или наоборот ) и получает новую породу – тракенов - благородных полукровок, а за успешный эксперимент ещё и дворянскую приставку «фон» к фамилии и право клейма тракенов – двойной лосиный рог.
            В 1899 году конезавод покупает государство (в этом же году им приобретается и янтарное производство!). И Георгенбург становится крупнейшим в Европе заводом по разведению лошадей.
            В 1940х гг. завод перестал существовать, либо выводные жеребцы разъехались по разным странам, либо погибли. После войны – все эвакуированные с завода лошади – стали нашим военным трофеем. И потихонечку-потихонечку разные конезаводы начали восстанавливать разведение тракенской породы.
            Еще совсем недавно, буквально несколько лет назад, конезавод был почти в руинах. Это как полагается. Название Георгенбург было спрятано под названием Маёвка. Епископский замок, кстати, сгорел… несколько месяцев назад… - благополучно простояв 6 веков... Как раз когда оттуда выехала какая-то организация. Вполне возможно, что свое недовольство она выразила подобным образом…
            Понимаю, что давно напрашивается вопрос – кто же всё конное хозяйство возродил.
            Анатолий Рамазанович Оружев.
            Бывший министр нефти и газа Башкортостана и сегодняшний бизнесмен и президент…
            У завода сейчас много спонсоров «от трубы».
            Я думаю, что когда деньги вкладываются не в личные имущественные приобретения, а в такое благородное дело как восстановление коннозаводства спортивного назначения – это стоит дороже золота. В 2002г. Георгенбург возвратил своё родное имя и сейчас это – международно известное и уважаемое место проведения всевозможных конных турниров по конкуру и выездке, в которых участвуют «лучшие всадники планеты». В его конюшнях сейчас жуют сено, бьют копытом и радуются жизни около 40 тракенов.
            Мы были последними, кто замыкал на сегодня временную экскурсионную цепочку, и поэтому наша экскурсовод показывала всё и рассказывала нам обо всём с размахом, никуда не торопясь и не спеша.
            Можно долго писать, но необходимо лично каждому прочувствовать магию лошадей. Не знаю, в чем именно конкретно она заключается. Но здесь на конезаводе тебя начинает обволакивать невидимое тепло, идущее от этих животных. Они такие разные, с невероятно элегантными и совершенными силуэтами и линиями, расцветками, прическами и характерами, но главное то – что здесь не работает ни одного человека не влюбленного в лошадей… Ещё сюда приезжают подростки, лет по 10-12, одни, без родителей, живут здесь в гостинице и ухаживают за лошадьми… Характер воспитывается с детства…
            Мы еле уехали. Особенно долго стояли в одном из внутренних очень живописных двориков, там была огороженная территория, где паслись трогательные жерёбые (беременные) лошадки. Светило яркое солнце, которое усиливало голубизну неба и красность черепичных крыш, и четко очерчивало пустые окна в получерных стенах старинного епископского замка невдалеке.
            Завершилась экскурсия в небольшой музейной комнатке, от и до уставленной кубками, наградами, фигурками лошадей. Здесь же находится и небольшой сувенирный отдел. Как вы понимаете, уехать без подковы или изображения лошади в любом материале отсюда невозможно . Туристы, кстати, могут ещё (за доп.плату) покататься верхом по манежу, поучиться конкуру или выездке с тренером, или потрястись в бричке.
            В Гвардейск (Тапиау/Tapiau) мы не заехали, устали, это большой город для осмотра, не успели.
 
Направление Куршского залива и направление Польши.
Это направление мы осилили благодаря изменчивой балтийской погоде. Организм уже требовал горизонтальности на теплом песочке Косы, но утром, раздвинул шторы и, увидев серую плаксивость на небе, мы решили выбрать эти два места. Про них почти ничего или более чем скромно упоминает путеводитель. Сами же выловили эти два названия из одного отзыва, где люди написали, что Шаакен и Гердауен – «два самых ярких впечатления поездки». Про Шаакен (18-й по счету Орденский замок в Пруссии) мы ещё считали с информационного листка на ресепшене нашей гостиницы, туда возят туристические автобусы. Ну, мы и купились.
 
~30км от Зеленоградска.
Не проехать замок нам помогла его собственная огромная полуразрушенная стена, по которой мы и идентифицировали Шаакен. На дороге название самого поселка мы не видели. Потом на обочине нарисовался плакат предлагающий посетить Музей инквизиции, и услуги конной езды и стрельбы из лука. У крепостной стены из большущих булыжников – парковка. Не успели вылезти из машины, как к нам подбегает пацан лет 12. Самого что ни на есть антигламурного вида – грязные треники, засаленная куртка. И требует по 100р. за вход. Мы его немного потрясли вопросами «за что платим?» и выяснили про «осмотр подвала пыток» и «походить и осмотреть сам замок изнутри».
Пацан нас довел до узкого лаза вниз, куда по узким ступенькам мы и спустились в подземелье. Внизу несколько подвалов, освещенных голыми электрическими лампочками на проводах, сыро, холодно, зябко. Страшновато. Везде расставлены орудия пыток типа колодок, ящиков с вбитыми гвоздями, трона с кожаными ремнями на месте запястий и лодыжек и прочего. Где-то звонко капает вода. Как сильно впечатлительная натура я не люблю такие штуки, поэтому осмотр подземелья мы закончили довольно быстро, хотя муж успел посадить аккумулятор на фотосъёмку. Для полноты ощущений явно не хватало какого-нибудь артистического оформления пыточного антуража в виде леденящих завываний и зловещих фигур в черных клобуках. Читали, что так развлекают автобусы, но, видимо, не одиночных туристов.
Так, пошли вовнутрь замка и обалдели… Степень разрушенности «замка» – 90%, внутри сохранившихся комнат – груды мусора, битого кирпича, какого-то тряпья. Целых помещений вообще нет – либо отсутствует стена, либо выбиты окна. Мы поднялись по ветхой и довольно-таки опасной лестнице наверх. Не хотелось ухнуть вниз вместе с прогнившей половой доской. Смотреть, по сути, не на что. Вросшие деревья корнями выворачивают кирпичи на остатках стен. Не сохранилось почти ничего. Ничего. Всё порушено.
Спустились и вышли в замковый двор. Он овальный, окружен крупнобулыжниковой стеной, внутри такие же хозяйственные постройки. На зеленой травке живописно паслись крупные гуси, друг с другом флиртовали беленькие козочка с козликом, какой-то мужчину навстречу нам вёл мускулистого коня, у сарая люди в монашеских рясах выкладывали на грубый деревянный стол глиняные сувениры. А над зубчатыми остатками стены низко пролетел самолет (аэропорт Храброво здесь рядом) и я сумела сделать этот кадр. В целом вся эта картина понравилась нам гораздо большего двух предыдущих «осмотров».
Интересно, какую «основу» под обоснование «инквизиторских пыточных подвалов», здесь рассказывают впечатлительным туристам . Шаакен входил в Кёнигсбергское комтурство и был резиденцией управляющего землей Земланд – ландфогта (Орденское территориальное и властное деление). Замок окружали ремесленные поселения и в его Форбурге располагался рыбный склад. Может там пытали рыбу? Или рыбаков? 
Сначала Шаакен оставил нас в некотором разочаровании. После Инстербургского замка мы были настроены никак не на меньшее. Но потом недовольство улетучилось, впечатления упорядочились, и замок Шаакен вспоминается как специфическое приключение. Наверное, стоит радоваться уже тому, что эти развалины (как и замок Инстербург) в частных руках, и что люди пытаются сделать невозможное – их возродить и сделать из них музеи.
 
~108км от Зеленоградска.
76 км от Калининграда.
Этот городок – точно одно из очень ярких впечатлений. Открытие. Очень понравилась дорога, особенно уже при подъезде. Узкая двусторонняя лента в кайме роскошных дубов, за которыми по обе стороны расстилались тепло-желтые поля и разноцветные луга. В одном месте мы даже не выдержали, встали на обочину, и я вышла на середину дороги, чтобы поснимать.
Ехали довольно долго и, как водится, припарковавшись, на совершенно безлюдной площади совершенно невзрачного поселка мы сначала озадаченно озирались – а где же обещанные достопримечательности. Глаз выхватил их почти на первой же улочке.
Такого не бывает! Совершенно старинные древние домишки! В некоторых уже сгнили крыши, в некоторых стоят герани на подоконниках. Мы блуждали по городку совсем спонтанно как ветер. И нас занесло на совершенно нереальную улицу. Была бы режиссером, установила бы тут камеру и снимала – зачем тратиться на декорации, когда здесь настоящая подлинная атмосфера нескольких веков назад, почти Средневековья. Гердауен – это не «аутентично-туристический» город, а непонятно каким образом дошедший до 21-го века век 14-18й. Если жителей Гердауена переодеть в старинные костюмы, то вообще исчезнет эта невидимая временная условная перегородка.
Интересно, что здесь когда-то тоже стоял 7-ой по счету Орденский замок-крепость - Гердавия. Построен примерно в 1257. Его владелец вождь пруссов Гердав перешёл на сторону Ордена и защищал свою крепость от своих же восставших собратьев. Причем неудачно. Ему пришлось сжечь замок и уйти в Кенигсберг. Сейчас, конечно же, от былого орденского величия остались лишь развалины, которыми интересуются и пытаются спасти (хотя бы законсервировать) немцы (!).
Ищите в Гердауене-Железнодорожном: Таверну и Городские дома 18-19вв., Фахверковые склады 16-17вв. (!), Кирху 14в. (!), Часть замковой стены (превращенной в парковую ограду в 19в.), Фрагмент городской стены. Нашли мы и Замковую водяную мельницу, нач.20, она на краю города, на маленькой речке. В Гердауене балтийская погода расщедрилась и выдала нам тепло и солнце, невероятно хотелось засесть в каком-нибудь симпатичном заведении, охладиться пивком или яблочным сидром, пожевать свежевыловленную форель на гриле. Но даже примитивных фаст-фудных сосисок мы не увидели. Перекусить здесь негде абсолютно, видели только один маленький магазин-забегаловку. Городок был печально безлюден, что, в общем-то, тихо говорит о его неперспективном состоянии.
На обратном пути мы успели ещё заскочить Правдинск (Фридланд/Friedland). Городок произвел очень приятное впечатление симпатичной центральной площадью, красной высокой отлично выглядящей бывшей немецкой кирхой (1400г., сегодняшней православной церковью Св.Георгия). А, остановившись на шоссе, я заставила мужа вылезти из машины и сделать отличные снимки силуэтного готического фрагмента городской стены (15-16вв.), который очень хорошо и панорамно видно с дороги.
 
Остановиться поужинать здесь нам предложила Ирина Косенкова. Поселок Моршанское находится на дороге в наш Зеленоградск. Поскольку никаких вариантов больше не было, а оставаться наедине с голодным мужем это всегда очень опасно (), мы решили перекусить подороге в наш Зеленоградск в этом трактире. Хотя, конечно, обочинное расположение вызывало некоторые опасения. Но Иринины места всегда были безукоризненны, а после посещения «Домика» мы пришли к редкому умозаключению, что в Калининграде/области вообще сложно нарваться на плохую еду.
Моршанское – это вообще-то деревня на дороге, и в ней два заведения. Если ехать со стороны Калининграда, то одно кафе первое и справа (красиво разрисованный фасад стены), а наш трактир чуть дальше слева. У него огромная вывеска и такая огромная парковка, что сразу же наводит мысли о популярности. Сразу же воротами мы открыли рты. Большая территория, открытые террасы и закрытые залы, мельница, цветы, официантки в кокетливых передничках, млеющие посетители, кутающиеся в шерстяные пледы от свежего ветерка. Уха в чугунном горшочке, рыба, квас, морс, свой хлеб ржаной с травами. Единственное, много столов – мало официантов. И с нами произошел казус – смешной для мужа, и грустный для меня. Официантка обделила меня заказом!  Порхающая мыслями непонятно где, она ни с того, ни с сего принесла нам одно первое, и одно второе, решив, видимо, что я питаюсь только минеральной водой.  Муж уже давно слопал свой заказ, а я ждала… Наша официантка при этом унеслась ловить кролика, сбежавшего из клетки. Не выдержав голодного созерцания процесса ловли, я подошла к ней и попросила оторваться на время от этого увлекательного занятия и принести мне пожевать хоть корочку хлеба.  Девушка долго соображала, потом поставила меня в известность, что она «чего-то не так поняла». В общем, я капала голодными слезами в принесенный мне сухой штрудель и злобно шипела ругательства в адрес трактирного сервиса. Но это местечковый казус. На самом деле, место отличное.
 
Зеленоградск. Прибрежный ресторан. Подходят разнаряженные женщины. Чинно усаживаются за столик. Ведут светские беседы. Вдруг одна из них замечает в променадной толпе знакомую и кричит тоненьким культурным голоском: «Людмила Николаевна, Людмила Николаевна, мы здесь. Идите сюда». Через несколько минут снова: «Людмила Николаевна, ну идите же, мы вам место заняли». Потом, не выдержав, гаркает: «Николавна, хренли не идёшь. Двигай сюда давай быстрее». ()
Балтийск. У подножия монументального памятника императрице Елизавете Петровне сидит продавец за прилавочком, засыпанным янтарными побрякушками. Всё культурно. Туристы подходят, рассматривают, примеряют. Мимо проходит мужик и кричит продавцу: «О, Димыч, привет!», и кивая головой на россыпи «драгоценностей» деловито осведомляется: «Сам хреначишь?». ()
Балтийск. Цитадель крепости Пиллау – мощное краснокирпичное укрепление, сейчас закрытое, потому что это не музей, а какой-то военный объект. Подходим, фотографируем. Слышим голос постового, который просит себя заменить: «Да, зови ты этих пид…в быстрее, устал стоять уже» . ()
Янтарное. Очень красивый и дорогой ресторан прусской кухни «Беккер&Беккер». Официант-мальчишка старается вовсю. Полчаса выкладывает шеренги ножей и вилок, приносит прекрасно оформленные блюда. Раздает: «Вот, пожалуйста, тартар из лосося, вот рыба с белыми грибами, а вот… ой, блин, извините» - свалил солонку. ()
 
Одно дело – слышать, что здесь в деревнях живут аисты, другое дело – самому это видеть. Первый раз, когда мы по дороге в Инстербург (Черняховск) увидели пышные гнёзда на столбах вдоль дороги в какой-то деревне, сначала подумали, что это искусственный антураж, потом осознали, что это - настоящие гнёзда, и настоящие аисты - с диким визгом затормозили машину и помчались снимать, перепугав при этом ряд бабулек, выставивших на продажу свои банки-корзинки, как раз под объектами нашего фотовозбуждения. Не знаю, покрутили ли они у виска, глядя на нас , но потом пришлось в качестве моральной компенсации купить у них черники (1 литр - 100р.) и вишни (3 литра – 120р.).
Аисты не обращали никакого внимания на переполох под собой и мельтешащих туристов, бегающих то туда, то сюда, из кустов на дорогу, чтобы поудачней сделать снимок. Изящные длинноклювые черно-белые силуэты на тонких ножках – дарили эстетическое удовольствие глазам. Мы даже запомнили название деревни – Бережковское. А потом оказалось, что аистов полным полно, и они встречаются почти в каждой второй деревне… Особенно красиво смотрятся их гнезда на крышах домиков.
А по дороге в Гердауен (Железнодорожный) мы вообще видели и аистов разгуливающих по полю, и даже одного особенно отважного, который пасся на обочине, на расстоянии вытянутой руки от машины. Мы затормозили перед ним, чтобы сфотографировать, но птица, распахнув огромный веер крыльев, невысоко взлетела, сделав плавную дугу прямо перед нашим лобовым стеклом, и перелетела на другую сторону.
Казалось бы – полет аиста, подумаешь… но так красиво…
Здесь экология отличная, поэтому аистов ничего не смущает.
 
Сдав машину на площади Шевченко, мы тут же перекатили вещи через улицу к гостинице «Калининград», где за 500р. взяли такси до аэропорта Храброво. Водитель попался очень хороший, загорелый, в возрасте, спокойный и разговорчивый. Что рассказывал по дороге:
«…мне от бабки остался домик в Рыбачьем. Грибов там… хожу в лес по три раза в день с двухведерными корзинами. Белых, правда, почти нет, они попадаются ближе к литовской границе. А так маслята и рыжики, моховики и зеленухи…»
«…рыбы полно, и там и там, с обеих сторон (в море и заливе). Ко мне, когда гости приезжают, сразу предупреждают – едем к тебе на уху. У меня рецепт свой. Сначала варю плотвичек, потом в этот бульон добавляю уже хорошую рыбу, три вида, и обязательно угря. Он придаёт особый вкус. Угри у нас отличные. В заливе подлиннее и потоньше, в море наоборот – покороче и потолще, но на вкус одинаковые. Варю только на костре. У меня для этого специально огромная кастрюля есть…»
«…губернатор Боос уже года четыре, хоть не ворует и что-то делает. У него свой доход в Москве, говорят сколько-то там миллионов в год, а свою зарплату он здесь перечисляет в детдом. А до этого голодранец был, только себе и хапал. А этот отличную скоростную дорогу строит, по Косе пойдёт даже…»
«…в Светлогорске раньше любили отдыхать немецкие офицеры ВВС. А сейчас у многих актеров здесь дачи. Вот у этого из Брата-1,2, Сухорукова, здесь недвижимость. А я вообще Кранц (Зеленоградск) больше люблю. У нас пляж лучше. Раньше шире был гораздо. А теперь море подступает…».
«…погода у нас изменчивая, меняется несколько раз в день. Когда сезон? Да сейчас трудно сказать, всё так изменилось. Раньше я в мае уже весь черный был, а сейчас вот дожди сплошные. В сентябре у нас всегда хорошо…».
 
www.park-kosa.ru
www.park-kosa.ru/photogalery/genre_photographies.html
 
Куршская коса? Что это такое? С чего начать.
С эмоций.
Куршская Коса – это безумная природная красота. С чем, кстати, активно, борются многие наши граждане. Висит табличка «Люди, берегите дюны! Не ходите, не топчите». Ещё чего. Пойдем, и походим, и потопчем, и скелет от объеденной копченой рыбы кинем на заповедный песок. Ещё табличка «Люди, берегите танцующий лес! Не трогайте руками, не переступайте за заграждения». Не, ещё чего. Перепрыгнем через оградку, залезем на сосну, заключим в объятия, фотографии же нужно хорошие сделать.
            Русский менталитет неисправим. Для немцев, например, «нельзя» - это всегда «нельзя». Мысль нарушить порядок никогда и не посетит немецкую голову. Для русских закон не писан. Хочу – значит можно. Всё.
            Куршская Коса – это тоненькая саблевидная полоска земли (тянется от Калининградского полуострова). Она разграничивает Куршский залив и Балтийское море. Они у неё по бокам. И разграничивает Литву и Россию. Из её 98км – 40км принадлежит первому государству, 48км – нашему. Коса тянется от российского Зеленоградска до литовской Клайпеды.
            48 километров белого песка со стороны Балтики, желтого песочка со стороны Куршского залива.
            48 километров прекрасного леса, наполненного птицами, зверями, редкими бабочками и жуками, цветами, ягодами и грибами.
            48 километров воды. Морской (Балтика) и пресной (Куршский залив), наполненной рыбой и прочими представителями водного мира.
            А также золотого солнца, высокого неба, свежего ветра, чистого воздуха.
           История.
            5-6тыс.лет назад здесь поднялась земная кора под Балтикой и появилась песчаная отмель и цепь отдельных островов. Волновое течение моря притащило огромные массы песка. Подключился ветер, который передвигал песок. Так появились дюны. Дюны сдувались в залив, а на их месте стала зеленеть растительность, которая по мере возможностей тормозит движение песков.
От Зеленоградска (Кранца) до Куршской косы - ~2-3км. Там есть КПП – Контрольно Пропускной Пункт со шлагбаумом. Останавливаешься, и идешь в кассу за билетами. Там же обязательно возьмите простенькую карту Косы, а ещё лучше купите хорошую. Свою «Туристическую схему Куршской Косы» мы приобрели в Калининграде в Морском музее. Она нужна как хлеб.
Дело в том, что по Косе нужно ездить не хаотично, а целенаправленно по определённым местам, по которым проложены специальные маршруты (тропы по лесу и дюнам). Нужно знать, где останавливаться. Напротив «входа» во все главные достопримечательности стоят специальные таблички-указатели. Но их можно легко не заметить и проскочить. А карта – это помощница. Водишь пальцем, «так, проезжаем 7-ой километр, что тут у нас. Ага – Лесничество Гренц. Где-же оно, надо притормозить».
Для полноценного осмотра Куршской Косы нужны 2 дня. В один не уложиться. Но, конечно, это количество дней предполагает активное знакомство, туристический чёс. А так хочется залечь в белые дюны дикого пляжа и слушать шум моря…
Зеленоградск – 2км КПП – 7км Маршрут «Королевский бор» (слева) – 11км поселок Лесное (гостиницы, кафе, пляж) – 14км Музей природы и Музей дерева (справа) – 23км Орнитологическая станция (справа) – 32км Маршрут «Высота Мюллера» (слева) и озеро Чайка (справа) – 33км поселок Рыбачий (гостиницы, кафе, пляж) – 37км Маршрут «Танцующий лес» (справа) – 42 км Маршрут «Дюна Эфа» (справа) – 44км пляж (слева) – 46км Маршрут «Озеро Лебедь» (справа) - 49км граница с Литвой.
Дорога по Косе двурядная, средней степени разбитости.
К каждому маршруту/достопримечательности напишу примерное время необходимое для относительно полного осмотра. Это очень притянутая условность, которая может быть больше, а может и меньше. Но, таким образом вы можете рассчитать и прикинуть вашу личную карту посещений всего интересного, что есть на Косе.
Маршрут «Королевский бор» (Лесничество Гренц). Тропа среди могучего леса – 2,8км. Пройти её можно в течение часа. Особенности – папоротники чуть ли не в человеческий рост, кормушки для кабанов с сухими вениками, выход (смотровая вышка) к Куршской Косе, и плантация редкой туи гигантской. Это, действительно, бывший охотничьий королевский заказник. Мы прогулялись по этому маршруту уже ближе к вечеру. И с приключениями! Сначала углубились в лес по старому почтовому тракту. Потом свернули. Потопали через лес по деревянной «тропинке». Стоят частые указатели-стрелки, куда заворачивать, что ждёт впереди и сколько километров вы уже прошли. Пофотографировались в зарослях папортотника, испуганно поозирались около кабаньей кормушки – а вдруг и сами кабанчики сейчас откуда-нибудь выскочат и что делать, мы же одни в глухом лесу. Нашли плантацию туй. Это уникальные посадки, но туи размером не впечатляли – большие и только. В Северной Америке своей родине они вытягиваются до 75м и толщиной 4м в d. Не зря индейцы из них долбили свои челны. И всё бы хорошо, лес великолепный – но тут на нас напали слепни… Нам идти до машины ещё километр, а мы не можем отбиться от роя слепней. А слепни насекомые жёсткие – не мухи. Без предупреждающего жжужания они приземляются на вашу кожу и в мгновение ока режут до крови. Ситуация была не смешная. Я сломала ветку (извините, заповедные деревья!) и пыталась отмахиваться. Но меня искусали безжалостно. Особенно ноги под платьем. Ещё час назад они были стройными и загорелыми. А тут на глазах вздулись жуткие громадные шишки с кулак. Штук 10… Честно признаюсь – я даже расплакалась. Метры до машины мы добежали. Но слепни успели проникнуть и в салон, еле выгнали. Мужу тоже досталось. Но как-то терпимее. Я слаще, наверное…
А потом, сидя в кафе в Рыбачьем, ожидая заказанный ужин, муж снял с себя крошечного юркого клеща… А ведь мы честно ходили по тропинке «обработанной противоклещиным раствором» и никуда не сворачивали! Неприятно, учитывая, что клещи здесь на Косе – иксодовые, т.е. самые что ни на есть переносчики.
Тем не менее – маршрут отличный. Учитесь на наших ошибках. Очевидно, нужна более закрытая одежда, и время посещения – не вечернее.
Поселок Лесное (Sarkau, Заркау). Здесь самая узкая Коса – всего 400м. Поселок небольшой, деревенского вида, здесь туристы живут в частном секторе, гостиницах («Куршская коса», «Элиза Заркау» и «Терраса»), и со стороны Балтийского моря здесь отличный пляж и кафе – «L.A.S.ПроменадOZ». Оно располагается прямо на пляже, но не на песке, а на большом высоком деревянном мостике – это такой прогулочный променад Лесного. От ветра с моря защищен прозрачными стенками. Можно сесть под крышей, можно под небом. И ужин здесь запоминается не как едой, а – видом. Не помню, что мы заказывали, но глазами буквально ели трехслойное желе заката на небе, запивая сверкающим игристым шампанским моря.
Музей природы и Музей дерева. В лесу есть огороженный вольер с оленями. Время на посещение – 1,5 часа. Работают с 15 мая по сентябрь. Касса работает с 9.30 – 16.30. Понедельник – выходной. В каждую последнюю пятницу месяца – дети до 18 лет бесплатно. Билеты (в оба) ~70р. Индивидуальная экскурсия стоит 100р. + 30р. фотографирование.
Мы много читали о Музее русских суеверий и искали, и хотели попасть именно в него. Оказалось, в силу каких-то причин музей переехал в пос. Янтарный (в Выставочный центр «Янтарный замок»), и вместо него сейчас Музей Дерева. Как и везде на Косе – оба этих музея, первый – каменное здание, второй – бревенчатая избушка расположены в густом прекрасном лесу, и идти к ним по лесным аллеям, растворяясь в лесных ароматах и птичьих песнях, сплошная нирвана. И сам этот Музей – штучный. Здесь в Калининградской области мы посетили несколько таких музеев, с уникальными экспозициями и хозяевами – если говорить о Куршской Косе, то это Музей Дерева и Орнитологическая станция. Удовольствие – настоящее. Полученные впечатления – незабываемые.
Тарасов Евгений Александрович– он же хозяин, он же автор деревянных скульптур, он же врач, психолог и психотерапевт высшей категории. Выглядит так – здоровый мужик с бородой и энергичными глазами. Мы приехали с утра, поэтому на веранде домика гостей кроме нас ещё не было. Хозяин тут же предложил нам (и всем туристам игру). Экспозиция у него состоит из искустнейше вырезанных фигур, и нужно угадать из какой породы дерева они сделаны. Довольно легко отгадываются Русская красавица (берёза), Русский богатырь (дуб), Бабушка с кадушкой мёда (липа), Бабушка с вязанием (акация), Лесная женщина (ель), Купальщица (груша), Музыкант (клен), Японка (вишня). И со скрипом, подсказками и задумчивыми морщинами на лбу – Цыганка (Рябина), Мушкетер (каштан). А такие деревья как осина, граб, тополь – практически не поддаются расшифровке ! Хозяин сказал, что над ними морщили высокие лбы даже знатоки из «Что. Где. Когда». Всё это сопровождается увлекательными рассказами про тот или иной деревянный характер каждой скульптуры. Вот взял ты кленовое полено и почему увидел в нём Страдивари? Оказывается, он использовал для своих волшебных скрипок рассохшиеся кленовые двери. Почему-то именно сухой выдержанный клён даёт неповторимо прекрасный звук. А деки к ним уже делал из ели. И поэтому фигурка музыканта-скрипача – из клёна. Интересно – бочки для коньяка делают из дуба, а для пива – из каштана.
Единственное, под конец набежала группа – и сразу стало шумно, тесно, и мы поняли, как же хорошо было общаться персонально. За сувенирным прилавком можно купить деревянные поделки, фигурки, подсвечники, шкатулки. А ещё ствольные деревянные срезы-диски d- 5-7см – корбио. Это «энергетические корректоры биополя». Считается, что «в корбио природные свойства дерева соединяются с космической энергией концентрирующей и в десятки раз увеличивающей его собственную целительную силу». А ещё выяснили кто мы по друидскому гороскопу. То, что я – артистичная «Ива» секретом для меня не было, а муж – прагматичный «Жасмин» сильно удивился такой характерисике. 
Поблагодарив, с трудом вышли из избушки, и через сосновый солнцем освещённый лес направились к синеющей полоске Куршского залива. Здесь смотровая площадка – настил-мост среди зарослей высоченной осоки, в которой густо сидели рыбаки.
На обратном пути перед Музеем природы увидели оленей. Да каких! Красавцев. Кареглазых и с янтарными ветвями рогов, на рыжей блестящей шерстке рассыпаны белые пятнышки. Серебряное копытце, да и только!
В Музей природы мы не пошли. Причины. 1 - Время. Оно такое текучее. Застрянешь на одном месте, не успеешь в другое. 2 – Погода. Шикарный солнечный напоенный ароматами лета день не хотелось тратить на осмотр чучел животных.
Экологическая база отдыха «Визит». На Куршской Косе много турбаз. Почему останавливаюсь на этой? Просто таксист, который вёз нас в аэропорт уже улетать домой, оказался очень разговорчивым (см. главу «Разговор с таксистом»), и дал нам визитку этой базы, сказав, что это отличное место. Почему бы не поверить человеку, который живет на Косе?  На визитке картинка: новенькие желтенькие бревенчатые коттеджики, которых почти не видно из-за сосновых стволов. Насколько я поняла, это рядом с турбазой «Дюны», но более новые дома. (Тел. 73 18 08, 962 254 46 59). Думаю для Куршской Косы это один из наиболее оптимальных вариантов для отдыха (мы видели многие гостиницы). Лес, море, залив, дикость природы и комфортабельность номеров. Это редкое сочетание для Косы. «Визит» позиционируется как «экологическая база отдыха».
Время на посещение – 1,5 часа.
Здесь – царство птиц и птицеловов.
Куршская Коса – это ведь «мост перелёта птиц». Непостижимым образом направление косы «совпадает» с направлением перелёта птиц на зимовку. И осенью в день над Косой проносятся сотни тысяч птиц сотен видов. И тут руки потирают сотрудники Зоологического института РАН из Санкт-Петербурга. Начинают ставить сети, отлавливать и кольцевать птиц, записывать их параметры, а потом отпускать на волю. Заодно с птицами ведется отлов бабочек и прочих насекомых.
А «Фрингилла» - это латинское наименование зяблика, «самой распространённой птицы Куршской Косы». А сама Орнитологическая станция на Косе – была первой в мире и создана в 1901г.
Но обо всём по порядку.
Мы остановись на парковке у входа-калитки (в лес). Попытались её открыть. Но не тут-то было. Высунулась женщина-кассир из будки и сказала, что поодиночке экскурсионное обслуживание не проводится, только для групп из 5 человек. Мы обалдели. Я уже писала, время летит, у нас на каждую достопримечательность отведено определённое время. Шаг в сторону от графика – и что-то вычеркивается из запланированного списка. Мы протоптались полчаса в ожидании подтягивания «кавонибуть», но потом меня осенила идея. Мы решили заплатить полную стоимость экскурсии (~400-600р.). Это разумнее, терять время в напрасном ожидании. Женщина сильно впечатлилась нашим продвинутым предложением и пропустила нас вперёд. Идите, говорит, до домика орнитологов, зайдёте в него и там вас встретят.
Мы потопали по сухому сосновому бору, день уже раскалялся, сосны благоухали немыслимо. Просто идти – уже блаженство. Под соснами аметистово переливались в солнечном свете пышные кусты высокой травы с нежно-розовыми метелками. Это была моя вторая влюбленность, после голубого букашника. У травы оказалось смешное название – вейник http://flower.onego.ru/zlak/calamagr.html.
            Орнитолог-экскурсовод ещё не подошел, а мы стояли у домика-избушки и читали плакаты. Тут услышали возгласы: «Вот они!». К нам мчались трое. Оказалось – то самое подкрепление, которого мы не дождались. Так образовалась наша мини-группа, пришел мужчина с бородкой и началась экскурсия.
            Он представился Андреем. Работает здесь на Косе с 1973 года. Наверное, перелётные птицы знают его уже в лицо . Из-под рассеянной тени сосен мы вышли на раскаленный песок между дюнами и оказались … в ловушке. Очень интересная картина. Тонкая-тонкая чуть дымчатая сетка, раскинутая на приличной высоте. Такой гигантский полуневидимый шатер. Сюда и залетают самые беспечные представители птичьего потока. Отдельная ловушка для насекомых, гораздо меньше – вся в стрекозах, бабочках, жуках и мухах. Нам показали коконы походного шелкопряда. Эта хитрющая мохнатая гусеница сидит на ветках сосен и пытается слиться с её иголками. В определенное время выведенное семейство спускается на песок, и даже под него и шествует в свой поход уже под ним. В некотором роде получается картина ужасов – перед вами узкой и длинной полоской-верёвкой вдруг начинает шевелиться песок и куда-то двигаться. Просят быть внимательными и не наступать.
            Рассказ орнитолога очень обстоятельный, с интересными подробностями и деталями. Потом возвращаемся в домик. Там у него стоят ящички. В каждом кто-то возится. Запускает руку в один. Кто же там? – Трясогузка. Вернее, трясогузёнок. Маленькая птичка-подросток. Возраст птицы орнитолог определяет по выражению мордочки. Глупая и беззаботная – значит маленькая ещё. Поумнее и позадумчевее – значит взрослая.  Но это шутки. Птичку измеряют линейкой. Размах крыльев, длину хвоста, количество жирка на животике (дуют на брюшко). Все данные заносятся в журнал учёта. Дальше следует взвешивание. Птичку на несколько секунд засовывают вниз головой в маленький фунтик. После такого трюка, птица буквально теряет дар птичьей речи, и тогда на её лапку быстренько цепляют легкое алюминиевое колечко. И выпускают. Одна птичка – 5 минут.
            В следующем ящике кто-то усердно долбится. Кто это, как вы думаете – улыбается орнитолог. Дятел, конечно. Ещё немного и он продолбал бы дырку в стенке.
            А третий персонаж для кольцевания - … летучая мышь. Вот это я хочу сказать омерзительное творение природы. Жуткая мордочка. Жуткий препротивнейший писк. Кожистые крылья.
            Колечки для кольцевания разные по размеру и по весу.
            Кстати, надышавшись тягучим сосновым воздухом и насмотревшись на окружающую тебя красоту, вся группа дружно выдохнула «Какая же хорошая у вас работа». На что ученый попросил нас особенно не завидовать – здесь действительно хорошо в хорошую погоду, и не очень – в остальную. В домиках, где живут орнитологи, оказывается, нет отопления.
            Все в восторге. Когда о птицах рассказывает человек всё о них знающий – это не экскурсия, это птичья песня. Здесь же у него в домике можно купить сувениры (магниты, cd/dvd диски, книжки). И, кстати, на входе у калитки продавались отличные карты области и косы.
Маршрут «Высота Мюллера». Сказочный просто. Наш любимый. Протяженность – 3,5км. Время – 1,5 часа. Здесь – наиболее древняя часть Куршской Косы и трехглавая дюна Болотная (Брухберг). И здесь сосновый винегрет. Дюны – это же шагающий песок. Чтобы его остановить на нём посадили сосны (в 19в.). В основном горные. Ими засажен почти весь хребет дюн, тянущихся вдоль косы. Это особый стелющийся вид деревьев – ствол почти лежит на земле, ветки пышные и длинные, создают непроходимую стену, а главное корни – развиваются настолько сильно, что по массе в разы превышают наземную часть дерева и такая мощная подземная корневая паутина сдерживает дюнный песок. Горная сосна – может расти где угодно и в каком угодно климате. Мало того – она ещё и улучшает почву, а, следовательно, помогает расти своим более прихотливым древесным собратьям. Единственное, быстро стареет - через 100 лет сосна седеет, моховеет, сушится и выглядит серебряным скелетом среди зеленого молодняка. У неё даже есть титул – Самая Уродливая Королева Куршской Косы. И это не за глаза, а обосновано, оказывается, всем деревьям на Косе выставляются оценки – «баллы эстетической привлекательности» - и у 100-летней горной сосенки он самый низкий. Вдобавок сосновый сушняк ещё и сильно пожароопасен. Поэтому старые посадки сейчас планомерно вырубаются и заменяются на сосну обычную вперемешку с берёзовым самосевом.
Тропа в виде рыхлой песчаной дорожки тянется довольно круто вверх. Сосен здесь – несчитано. Кроме перечисленных ещё и сосна веймутова, сосна Мюррея, сосна черная австрийская, сосна Банкса, сосна кедровая. Представьте себе ажурность сосновой крыши. И запахи… Здесь особый микроклимат: сосна наполняет воздух тягучим смолистым ароматом, в котором, как известно, огромное количество фитонцидов. Так что топайте по песчаной дорожке и дышите, дышите, дышите. На обочинах тропы я влюбилась в сине-голубые миниатюрные шарики цветов. Это – букашник.
Цель, к которой вы стремитесь – смотровая вышка, поставленная на самой высокой точке Высоты Мюллера. Заберётесь и увидите вдалеке внизу озеро Чайка (Мёйвенбрух) и поселок Рыбачий на его краях.
Не забудьте поблагодарить главного лесничего кёнигсбергского управления лесами Мюллера. Это он остановил дюну и добился 5-летнего финансирования дорогих лесопосадочных работ.
Обратный путь уже по другой дороге и деревянным ступенькам по склону дюны.
Слепни и комары присутствуют, но не в таком количестве как в Королевском бору.
Озеро «Чайка». Здесь нет маршрута, просто его заболоченные берега хорошо видно с дороги. Можно не гадать – озеро любят чайки. Собираются тут парочками и откладывают в тростниковых зарослях свои чаячьи яйца. Орнитологи здесь кольцуют озерных чаек, а рыбаки гоняются за озерным угрем.
Поселок Рыбачий (Rossitten, Росситтен). Самый крупный населённый пункт Косы (~2 тыс.чел.) Представляет собой микс из обычных деревенских домиков, 2х этажных барачного вида домов и краснокирпичных модных коттеджей. Здесь находятся самые вкусные места Косы – ресторан «Альтримо» при одноименном гостиничном комплексе и трактир «У дороги». И шикарный пляж на стороне Балтики.
«Альтримо». Это самая крутая гостиница на Косе. Большая ухоженная территория в цветах и фонтанчиках, макет корабля в полунастоящую величину, пляж с лежаками. Ресторан закрытый и открытый на берегу залива. Мы довольно хорошо здесь поели. Вкусно. Правда шел мелкий противный прохладный дождь, мы дожидались заказа в открытой беседке, и вся эта серая погода не позволила нам полюбоваться настоящим цветом этого места. Серый залив, серый туманистый воздух, серые газоны. Но скажу честно – я бы не хотела здесь отдыхать. Гостиница стоит на берегу залива, это пресная вода и в этом месте почти нет берега – узчайшая плоская песчаная полосочка, дюн нет, что не очень живописно и удобно. Окультуренные газоны и цветники это, конечно, хорошо, но очень стандартно. А так хочется леса, настоящей природы, а не искусственных посадок, это же Коса, сюда именно за этим и едут.
Трактир «У дороги». Спасибо, Ирине, это её совет здесь пообедать, причем с галочкой «заехать обязательно». Это очень популярное место на дороге (на выезде из Рыбачьего). Мы сюда заезжали два раза. Первый – неудачно. Был выходной день, огромное количество недовольного народа, нервно стучащего меню по столу и минимум официантов. Озвучивались угрозы «если сейчас не обслужите, мы встанем и уйдем». Некоторые (видели) в ожидании заказа глодали копченую рыбу, купленную в соседнем магазинчике. Мы тоже не выдержали напряжения в воздухе и поехали в «Альтримо». Зато во второй раз, в отличный солнечный день – посидели здесь славно. Ирина, советовала взять уху с угрем. Но её не было. Мы заказали судака, просто уху, окрошку. Здесь тоже есть ресторан в помещении и беседки на открытом воздухе. Сервисная пропорция обычная – на 20 посетителей 2 официанта (мы считали ). Т.е. если народу мало, то обслужат быстро, и наоборот. Здесь же при «Трактире» есть маленький магазинчик с копченой рыбой, единственное, количество реально предлагаемых видов рыбы всегда расходилось с предлагаемым ассортиментным списком, конечно же, в меньшую сторону. Тут бойкое место и её очень быстро разбирают. Чуть дальше в посёлке есть магазинчик «Рыбный двор». Но и сюда возят автобусы туристов. Вообще о местной копченой рыбе чуть ниже (в главе «Дюна Эфа»).
Пляж в Рыбачьем. Пляжи на Косе – с обеих сторон – и с Балтики, и с Залива. Но они считаются «дикими», подходы к ним запрещены. Окультуренные пляжные места есть и они отмечены на карте. В Рыбачьем, почти напротив трактира (через дорогу) есть деревянный резной указатель и дорога на пляж через лес. Сначала мы пошли пешком, оставив машину на парковке. Но быстро поняли, что идти довольно далеко (~1,5 - 2км) и муж вернулся и подобрал потом меня. Мы целенаправленно искали пляж. Во-первых, нужно было понять, что это такое – пляжи на Куршской Косе. Во-вторых, после обеда хотелось отдохнуть. В-третьих, у нас был пакет вишен, которые надо было где-то спокойно доточить.
            Вот, наконец, подъехали (дорога лесная). Припарковались. Переоделись. Полотенца, парео, вишни – мы в полной боевой купальной форме. Идем по направлению к пляжу по деревянной тропке и …
            От увиденного закачался даже муж.
            Белая картина.
            Солнце в зените и всё накрывает сверху белым почти электрическим светом. Перед нами огромная длиннейшая и широчайшая полоса белейшего песка, в некоторых местах чуть усатого от пучков острой зеленой травы. Почти гладкая бело-сверкающая поверхность моря, которая совершенно естественно как бы продолжает песчаную сушу. И там дальше на горизонте так же ровно море переходит в бело-голубое высокое небо. Границы у каждого участника этой картины смыты, неотчетливы. Три полосы перед глазами. Две «твердых» – небо и песок, а между ними живая субстанция – море. Это – Балтика. Это – дюны. Это дикий пляж. Народу много, но кажется, наоборот – настолько велика песчаная коса. Мы выбрали местечко поближе к воде. Упали в горячий песок. Искупаться не получилось – вода была довольно-таки холодной, только заходили по коленку. Зато я находилась по берегу. И обыскалась янтаря. Сама ничего не нашла, но была свидетелем, радостных криков «Нашел! Янтарь!». На таком вольном – «диком» пляже делай что хочешь. Хочешь мяч гоняй, хочешь загорай, хочешь отдыхай под собственным зонтиком, ходи, бегай, прыгай, скачи, волейбол, бадминтон. Мы еле ушли… Время посещения … 2 часа… И эта наша остановка на пляже в Рыбачьем на Куршской Косе – это одна из высших точек полёта за весь отдых. И потом, мы обсуждали и пришли к выводу, что если бы у нас были бы запланированы ещё 2 дня на отдых – то мы провели бы их именно здесь. Нам не хватило как раз такого горизонтального морского-солнечного релакса. Мы очень много проездили… Кстати, на этом пляже, должно было работать кафе, был указатель. Но оно – закрыто.
 А теперь два самых известных и прославленных маршрута Куршской Косы: «Танцующий лес» и «Дюна Эфа».
Маршрут «Танцующий лес». Протяженность – 0,8км. Время – чуть больше часа. От основной дороги нужно свернуть по указателю и проехать какое-то время (а одиночному туристу пройти). Парковка среди сосен. Выходим, озираемся, где же волшебный лес. А здесь пока всё приземлено. Есть кафе-вагончик, предлагающее отведать шашлык на поляне среди цветов, есть М и Ж, и плакаты – не ломать ветки, не рвать лилии и землянику, не давить пчел и не сходить с тропы, «обработанной противоклещевым средством». Лес здесь «танцует» не везде, а на небольшом участке-пятачке среди обычного соснового бора. Этот участок называют по-разному: кто аномальным, кто мистическим. Дорога к нему – восхитительна. Здоровые густые сосны, зеленый бархат моховых кочек, розовая нежность моего любимого вейника, который раскинулся розовым солнечным морем под сосновыми мачтами.
Плакаты, встречающиеся на пути, рассказывают, что «сосняк, в котором вы сейчас вы находитесь, является чистым сосняком-зеленомошником: почва в нем в естественном состоянии покрыта сплошным ковром зеленых мхов». И тот же плакат умоляет «не вытаптывать и не уплотнять почву под соснами, которая и так очень тонкая здесь на Косе, а корни деревьев почти лежат на поверхности», ведь «достаточно 40 человекам пройтись друг за другом в одном направлении, чтобы в сосняке-зеленомошнике образовалась тропинка-убийца».
Мы идем по невероятной дороге среди сосен. …И на ней мои глаза выхватывают фантик от жевачки…, крышку от пивной бутылки… Кто-то ведь кинул. В таком месте. Nocomments.
Поворачиваем по указателю, ступаем уже по деревянной тропе, как вдруг мне в грудь ударяет что-то невидимое. Как будто мы перешли некую границу. У меня сильно застучало сердце и появилось ощущение нехватки воздуха. Ага, наверное, мы вошли в эту зону, думаю я. Оказывается, аномальный участок леса вовсе не «пятачок», а квадрат – именно так его огибает туристическая деревянная тропа. Деревья здесь очень странной формы. Как будто когда-то на какое-то мгновение они вдруг стали мягкими как пластилин и чья-то невидимая рука их быстро перекрутила и завила в спирали, кольца, петли. А если представить, что это поляна, например, чья-то лесная шевелюра – то этот кто-то очень уж кудрявый.
Почему и как такое произошло?
С точки зрения космобиологии (науки, изучающей влияние космоса на биологические свойства Земли) это место имеет определённую энергетическую силу. И эта неведомая сила заставляет деревья «танцевать».
Не будем забывать, что древние люди, а особенно балты и пруссы – обожествляли деревья, считали их живыми. Дуб – был символом мужского начала. Липа – женского. Многие рощи и деревья необычной формы считались святыми и неприкосновенными. А деревья, закрученные в кольца, пруссы считали особыми. Они воспринимались вратами в мир духов и неземных созданий. У Верховного Жреца пруссов – Криве Кривайто был символ Власти – посох-кривуля, сделанный из ствола изогнутого дерева…
А ещё плакаты просто рыдают: «Старайтесь не прикасаться к стволам! Потеря коры может привести к гибели деревьев!». А народу – пофигу мороз. Толпы туристов перемахивают через импровизированную оградку и в обнимку, лежа, стоя, сидя, запрыгивая и болтая ножками – фотографируются на фоне. Какой там «переход в мир духов», какая «охрана природы». Вот взрослый дядя-папа берет мальчишку, ссаживает его на дерево, сам туда залезает и говорит – «Ну, Вовик. Ну, подумаешь нельзя, мы же быстренько!» (Отличный пример дают родители детям собственным поведением ). Таких «быстреньких» больше половины. И сколько их было, и сколько будет… Молчу уже про клещей… No comments.
Люди писали, что фотоаппарат здесь может не работать или снимки могут выйти расплывчатыми. Но к нам духи были добрыми. Фотографии получились просто отличными.
Чуть не забыла про сказочную легенду. Про то, как здесь давным-предавно у горки, поросшей молодыми соснами, играла красивая молодая девушка Прединия на арфе. Самбийский князь Бартий, охотник, сразу же влюбился в неё и предложил руку и сердце. Звуки арфы, были так прекрасны, что деревья вдруг начали танцевать и склоняться в поклонах перед красавицей. А когда музыка замолкла, то и они замерли «в вихре танца». Место это потом стало называться в честь княгини – Предин, да и сейчас её музыку можно услышать, когда «не знающий покоя ветер касается сосновых стволов»…
Маршрут «Дюна Эфа». Протяженность – 2,8км. Время – 2 часа.
Мимо входа на тропу не проехать. Здесь всегда столпотворение туристических машин и автобусов. Также раскинулись янтарные палатки (их видели ещё рядом с орнитологической станцией) и рыбные палатки. С дюной Эфой у нас вышла незадача. Не то чтобы ах, просто мелкие неприятные моменты.
Главное – не задалась погода. Мы приехали на Косу и попали в сильнейший дождь. Пришлось даже час его пережидать в машине. Мы немного подремали, но час жалко. Хотя дождь и прекратился, дальше мы шлепали по мокрым ступенькам на дюну, а из-за облачности и пасмурности не смогли в полной мере полюбоваться этим среднеазиатским песчаным пейзажем и синим Куршским заливом. Обидно.
Обидно. Потому что это место – квинэссенция всей красоты Куршской Косы.
На пути здесь две остановки. Сначала мы долго поднимались в гору (вернее в дюну ) среди роскошных разномастных сосен по деревянным ступенькам. И наконец, вышли к первой смотровой вышке. Поднимаешься и …молчишь. Голова медленно осмысливает увиденное. Барханы? Пустыня? Лунная поверхность? А что это за странные сетки из хвороста на песке? Виднеется серая полоска Куршского залива. Над ней тяжело висит серое небо, которое где-то уже плачет, это видно.
Далее впереди выходим на вторую смотровую вышку. Она главная. Единственное, площадка небольшая, а в неё набивается огромное количество людей, как в корзину. Причем, как водится, народ у нас довольно агрессивен и бесцеремонен. Хотящие зайти нипочем не уступят дорогу хотящим спуститься. А лесенка на смотровую слабая и узкая… JL. Какое-то мгновение мы стояли одни. Но не успели оглянуться, как вал туристической группы уже штурмовал эту высоту. Ну, хоть послушаем экскурсовода, подумали мы, сплюснутые до состояния бумажного листа.
Экскурсовод бегло пробежалась по историческим данным, подробно остановилась на моменте покупки копченой рыбы рядом с парковкой «вторая палатка лучше, чем первая», а потом отправила всех на полтора часа гулять по дюнам и купаться на залив, направив гигантскую толпень ровно под плакат, запрещающий «выходить на дюнные пески и спускаться к заливу» и грозящий «штрафовать нарушителей в соответствии с Кодексом РФ». …
Дюна Эфа… Мы сейчас не на её макушке, а на соседней. Она рядом, и не песчаная, и вся в лесу. Высота Дюны Эфа – 62м. Здесь каждый дюнный купол дюны имеет имя. Франц Эф – лесовод, который остановил эту огромную странствующую дюну. Буквально в шаге от поселка Пилькопен (Морское). Шагающий песок можно остановить только лесом, а в 18в. его зачем-то здесь вырубили, почти весь, и ожившие пески тут же засыпали 14 деревень, многие из которых стали переносить с места на место. Год – шаг на 20м. Как ты ни бейся. В нач.19в. здесь на косе появились дюнные лесоводы (это датский опыт). Задача – закрепить и облесить дюны. Что нужно? Клетки-изгороди «механической защиты» из хвороста или сухого камыша. В них ловят песок, который гонит ветер и таким образом наращивают дюну до заданной высоты. Потом в неё сеют «травянистую растительность» или травы-песколюбы, а потом и определенные кустарники-деревья. Вот лесовод Эф именно этим и занимался, а благодарные жители подарили его имя дюне. Не все дюны закреплены и остановлены. Почти треть дюнной гряды – гуляет сама по себе.
Вообще дюна – это большая гора белого сыпучего песка, которые приобретают самые различные формы, никогда не оставаясь постоянными. Они дружат с ветром – он их гладит. И с солнцем. Его вечерние тяжелые золотые лучи подсвечивают их волнистый рельеф непередаваемо красиво.
Большая дюна – это всегда гребень, длинный пологий наветренный склон (угол наклона ~5-10°) и короткий, крутой подветренный (угол наклона ~40 и больше°). Местами песок дюн почти отвесно спускается к берегам Куршского залива.
Мы тоже спустились к дюне. Здесь мы единственный раз нарушили правила Куршской Косы. Если туда официально запускают туристические группы, то человеком больше или меньше, не имеет уже никакого значения. Тропа на склоне и так казалась протоптанной стадом слонов. Кстати очень крутой спуск. И спускаться страшновато и забираться обратно неудобно. Народ прыгал с разбега с этих высоченных склонов. Были свидетелями зубодробительного кувыркания какой-то девушки вниз головой. Её подруги весело ржали, а девушку, чуть не сломавшую шею, тошнило от съеденного песка. Вода в заливе была очень тёплая. Но пасмурная погода не располагала к купанию. Гулять, конечно, по берегу залива, вдоль высокой, почти отвесной стены высоченных (~ с 15-ти этажный дом) дюн очень заманчиво. Прогулка получается скорее не романтическая, а философская. По берегу можно дойти до Морского. Его хорошо видно с высоты. Почему-то захотелось попасть сюда теплой, темной и ясной ночью, раскинутся на песке и смотреть на звездное небо…
Да, и всех волнует такой вопрос – где же снимали сцены с цистерной, баркасом и Верещагиным и закапывали Саида («Белое солнце пустыни»)?  Ответ – не на Косе, а в Туркмении и Дагестане. (Подслушанный экскурсовод).
Копченая рыба. Много слышали советов, что надо «обязательно попробовать». Попробовали. Но есть ньюанс. Я девушка северная, и в рыбе толк знаю. В хорошей и вкусной. К тому же сейчас эталон для меня – финская копченая рыба, когда к вкусовой гамме ни убавить, ни прибавить. Здесь же, сразу, на первый взгляд ассортимент двух рыбных палаток с самописными ценниками уже впечатлял до покупки слишком темным горелым цветом любого выложенного куска.
Предлагалось к туристическому вниманию копченые:
Угорь – 1200р.
Семга – 550р.
Рыба масляная – 370р.
Окунь морской – 360р.
Макрель – 350р.
Кальмар – 350р.
Мойва – 350р.
Пеламида – 310р.
Скумбрия – 310р.
Налим – 280р.
Судак – 270р.
Сельдь балтийская – 250р.
Лещ – 170р.
Брутелла (?) – 270р. (невнятно написано на ценнике)
Сериарелла (?) – 320р.
Колкан (?) – 400р.
            Мы взяли на пробу два кусочка – пиламиду и окуня. Добросовестно пытались съесть в гостинице. Не получилось. Пересоленый, жесткий, не жующийся отстой. Выкинули, не доев.
            Это – не «копченая рыба». По крайней мере, «этим» гордиться как гастрономической достопримечательностью Косы нельзя. Это турбизнес. Подъезжающие автобусы скупают всё в промышленных масштабах. Нужно учиться, учиться, и ещё раз учиться у тех же финнов. Копченая рыба – нежнейшая нежность, ароматная, тающая во рту. Это к сведению.
Возможно, мы купили рыбу «не в том месте». Я уже писала, мы видели потом магазинчики в Рыбачьем. Возможно, у одиночных добросовестных частников она тоже съедобная. Вообще такой рыбой, как позже выяснилось, был забит рынок в Зеленоградске. И угорь, кстати, там продавался по 900р.
            Копченая рыба была нашим разочарованием. А впереди ещё ждала и неприятность. Муж забыл выключить фары у вчера арендованной машины и аккумулятор сел. Желающих подцепить нас тросом никого не было. Опять стал накрапывать дождик и люди быстро разъезжались. Через час только нашли мужика, который помог мужу толкать. Меня посадили за руль, и я чего-то дергала рукой и на что-то нажимала ногой (). Слава Богу, машина прочихалась и завелась. Считаю, заслуга победы принадлежит рулевому (J)!
            Ровно напротив входа на маршрут «Дюна Эфа», через дорогу, есть указатель на пляж. Сюда тоже идёт поток туристов. Я думаю, что на всей Косе со стороны Балтики – пляжи шикарные.
            Вообще, хорошо бы походить по обоим песчаным бокам Косы – вдоль Балтийского моря и вдоль Куршского залива. Там такие необычайно причудливой красоты дюнные пейзажи… Поскольку деревья растут практически на песке, а вернее на тоненьком слое почвы, лежащей на песке, то корни у них расправлены в разные стороны - имеют «зонтичную» форму. Как только до деревьев добирается вода (а она легко это делает во время шторма!  В 1983г. дикий шторм на море разрушил береговой вал, затопил лес и шоссе и на целых 2км разлился до залива!) – земля под ними мгновенно вымывается, и вы становитесь свидетелями странных картин, когда деревья, растущие на дюнах, буквально висят в воздухе – стоят на клубке из корней.
Маршрут «Озеро «Лебедь». Тропа – 4км. Мы до него, к сожалению, не добрались. Жаль. Здесь самые высокие дюны на Косе. На одной дюне с именем «Оленья буда» - открывается завораживающая панорама залива. А само озеро возникло не так давно, поэтому у него нет немецкого названия. Оно – эоловое. Это волшебное по произношению слово означает – ветер, «ветровое происхождение». От залива озеро отделено песочной полоской всего в 2-3м. Говорят, что имя озеру действительно подарили лебеди. Его вообще любят птицы, здесь можно увидеть и лебедей, и уток, и серых цапель.
И ещё со смотровой площадки уже можно увидеть Литву. Здесь рядом проходит граница.
 
Возвращаясь обратно, я попросила мужа тормознуть у третьей моей влюблённости – огромных кустов-облаков. Даже подойдя к ним вплотную, я не могла понять, какую структуру имеют белые удивительные цветы на них. Похоже на куст, цветущий мыльной пеной! Потом я разыскала название. Скумпия! Вот она красавица! Эстетический балл ставлю ей – наивысший .
 
 
Фотоальбомы по Калининграду и области: 
Кёнигсберг (Калининград):
Калининградская область:
Побережье Балтики: Курорты Кранц (Зеленоградск) и Раушен (Светлогорск)
Побережье Балтики: Нойкурен (Пионерский, Гора Великанов и Камень Лжи) – Отрадное (Георгенсвальде, дачный посёлок) – Пальмникен (Янтарный, Янтарный комбинат, музей и карьер) – Пиллау (Балтийск, База ВМФ). Ресторан Беккер&Беккер
Тени Тевтонских рыцарей/ и кониИнстербург (Черняховск, Орденский замок) - Георгенбург (пос. Маёвка, Конезавод), Аисты
Подвалы инквизиции/ и город из прошлого: Шаакен (пос. Некрасово, Музей инквизиции), Гердауен (Железнодорожный, Старинный город 14в.), Фридланд (Правдинск). Трактир «Домик в деревне» (пос.Моршанское), Старинные немецкие дороги
Куршская Коса: Маршруты «Королевский бор» - Музей дерева - Орнитологическая станция «Фрингилла» - «Высота Мюллера»- «Танцующий лес» - Дюна «Эфа» - Озеро «Лебедь». Посёлки: Росситен (Рыбачий) и Заркау (Лесное)

 

 

Авторские права на текст полностью принадлежат автору - НатА. Полное или частичное воспроизведение, копирование, тиражирование текста на любых носителях, в т.ч. на Веб-сайте, возможно только при обязательной гиперссылке на сайт -­ (с) http://www.pamsik.ru и упоминании имени автора.
PamsikLivejournal – новые фотографии из путешествий
Рекомендуемый шрифт при распечатке – Verdana 8.
 Контакты автора: pamsik@bk.ru
 
 
   

© 2008
Все права защищены