Наши путешествия

*Photos от друзей
Болгария
Голландия
По Москве и области - С детьми
Россия <200км от Москвы
Россия < 400км от Москвы
Россия > 400км от Москвы
Россия. Калининград и область
Россия. Народные промыслы
Россия. Путешествия одного дня.
Россия. Санкт-Петербург
Турция
Украина
Финляндия
Швеция
Эстония

Ассорти от друзей

Santa Nikolays
Анисовка
Косенкова И.
МАлина
Мой Первый Рассказ.
Ольга Тен
Смирнов А.
Таисия Бонд
Частикова Э.
Эна



Слово о земле Рязанской. Рязань (Новая и Старая). Пощупово и Солотча. Константиново.
12-14.06.2009
Оглавление.
 
Рязань давно нас манила. Свистом монгольских стрел над своей брутальной историей. Очертаниями прекрасных древних храмов, которыми уже нельзя полюбоваться, но о которых рассказывает ветер, шумящий на крутояре над Окой. Реками с такими прекрасными названиями – Ока, Пра, Лыбедь, Проня. Великанами соснами в Солотче, о которых писал-писал Паустовский, но слова так полностью и не передают бесчисленность круглых янтарных стволов и аромат сосновых шапок, щекочущих облачный животик у неба. Да что там – лишь Есенин, пожалуй, уловил невидимое особое цветное свечение рязанской раздольной земли. «О Русь – малиновое поле и синь, упавшая в реку...»
Интересно, что у города Рязань, несмотря на женский род своего имени – совершенно мужской характер. В центре города стоит огромный памятник - князю Рязанскому Олегу Ивановичу – то ли предателю – так в прошлом припечатали его в своих летописях москвичи, - то ли герою – об этом свидетельствует обыкновенный собственный здравый смысл. В Рязани базируется прославленное военное высшее командное училище – Воздушно-Десантных Войск имени генерала армии Маргелова! А также военный командный Автомобильный институт имени генерала армии Дубынина (http://www.mil.ru/849/1051/1331/12444/index.shtml). У-ра!
Но я отвлеклась. Итак – у нас три праздично-конституционных дня и мы едем в рязанские раздолья. Маршрут у нас получился следующий:
День 1й (12 июня) – утром выезд из Москвы, село Константиново – музей Есенина, село Пощупово – мужской монастырь и родник; Рязань – гостиница/ужин. Осмотр Рязанского Кремля.
День 2й (13 июня) – едем в сосновую Солотчу и смотрим женский монастырь, памятник Николаю Чудотворцу в самом городке чуть дальше. Обед в придорожном кафе в сосновом бору. Городище Старая Рязань. Осмотр Рязанского Кремля.
День 3й (14 июня) – Опять Рязанский Кремль. Домик-музей физиолога Павлова. Художественный музей со знаменитым портретом баронессы Диргардт. Блошиный рынок. Кафе «Стойло Пегаса». Колхозный рынок. И домой.
            Забегу вперед и скажу, что полноценный осмотр Рязанского Кремля у нас уложился в три захода. Почему-то каждый раз, когда мы к нему подходили – откуда-то вылезала тяжелая серая туча и целенаправленно загоняла нас под деревья и заставляла бежать обратно. Правда, один раз порадовала нас радугой, но дождя при этом не жалела. Поэтому в первый день мы посмотрели один его кусочек (церковь Спаса-на-Яру и памятник Есенину), второй раз ещё немного (Колокольню и пристань на реке), а в последний день – уже, наконец, смогли попасть на утреннюю службу в Успенский собор и чуть-чуть походить по древним земляным валам, но не смогли по времени вписаться в музейные экспозиции древнего Спасского монастыря на территории Кремля.
            Об этом я буду рассказывать не по порядку. Потому что мне ужасно хочется начать сразу с те мест, которые – до сих пор ещё снятся – это Старая Рязань и Солотча. В Рязани микс впечатлений и ощущений, которые мы получили – довольно-таки разнокалиберный. Про Константиново и Пощупово, которые мы посмотрели в первый день ещё до заезда в Рязань, тоже напишу в конце.
           
С путеводителями по Рязани дела обстоят самым позорным образом. По какой-то неведомой причине Рязань не входит ни в какие Золотые и Серебряные кольца, и таким образом как бы подчеркивается второстепенная важность её набора достопримечательностей. А это, уж, ни в какие ворота не помещается. Из перерытых мною полок с путеводителями – Рязанского – нет. Отсутствует напрочь. Один раз только, листая толстенную шириной в 5см книгу типа «Русские города» увидела, наконец, главу, посвященную Рязани. Но покупать из-за неё увесистый томик с прочей лишней для меня информацией и крайне неудобным форматом не хотелось. А, думаю – найду что-нибудь в Интернете. Но и тут, пришлось попотеть, так как шаблонный вал однотипного текста превышал все мыслимые лимиты.
Лидеры сети - это туристические зазывалки, которыми забыты почти все поисковые страницы, типа приглашения в «страну березового ситца», увидеть «домик родителей поэта» и «тропинку» по которой Есенин ходил в Пощупово, а попутно «Рязань с её древним Кремлем» и Солотчу – «русскую Швейцарию или Италию».
            Поэтому распечатать удалось немного. Мало того, что особенно обидно – в самой Рязани тоже неважно обстоят дела с какой-либо поясняющими туристическими бумажными носителями. Исключение, пожалуй, составляет Константиново – там удалось купить несколько буклетиков и пару журналов. Но это то, что касается Есенина. По Рязани же – черная дыра. Ничего. Сущие копейки.
            Единственное – я заранее купила карту. Причем выбирала из пяти вариантов. Остановила свой выбор на той, где была вменяемая и удобная карта города, и подробная карта области.
Электронный путеводитель по городу: http://ryaz.ru/gorod/ - здесь есть карта города, фотографии, описание достопримечательностей и даже аудиозаписи народных рязанских песен.
 
            От Москвы до Рязани – 180км.
Путь в Рязань сложился для нас очень напряженно. Мы даже и не думали, что пробки съедят у нас столько времени!  Туда мы ехали по Волгоградскому проспекту, который переходит в Старую Рязанскую дорогу (М5). Хорошо, что мы ехали по ней прошлым летом в Коломну, поэтому уже не волновались из-за отсутствия нужных указателей и потом куда сворачивать на Т-образном перекрестке Бронницы-Кашира (налево, на Бронницы), а потом на другом Т-образном перекрестке Бронницы-Гжель (направо, на Бронницы). Пробка началась уже от первого перекрестка, и встала в районе города Луховцы. Жара в этот день выдалась неожиданная, +31. Машины кипели на обочинах, люди плавились в кабинах без кондиционеров, да и сами кондишены работали на полную мощность. Рязанка - дорога узкая, забита капитально. Многие не выдерживали и демонстрировали цирковые трюки – ехали задним ходом по встречной полосе. Выехав, ~ около 9.30 утра с Ю-З Москвы, повернули на Рыбное (Константиново), которое находится в 20км от Рязани, мы лишь во втором-третьем часу дня.
Обратный путь – заслуживает отдельной истории. Выехав из Рязани около часа дня, мы опять попали в капитальную пробку, и, доползя до 3-го бетонного кольца, не выдержали и решили свернуть, чтобы вырулить на скоростную трассу «Дон». Лихо промчались по бетонке и вписались в мертвый просто поток-поточище машин. Сказать, что это был тихий ужас – не сказать ничего. Это был жаркий, душный, голодный и нервный ужас. 3 минуты едем – 20 минут стоим. Таким пунктиром за час проехали 3км из 50! Очень обидно было наблюдать как по параллельной «Дону» старой (не скоростной!) дороге легко и свободно плыли-летели автомобили. А мы стояли! Как потом оказалось – одну полосу «Дон»-а ремонтируют. Почему об этом нельзя предупредить водителей – загадка. В общем, выехав в час из Рязани, ровно в полночь мы были в Москве. Никогда ещё так трасса нас не уматывала.
Интересно, что, начиная от Рязани, во всех придорожных деревнях до города Луховицы торговали огурцами. С учетом того, что июнь ещё только начинался, смотреть на мешки с огурчиками было очень любопытно. Не зря в Луховицах стоит памятник этому зеленому крепышу. Может и, действительно, земля у них огурцовая, а может народ придруживает с удобрениями, поскольку некоторые купленные огурцы при мытье как-то странно продавливались пальцами. Что не говорит, к сожалению, об их экологичности.
 
А вот с гостиницей нам несказанно повезло. Это – «Конюшенный двор», http://www.kon-dvor.ru, Галенчинское ш., т. (0912) 24 45 50. (Можно посмотреть месторасположение на подробной карте города - http://bsmc-rzn.ru/ryazan/07/?h=7&v=3).
            У меня нет музыкального слуха и я не умею петь дифирамбы гостиницам, но тут – случай особый. Щаз спою. Романс-серенаду.
            Гостиница находится не в центре Рязани (поэтому рассчитана, скорее всего, автомобилистов-туристов, чем на командировочных). Зато! Тихая парковая зона, гостиница расположена на самом берегу Рюминского каскада прудов со всеми вытекающими отсюда приятными атрибутами – прибрежном ресторанчиком, отличных видах, фонтанчике в центре пруда, лодочках и пр. Гостиница состоит из нескольких домиков в стиле немецкого (швейцарско/баварского) шале. Одноименный ресторан-трактир (закрытый и открытый) рядом.
            Номера делятся на стандарт (2,8-3,3т.р.), люкс (2-х комнатные, 3,8-5,5т.р.) и VIP (2-х уровневые, вид на озеро, 4,5т.р.).
            Заплатив за обычный стандарт, мы получили – огромный номер с отличным стильным ремонтом, камином и креслом с пледом, tv, торшером и картинами на стенах, просторным коридором со встроенным шкафом, огромной ванной со всем положенными одноразовыми упаковочками. Плюс – бесплатный мини-бар, который ежедневно пополнялся (!) – 2 бутылочки пива Миллер, 2 упаковки соленых фисташек, 2 бутылочки воды, 2 пакетика с соком, 2 шоколадки. Плюс – набор для чая – мини-чайник, чашки с блюдцами, сахар и набор чайных пакетиков на выбор. Плюс – завтрак в ресторане по заказу, а именно – красная рыба, ветчина, сыр, блинчики, омлет, чай-кофе, клюквенный домашний морс. Завтраки накрывали заранее в закрытом зале с отличнейшим интерьером а-ля Германия. Огромные окна выходили на пруд.
            Ужинать и обедать (когда как приходилось) мы ходили в открытую часть ресторана на берег пруда. Более чем достойно, и не имело смысла искать вкусные места где-то в центре. Обратили внимание на вышколенных просто официантов. Всегда ощущалось их невидимое присутствие. Подлить сока в бокалы, убрать тарелки – все делалось безукоризненно. Обратили внимание, на грамотно отрепетированные фразы официантов, типа «Как вам понравилось это блюдо?», «Ваш заказ сейчас принесут» и т.п. Всё делалось/спрашивалось очень ненавязчиво, в то же время такие порции вежливого перманентного внимания, наводили на мысль, что официантов где-то специально обучали, потому что набор фраз, который они произносили, у всех был одинаковым.
            Ну, и конечно, всё было очень вкусным. Цены умеренные, не рязанские, но и не московские.
            В ресторане постоянно присутствовал музыкальный фон – живые песни, не записи. Всегда пела приглашенная певица, под электронный аккомпанемент музыканта.
            В «Конюшенном дворе» рязанцы отмечают свадьбы и торжества. В первый день, расслабленно потягивая клюквенную настойку на открытой террасе над прудом, мы рассматривали такую свадьбу. Времена тюлевых занавесок в виде фаты и жениха, лицом в салате – давным-давно прошли. Рязань даёт фору Москве. У невесты было нежно кремовое платье зефирной формы. У жениха сливочная рубашка с таким же атласным галстуком. Все девушки-гости были либо в длинных вечерних платьях в пол, либо в коктейльных с открытой спиной, у всех красиво уложенные волосы. Никаких завываний типа «горько» и гопака родителей с гостями не было и в помине. Все более чем достойно.
            Вторая свадьба с невестой в нежно-розовом облаке кружев гуляла в другом баварском домике.
            При гостинице работает русская баня.
Кто-то очень щедро вложился в этот гостиничный комплекс и теперь окупает его, но не в агрессивной манере «а ну, плати бапки», а в европейской – «всё для вас уважаемые постояльцы»
Возвращаться в такой номер всегда доставляло большое удовольствие.
Очень приятно и одновременно очень странно обнаружить такой нетипичный нероссийский уровень сервиса в Рязани. Эта гостиница – именно тот случай, когда можно советовать в ней остановиться, без каких-либо сомнений.
 
            Очень хочется понять смысл названия города – Рязань. Вот только не надо обсуждать детскую версию о происхождении названия от слова «резать». Не стоит даже и думать о том, что наши предки были настолько примитивными. Сидели себе в землянках, патлы распустили, зипуны драные, кабанчика на костре поджарили и ножиком постругали, и думают при этом, «а ни заложить бы нам горад на гаре и ни назвать бы ехо Резанью? А, каково кумекаешь, Петрович?»
            Удивляет, что эти версии серьёзно обсуждают очкастые историки.
            Раньше, каждая Буква имела смысл. Глубокий. Потаённый. Те названия, которые «кто-то» давал рекам, землям и городам – глубоки как бездонные колодцы. И прекрасны. Иначе не может и быть.
            А не исходя из примитивной фантазии – режем, значит, Рязань, болота – вязнем, и значит, Вязьма.
            Беру в руки «Буковник» Меняйлова. Гласные не нужны.
            «Р» - свет, движение к свету.
            «ЗН» - постижение.
Вообще определимся. С Рязанью. Раньше город стоял в другом совершенно месте. В 60км от нынешнего. На крутояре, рядом с Окой, смотрел на неё сверху вниз.
            На месте нынешней Рязани находился городок Переяславль-Рязанский Что интересно и до сих пор непонятно – на Руси одновременно было 3 Переяславля!
            Переяславль-Залесский (впадение реки Трубеж в Плещеево озеро). 10 век.
Переяслав–Русский (сейчас -Хмельницкий, впадение реки Трубеж в Днепр). 12 век.
            Переяславль-Рязанский (впадение реки Трубеж в Оку и Лыбедь). 14 век.
 
Ещё есть интересные предположения. Раньше, в предавние времена, Древняя Русь делилась на три части – Куявию, Славию и Артанию. Сведения об этом оставили арабские и персидские летописцы из 10 века (см. БСЭ). Современные историки уверенно утверждают, что первая территория это Киев/ские земли. Менее уверенно пытаются ассоциировать вторую территорию либо с Новгородом, либо с Балтикой, либо с Польшей. И безуспешно ищут третью загадочную территорию – Артанию (так называли арабы) или её ещё называют Гардарикой (так называли скандинавы). «Арта» или «гард» переводится как «страна-крепость», «страна на запоре», страна, куда никого не впускают и где живут русы. Так вот. Кто-то считает, что это Сибирь, а кто-то – Рязань.
 
История – как избушка у Бабы-Яги, к кому-то передом повернётся, к кому-то задом. А сама не повернётся, так помогут. Летописцы, например, такого насочиняют, иди проверь, что было, чего не было. Вот пример.
2-я половина 14-ого века. Три князя. Московский Дмитрий (будущий Донской), Тверской Михаил и Рязанский Олег. Три сильные, независимые личности. У каждого своё княжество – своё отдельное государство. И каждый хочет расширить свои территории и власть.
Что хочет князь Олег Рязанский? Отбиться от Москвы. Которая прибирает уже к рукам Тверь. Поэтому мечется. Он один, а врагов двое. Свои и татаро-монгольские. Друзей нет. Поэтому цель одна – сохранить себя, и свой город и свои земли от тех и тех. Поэтому – 78-79гг. - он с Москвой против татар. В 80г – он на Куликовском поле за татар. Но здесь очень много неясного, и даже загадочного.
Почему-то («совершенно случайно»?) Олег стоял в тылу у Дмитрия и ждал («ждал»?) подхода литовца Ягайло с войском. Чтобы ударить по русскому войску, выбрав подходящий момент. Но – не ударил. А битва была кровавейшая. А Олег в ней не участвовал. Он - загораживал левый фланг московского войска и преграждал движение Ягайлы к Москве, которая была оставлена без поддержки. По татарскому замыслу – рязанцы и литовцы должны были соединиться и ударить вместе в тыл русским. Но никто из них - не ударил. Хотя могли. И тогда история повернулась бы к нам уже другим местом. Многие историки утверждают, что это было не просто спонтанное решение. Так было задумано, и Дмитрий знал об этом. Он многое знал о планах Мамая. От Олега.
Говорят, что он ждал исхода битвы, чтобы присоединиться к победителю. Но перевеса сил почти не было. И он мог помочь Мамаю. Но – не сделал этого. Почему?
Позднее ему вменят то, что он приведёт следующего золотоордынца Тохтамыша «по бродам Оки» к Московскому Кремлю. Но – заметим – что Кремль это каменная крепость с пороховыми пушками. Пока вёл, Донской собирал войско в Переяславле-Залесском на Плещеевом озере. Олег мог направить татар и туда, но – повел к Кремлю. Оставил у неприступных стен и ушёл обратно в Рязань.
Да и далее. Не любили, конечно, друг друга Дмитрий Московский (Донской) и Олег Рязанский. Бились, ругались. Но уважали друг друга. Их помирил Сергий Радонежский, удивительнейший и очень загадочный человек. Единственный, кто сумел внушить обоим, что вражда это ничто и всегда приводит к одному знаменателю, и что любовь – это всё, и это главное теперь в их жизни. Князья поженили детей. Молодых князя Федора Рязанского и княжну Софью Московскую.
Сколько лет длился этот союз и какие плоды принес – об этом летописцы не пишут, зато, не удержавшись, уже гораздо позднее, вонзят свои ядовитые стрелы в Олега. И потомки будут верить ярлыку «предатель». А стал бы Донской родниться с сыном «предателя»?
А Олег Рязанский уйдет в монастырь, который сам построит в соснах Солотчи. И переосмыслит свою жизнь, поймет свои ошибки. Будет носить власяницу поверх стальной кольчуги и примет постриг.
 
Кремль – это условный центр города (хотя на самом деле, сейчас это почти окраина Рязани). Впечатление оставляет. Но не совсем однозначное. Главная претензия это легкий налет неухоженности на близлежащем парке, на самой территории, внизу на пристани на реке Трубеж. У нас всегда так. Вот чуть поменьше бы мусора в кустах и побольше бы красивых скамеечек и клумб. Но это единственный минус. Он применим почти к каждому нашему русскому городу.
К Кремлю подъезжаем по широкой старинной Соборной улице. Паркуемся рядом с огромным памятником князю Олегу Рязанскому. К Кремлю, который располагается на отдельно стоящем высоком конусоподобном холме с ровными травянистыми склонами, ведёт красивая парковая аллея – такая стрела – идёшь и видишь появляющуюся из-за деревьев ровно по центру высоченную желтую Колокольню. По каменному мосту (Глебовскому) переходишь на кремлевскую землю.
Слева тянется сохранившийся с тех времён оборонительный вал. 13 век. Высота – 9м, ширина, 18м, а длина уцелевшего участка – 300м.
За Колокольней – красный Успенский собор.
Слева от собора – желтая Христорождественская церковь.
Также если взять влево, то прогулочная дорожка-тротуар выводит к лестнице, по которой спускаются на пристань. По реке Трубеж можно прокатиться на теплоходике.
Справа от собора за белокаменной стеной Спасский монастырь. Он условно поделен на две части – собственно монастырскую (Богоявленская церковь, Спасо-Преображенский собор, Архангельский собор, Церковь Святого Духа, Гостиница Знати) и музейную (Дворец Олега, Гостиница Черни, Певческий корпус, Консисторский корпус).
Но обо всём по порядку:
Соборная Колокольня, кон.18-нач.19вв. Её воздвигли на месте древней каменной Глебовской башни, которая защищала главный вход в Кремль. Строили колокольню долго, чуть ли не полвека. Сейчас она на реставрации, вся в лесах, поэтому не видно статуй архангелов с золотыми трубами в руках и нельзя попасть на смотровую площадку, чтобы полюбоваться панорамой Рязани с 35-метровой высоты. А высота всей колокольни ~83м.
Христорождественская церковь. Начну с неё, потому что, несмотря на классический вид, это была самая древняя каменная постройка на территории Кремля. 14-15в. От неё сохранился лишь фундамент, на котором возведён сегодняшний храм. Первый заложили по велению князя Олега Ивановича, когда тот наконец-то помирился с Дмитрием Донским и они договорились о свадьбе своих детей. Возвели здесь Успенский собор (в честь Успений Пресвятой Богородицы) по подобию сгоревшего собора в древней настоящей столице Рязани. Позже в 18в. рядом построили летний Успенский собор, а этот храм переименовали в Христорождественский. Сейчас неоднократно перестроенный и перестраиваемый (в настоящий момент тоже на реконструкции) он выглядит как «образец классической архитектуры 19в.».
Успенский собор. Это гордость рязанцев. Его построил Яков Григорьевич Бухвостов, талантливейший архитектор 17в., причем абсолютно неграмотный, поскольку был крепостным графа Татищева из Подмосковья. Говорят, что строил архитектор-самоучка без чертежей и «на глазок». Творения его ослепительно хороши, их называют даже «грациями Бухвостова». Рязанский Успенский собор – это одна из его «граций (в их числе ещё 3 церкви – в Троице-Лыкове и Зюзино (районы Москвы), и в селе Уборы (Московская область)).
Так вот Успенский собор построен в 1693-99гг. Помогали Бухвостову товарищи – Никита Устинов, Герасим Иванов, Иван Парфенов, судя по именам и фамилиям, тоже не графья, а крестьянские самородки. Стиль собора – нарышкинское барокко. Что это означает? Русскую красоту в пудреном парике – если образно. Издалека собор кажется большим красно-белым прямоугольником, но чем ближе к нему подходишь, тем шире становятся глаза. У собора – невероятной красоты, нежности и мудрёности узоры на окнах и на входных дверях. Здесь какое-то буйство и переплетение природного растительного орнамента и русской фантазийности – виноград, фрукты, цветы. Белокаменная вспененная резьба на красном кирпиче смотрится очень нарядно и по-эстетски и даже по-дворянски. Но не забыть, что перед вами русская церковь, помогает взгляд на одну ярко-золотую и четыре ярко-синие с золотыми звёздами луковки. Также образно говоря, это выглядит как соболиная шапочка надетая поверх вельможного европейского камзола. На самом деле такая смесь «французского с нижегородским» - результат многочисленных перестроек, а в оригинальном бухвостовском соборе стили раньше дружили и его главы были светлыми, из «белого железа».
            Фотографируйте близко не только белое резное обрамление, но и главные двери. Они настолько красивы, что мы ничуть не расстроились, когда подошли первый раз к собору, а он оказался закрыт. Кованое железо небесно-голубого цвета и представляет собой полностью узорчатую поверхность. Совершенно непонятно как металл может выглядеть таким невесомым, кажется, что кузнецы вывязали двери как оренбургский платок. Только специалист увидит, что секрет это «слюда, прижатая прорезными накладками из луженого железа».
            Успенский собор летний. Он открыт только летом и только в хорошую сухую погоду. Нам же просто повезло. Не подозревая о таком графике работы, мы пару раз пофотографировали его закрытые двери, но придя в Кремль третьим заходом, в воскресенье утром, всё-таки попали на службу. Людей было очень много, и честно говоря, я почему-то не очень отчетливо запомнила его внутреннее убранство. Единственное, потолкавшись в толпе, меня вынесло в левый дальний угол, где я увидела красивую небольшую золотую икону Богородицы. Спросила, ответили – Муромская.
Интересно, что одному священнику из Успенского собора в кон.17в. пришла в голову странная мысль – снять с иконы Иоанна Богослова из Пощуповского монастыря редчайшую редкость – золотую охранную печать хана Батыя – для того, чтобы пустить её… на позолоту водосвятной чаши из этого собора. А ещё здесь хранилась старинная вышивка – «воздухи» - которую создала в 15в. рязанская княгиня Анна. Интересно, где эти раритеты находятся сейчас?
Территория Спасского монастыря: Церковь Богоявления, сер.17в. – белая, шатровая, с маленькими золотыми главками находится справа от Успенского собора за белой каменной оградой Спасского монастыря. В ней сейчас архивы города. Зайдя на монастырскую территорию через ворота чуть дальше, вы увидите Спасо-Преображенский собор, нач.18в., у него одна голубая звездчатая главка. В нём тоже хранились архивы, а сейчас, кажется, это действующий храм. Справа по ходу белые здания – это Гостиница Знати. Надо отметить, что в настоящее время, к большому сожалению, идёт конфликт между Рязанской Епархией и Рязанским Музеем-заповедником. Эта территория – монастырская. А налево уже как бы музейная. В Архангельском соборе, кон.15в., очень миниатюрном, тоже одноглавом, располагающемся за Успенским – располагается музейная выставка «произведений древнерусского искусства». В Певческом корпусе – выставка «По обычаю дедову», в Консисторском корпусе – уникальный Музей Природы Мещерского края, в Гостинице Черни – Музей Русского Оружия, а во Дворце Олега (Архиерейском доме) – выставка «От Руси к России».
             Пригородная пристань на реке Трубеж – слева, за Дворцом Олега, к ней нужно спуститься по длинной железной лестнице. Похоже, что летом пассажирские теплоходы ходят часто, по крайней мере, громогласный рупор, приглашающий совершить «прогулку по Оке», орал безостановочно. Читали, что этот вояж не оставляет особенных впечатлений из-за неприглядности окрестного пейзажа и краткости маршрута. С первой частью этого утверждения согласны и мы – поскольку с высоты холма оценили сухостой на берегу и огромные лужи на глиняной дороге у самой пристани. Пишут, что где-то здесь, однако, «под обрывом», есть, интересные столбики «с историей разливов реки Оки: обычно 6-8м, но бывало и больше».
            Достопримечательности Рязанского Кремля на этом не заканчиваются. Возвращаемся по Глебовскому мостику в парк и выходим на Трубежную набережную. Сильное преувеличение, конечно, поскольку узенькую речку Трубеж, текущую внизу под склонами в овраге, почти не видно, из-за сильно разросшихся и неопрятно выглядящих лесных зарослей. Зато здесь красивая балюстрада и, отойдя подальше, можно сделать отличные классические панорамные снимки Кремля. А пройдя немного вперёд, видим памятник Есенину и Спасоярскую церковь.
Памятник Есенину. 1975г. Скульптор – академик А.Кибальников. Бронза. Пьедестал – памирский зеленый амазонит с высеченной на нём фигуркой журавля. А сзади Есенина специально посажены рябина, клён и берёза. Всё бы ничего, даже изображение поэта в полтуловища нас не смутило, если бы мы не понаблюдали процесс фотографирования туристов «на фоне» памятника. Обычный ракурс никого не волновал, народ с альпинистко-обезьянней сноровкой карабкался по складкам бронзовой рубашки, чтобы усесться на вытянутую руку поэта и, свесив ножки, послать довольную улыбку в объектив. Говорят, что рязанские молодожены любят вставлять в другую руку поэта (там такой характерный жест бронзовый кисти) бутылку шампанского. … Кстати на кованые перила балюстрады на «набережной» рязанские молодожены вешают замки, ключ от которых выкидывают в овраг. На одном замке прочитали выгравированную надпись: «Маня и Ваня любовь навеке» 
Спасоярская церковь или Церковь Спаса-на-Яру или храм во имя Спаса Преображения. Кон.17в. Про такую славную церквушку хочется сказать не красивая, а лепая. Поскольку она располагалась не в Кремле, то была не княжьей, а посадской, т.е. народной. Поскольку она стоит на крутом берегу Трубежи, отсюда и слово «яр» - обрыв, крутояр в названии. А ещё вполне возможно, что здесь древние рязанцы встречали рассветы и славили бога солнца, рыжего юношу – Ярило (многие православные церкви построены на местах прежнего поклонения славянским богам природы).
 
            Солотча находится в 25км от Рязани. Выезжать из города нужно по улице Есенина. Единственное, автопутешественники – будьте в курсе, что участок улицы Есенина от Театральной площади с односторонним движением. Это означает, что вместо того, чтобы вам прямо и быстро выехать из города в Солотчу, нужно тратить время на объезд по боковым и непонятным улицам. Дорога до Солотчи хорошая.
Чтобы понять, что такое Солотча – хорошо бы взлететь и посмотреть на неё сверху вниз. И увидеть под собой голубую нитку реки и море сосновых шапок. Это для тех, у кого развито пространственное воображение.
Те, кто воспринимает мир больше через чувства, лучше представить себе как пахнут сосновые стволы на солнцепёке. Как звучат шуршащие удары сосновых шишечек о пружинистую мшисто-травяную шубку земли или о вашу шевелюру. Как огромные ландышевые заросли обнимают ноги сосновых великанов. Как через сухие сосновые иголки улыбаются солнцу облака цветов земляники. А ещё лучше – вскочить на велик и разорвать скоростью обволакивающий сосновый воздух. Или просто наполнить им себя с ног до головы неспешно плывя в прогулке по виткам стежёк-тропинок. А можно и в шортах купальниках беззаботно устремиться куда-то в глубь бессчетной сосновой шеренги – там же прохладная река, и даже дюны, и видны запутанные корни сосен, растущих на высоком берегу-обрыве. В Солотчинских борах – прячутся санатории и дома отдыха.
Для тех же, кто любит факты, вот информация: Солотча – это край необъятных лесов Мещеры. (В слове «Мещера» ударение на последнем слоге). Мещера ещё издревле была поделена между тремя княжествами на Московскую, Владимирскую и Рязанскую. Километрами тянутся болота – мшары. А леса Мещеры густы, дремучи и таинственны. Говорят, есть места, где останавливается время…
Мы едем сюда, чтобы увидеть Солотчинский женский монастырь, который, если описать одним словом, то это будет – теплота. Если несколькими, то добавлю – тишина и радость. Монастырь находится прямо в центре Солотчи. Солотча – это ведь маленький премаленький городок. Её можно было бы назвать большой деревней, но этому мешает центральная забетонированная площадь, возглавляемая до сих пор Ильичем, с чахлыми неухоженными посадками на клумбах. Взгляд статуи долбит монастырскую стену. Припарковались. Вошли.
Солотчинский монастырь - основал через 10 лет после Куликовской битвы (в 1390) князь Олег Рязанский. Здесь же он принял постриг и схиму и ещё через 12 лет (в 1402) нашел последнее упокоение. Почему-то я часто встречаю разночтения – в одном месте пишут, что монастырь Покровский (во имя Покрова Пресвятой Богородицы), в другом, что - Рождество-Богородицкий (во имя Рождества Пресвятой Богородицы). Деталей не нашла. Видимо, когда было его переосвящение.
Первый храм монастыря, возведенный при князе Олеге, действительно, был Покровским, стоял на берегу Оки, и позже в нём была установлена гробница князя Олега (в схиме Иоакима) и его жены княгини Ефросиньи (в иночестве Евпраксии).
В 16в. построен прекрасный белокаменный Рождественский собор (в центре). Его стиль – древнерусский.
В 17в. достраивается Духовская церковь (во имя Святого Духа) с Трапезной (слева), Святые ворота с надвратной Предтеченской церковью (во имя Иоанна Предтечи), а также Колокольня и кельи (слева). Строит – Яков Бухвостов. Стиль – нарышкинское барокко. Украшает изразцами – Степан Полубес (если не сам, то его мастерская). Особо красивые изразцовые фигуры четырех евангелистов находятся на надвратной церкви.
В 18в. песчаный берег ополз, вместе с фрагментом (С-З угол) монастыря. Берег реки укрепили, а княжеские мощи перенесли в Рождественский собор.
Территория монастыря довольно большая, с минимумом асфальтовых дорожек (по-моему, одна только). На всем остальном пространстве – бархатная низкая травка, деревья и за заборчиком клумбы и грядки монахинь. Тут же будочка, предлагающая свежие творог и молоко. Древний Рождественский собор закрыт. Мы его просто обошли. Вход в Духовскую церковь украшен березками – недавно праздновали Троицу. Муж остался фотографировать изразцы на белоснежных стенах церкви, я по дощатым ступенькам поднялась и вошла внутрь. Главное ощущение – уютности, солнечные лучи раздвигали стены и без того большого объёма внутреннего пространства. Монахини занимались своими делами, совершенно не обращая на меня никакого чересчур пристального внимания. Я поставила свечки и вдруг увидела образ Богородицы, от которого у меня чуть не потекли слезы. Она держала ручку ребенка поднесённой к губам. Такой жест материнский – как будто её целует. И это совершенно уводило от канонов. Сначала видишь мать и малыша, потом только понимаешь, что это Богородица и младенец Иисус. Я спросила, как называется эта икона. – «Утешительница» - мне ответили. Она находится справа. Слева тоже внимание привлекли два необычных образа Божией Матери. Один белоснежный, украшенный жемчугом – «Владимирская». Рядом очень темный лик, отливающий золотом – «Иверская».
Мы еще немного погуляли вокруг церкви. Территория монастыря ещё требует и требует труда. Туристов кроме нас было мало. Потом спросили у пожилой монахини, где находится памятник Николаю Чудотворцу, который является копией скульптуры в Демре (Миры Ликийские) - турецком городе, где родился святой. Оказалось это не здесь, т.е. не в монастыре. Надо за площадью выехать на дорогу и немного проехать. Это деревенская часть Солотчи. На этой улице справа мы увидели резной домик с мезонинчиком – музей профессора Ивана Петровича Пожалостина (1837-1909, 72 года) знаменитого медного гравера. Ошибка думать, что вы его не знаете – вспомните классический черно-белый портрет Некрасова, http://www.artsait.ru/art/p/pojalostin/main.htm – это работа Пожалостина, которого называли «выдающимся мастером классической резцовой гравюры». При этом способе гравировки - на медной пластинке косо заточенным стальным штихелем (резцом) мастер вырезает штрихи или «создает изображение комбинациями параллельных и перекрещивающихся линий и точек». А при печати заполняет их краской. Рембрандт в Голландии, Гойя в Испании – они тоже были гравёрами. Пожалостин создал около 70 гравюрных портретов, «донесших до нас облик лучших людей 19 века». Но неравная конкуренция гравюры с более дешевыми способами художественной репродукции привела к ликвидации этого направления в Императорской Академии художеств и ссылки художника на пенсию. Он уехал из Санкт-Петербурга в свою родную Солотчу. В его Музей (ул. Порядок, 76, http://www.museum.ru/M1593) мы не зашли по двум причинам – из-за дефицита времени и из-за отзывов людей там побывавших, и назвавших экспозицию «очень скудной». (Почитать про Пожалостина и посмотреть на его портрет можно здесь http://ryazhsk.ru/content/view/25/).
Мы проехали чуть дальше и остановились у ярко-голубой церкви в честь Казанской Божией Матери. Здесь среди цветочных ярких клумб стоит памятник Николаю Чудотворцу - фигура с поднятыми вверх руками на земном шаре. Одна скульптура находится в жаркой Турции в городе Демре. Вторая, её копия – в России, в рязанской Солотче. Поставлена здесь в 2006г. Скульптор – Раиса Лысенина. На вопрос «Почему здесь в Рязани и почему копию?» - ответ такой: на турецкой родине этот памятник Николаю Чудотворцу раньше стоял в центре города, а потом по неким причинам был демонтирован и перенесен ближе к развалинам храма, где служил святой. Причем без земного шара, который турки где-то «потеряли»… На его прежнем месте сейчас почему-то стоит Санта-Клаус… Поэтому вот именно здесь на рязанской земле люди приняли такое решение – воссоздать его копию и установить вновь…
«…Говорит Господь с престола, приоткрыв окно за рай: «О мой верный раб, Микола, обойди ты русский край. Защити там в черных бедах скорбью вытерзанный люд. Помолись с ним о победах и за нищий их уют»...». С.Есенин
 
День подходил к середине и нам захотелось утолить уже не только любознательность, но и голод насущный. Вариантов было негусто, вернее всего два придорожных кафе, которые мы видели по дороге в Солотчу. Одно справа, другое слева. Предпочтение отдали второму варианту, под названием «Лесное», которое находилось прямо в сосновом лесу. В буквальном смысле. Одна сосна росла даже из крыши (видимо, её решили оставить, не рубить, и вмонтировали, таким образом, в помещение). Также хочу заметить, что сосновый бор в Солотче – это ого-го какой лес – вот такой вышины, вот такой ширины. Корабельный! Недаром Солотчу называют «воротами в Мещеру», мещерские леса всегда были образом густого, дремучего, непроходимого леса. Так вот мы сразу решили, что сядем на воздухе. Обошли кафе слева и выбрали себе уютный деревянный столик под зонтиком. Пока ждали заказ, немного прогулялись по лесу, среди сосен. Красотища! Меня потрясли огромные ландышевые заросли-плантации, которые расстелились ровным ковром под сосновые стволы. То, что расцветает и благоухает здесь весной – называется, наверное, ландышевые райские кущи. Сосны скрипели, ворчали, ветер застревал в их цепких иголках и, вырываясь, обиженно срывал с сосновых кудрей круглые шишки и швырял их вниз. Всё, что мы заказывали, было вкусно (окрошка, шашлык, салаты), хотя очень медленно обслуживали. Главное здесь – это наслаждение сосновой благодатью.
Заметили, кстати, что по сильно ухабистой дороге внутрь леса ехали и ехали разные машины, загруженные отдыхающими. Там за ним начинается река и пляж. Очень жаль, что сами мы этого не увидели. Читали позже, что здесь очень красивые места. Верим!
И хотя мы торопились в Старую Рязань, которая была следующим пунктом нашей программы, магнетизм сосен и жаркого июньского дня поставил нам невидимый шлагбаум. Мы резко тормознули вдоль прекрасной сосновой стены и кинулись внутрь разгоряченного солнцем бора. Густые вертикали ровных рыжих стволов рябили пейзаж перед глазами. Густой воздух наполнял легкие. Густое солнце било сквозь сосновые облака. Ноги гладил ровный сухой мох, усеянный густыми веснушками цветущей земляники. Мы, как истинные жители мегаполиса, попытались получить полный абсолют наслаждения от этого 15-минутного подарка. Полежали, повалялись, пробежались, покидались шишками, вгляделись в земляничные личики, задумчиво помолчали… И поехали дальше.
«…Нескошенные луга так душисты, что с непривычки туманится и тяжелеет голова. На километры тянутся густые, высокие заросли ромашки, цикория, клевера, дикого укропа, гвоздики, мать-и-мачехи, одуванчиков, генцианы, подорожника, колокольчиков, лютиков и десятков других цветущих трав. В травах к покосу созревает луговая клубника…». К. Паустовский, «Мещерская сторона»
            Надо ещё отметить, что здесь в Солотчинских сосновых лесах много санаториев. А ещё – здесь начинается массовое коттеджное строительство. Ушлые строители заманивают потенциальных покупателей живописными цитатами из Паустовского, вот, списали адрес с одного рекламного щита: http://www.vboru.ru. Писатель снимал дачу в Солотче, и не просто так, а дом Пожалостина. Здесь и написана им «Мещерская сторона». На мой взгляд, хотя и при всём уважении, этот рассказ написан Паустовским немного туго. И ещё интересная подробность – посмотрите на карте – за Солотчей через одну деревню находится село Ласково. Жаль, что мы туда не съездили. Там стоит часовня в честь святой Февронии, девушки, дочери лесничего из Ласково, которая вылечила муромского князя Петра и стала его женой. 8 июля – сейчас в России наконец-то (!) официально признан днем Любви – такой крепкой, что была у Петра и Февронии.
           
Из разговора владимирского князя с гонцом.
- Прибыл из Рязани? Что там стряслось?
- Рязани больше нет.
(В.Ян «Нашествие монголов. Книга вторая. Батый»)
 
Мы едем в Старую Рязань. Это ~ в 60-65км от Новой Рязани. От Кириц начинаем ждать поворота налево, доезжаем, наконец, до него и потом поворачиваем на узкую асфальтовую дорогу всю в пробитых дырах. Мы петляем и уворачиваемся от этих ям в асфальте, как заяц, уходящий от погони. Потом пристраиваемся за легковушкой, идущей впереди зигзагами и повторяем её безумные метания. Со стороны, наверное, может показаться, что едут пьяные вдрибодан водители.  Не надейтесь на указатель. Еще чего, размечтались. Подумаешь древнее городище и археологический памятник. Крутите лучше головами. Километров через 5-7 слева увидите валы, а между ними дорогу. Сворачивайте туда. Что, не нравится дорога по полю? Нежные какие. Либо останавливайтесь на обочине и топайте вперёд, либо подпрыгивайте до упора. Ориентир – полуразрушенная арочная постройка либо каменный крест.
             Где мы сейчас? На том самом месте, где раньше находился город Рязань – столица непокорного Рязанского княжества.
            Рязань. Город-фантом.
            Скажу честно – можно не увидеть все прекрасные и интересные достопримечательности нынешней Рязани. Но. Нужно увидеть это поле, где ветер сейчас играет гривами ковыля…, окруженное мощными земляными валами, поросшими травой….
            Город здесь, наверное, стоял сказочный. Ещё бы. Какое невиданное дивно-чудесное место. Огромный холм-крутояр с плоской верхушкой. Обрыв зеленым бугристым ковром уходит из-под ног к широченной Оке. Она здесь прямая и гладкая. Хорошо просматривается с обоих сторон. Течет откуда-то из неба и уходит в небо. Хорошо виднеется серебряный рукав, которым Ока взмахнула влево. Ветер упругий играет с разнотравьем. Плавают в воздухе цветные бабочки. Щебечут птички. Внизу по берегу сереют домишки деревни. Жизнь идёт. Глаза любуются невероятно красивыми очертаниями и красками земли, воды, солнца. Но … тревожно что-то на душе. Кажется, за спиной невидимый город дышит. Шумит. Разговаривает.
            Мы приехали сюда в жаркий июньский день. Солнце сверху буквально обливало нас пламенем.
            Представляю, какой огромный костер горел здесь зимой 1237 года. Как 5 дней непрерывно татары били таранами деревянный частокол на валах. Как сопротивлялись рязанцы.
            В городе жило к тому времени около 8 тысяч народа. Князя звали Юрий Ингоревич, чернигово-муромской княжеской ветки. В городе было построено два каменных православных собора. Но не думаю, что уже все люди приняли христианство. Жили там, наверное, и Забавы с Путятами, и Марии с Иванами. Жили себе, не тужили. А мастера, какие были! Ювелирные украшения, которые именно здесь нашли археологи, называют «верхом совершенства ювелирной техники» - например, цветник из крохотных золотых цветов, когда на 0,25кв.см рязанский умелец ухитрился посадить от 7 до 10 цветков, колыхающихся на золотых ножках-спиральках, а в каждом цветке по 5 лепестков припаянных к пестику!...
Главное, мирно жили! Про свары княжеские междоусобные уж и не помнили. Хотя ссорились князья дико и часто, даром что рязанцы. Считай 30 лет назад (в 1208), Рязань сгорела дотла – спалил её владимирский князь Всеволод (Большое Гнездо). Не простил рязанцам их поддержки черниговских Ольговичей, с которыми сам яростно воевал. А 20 лет (в 1217) назад так и вовсе рязанские передрались между собой – престол княжеский поделить не могли между кровными братьями. Село Исады что на Оке – полито кровью – тёмное место. Князья Глеб и Константин, позвав на званый пир 5-рых своих родичей, вместо мёда хмельного угостили тех ножичками кривыми да острыми.
            Только зажили ладно. Но рок Рязани был определён иной.
            Зима. Студень месяц. 1237 год.
            Рязань первая встретила Батыя, внука великого Чингисхана.
            Потом после разгрома Рязанского княжества Батый возьмет 14 городов в Великом Владимирском княжестве, после 2х недельной осады сожжёт Торжок, после 7ми недельной – Козельск. В 1239 монголы возьмут Чернигов. В 1240 – Киев. Так закончится поход Батыя на Русь. А дальше монголы покатятся вперёд и сметут Венгрию и Польшу.
            Но сейчас Рязань одна против Тьмы. Никто из соседей-князей не придёт на помощь. Будет убит сын рязанского князя Юрия – Фёдор, поехавший на переговоры к хану. Молодой князь предлагал дары в обмен на мир, но Батый потребовал его жену красавицу княгиню Евпраксию к себе «на ложе». «Аще нас преодолевши, то и женами нашими владети начнеши» - ответил Фёдор. «Пестуна» князя старика Апоницу монголы отпускают живым и он приносит эту весть в город. Евпраксия с маленьким сыном Иваном кидается с высокого терема оземь. Отец Юрий собирает дружину и говорит им: «Лутче нам смертию живота купити, нежели в поганой воле бытии». Посылает ответ Батыю: «олна нас всех не будеть, то же все то ваше будеть». И бьются рязанцы «один с тысящею, а два с тьмою». Бьются насмерть. Причем воины Батыя меняются, а «гражане непременно бьяхуся»… На 6-й только день пала Рязань.
            «И не оста в граде ни един живых… Лежали все на земле пусте, на траве ковыле снегом и ледом померзоша…».
            Об истории древней Рязани не осталось никаких документов кроме «Повести о разорении Рязани Батыем». Из этой воинской повести идёт вышеперечисленная информация о произошедшем. Далее повествуется о рязанском вельможе Евпатии Коловрате, который опоздав на битву и увидев разорение родного города, стал неистово преследовать Батыя. Несмотря на то, что Коловрат погубил множество татарских богатырей Батый, убив его, преклоняется перед его мужеством, отдает его тело пленным дружинникам и отпускает тех на волю. Далее славится Ингвар Ингваревич, единственный живой рязанский князь (был в отъезде в Чернигове).
            Справедливости ради надо заметить, что официальные историки – странные люди. Так «Велесова книга», написанная непередаваемо прекрасным языком, считается ими «подделкой». В то время как, писаная переписанная летописцами «Повесть о разорении Рязани Батыем», содержащая массу неточностей, несовпадений и несостыковок, называется ими «одним из лучших произведений древнерусской литературы».
            Неофициальные историки же, утверждают, что документ этот был переписан с «особливой тщательностью» во времена Екатерины II в духе древнеславянского эпоса с «хорошими» князьями и «народными» богатырями. В жизни многие князья вели себя не столь доблестно, как их летописные прототипы, и вот так искусственно им поднимали статус и придумывали причины–«отмазки» многим неумным и недальновидным княжеским действиям… Возможно и Коловрат образ литературный и собирательный. Кто знает, что было на самом деле и чего не было??... Монголы на самом деле были людьми прямыми, а Орда чётко организованной структурой. Рязанские князья по каким-то причинам действительно отказали платить запрошенную Батыем дань в виде десятины от доходов. А доходы рязанцев были о-го-го, с учетом того, что город стоял на выгоднейшем месте и контролировал всю водную торговлю. Пожалели? Получайте. Такова была монгольская логика.
            Но вернёмся на поле. Здесь есть одна интересная полуразрушенная краснокирпичная арка. Выглядит она красиво, чего уж там – все делают фотографии около неё, через неё, себя на фоне её. Это остатки церкви, построенной в начале 20 века в память сожженных древних рязанских соборов. Главное – присмотритесь – она стоит на древнем фундаменте одного из них! Это очень сильное место. Остановитесь. Почувствуйте.
            И меня не волнуют рязанские князья. Я представляю себе, как сказочно выглядел этот город зимней ночью. Из черного неба выглядывают сияющие белые точки звезд. А в заснеженном городе, спрятанном за бревенчатой крепостной стеной, тоже горят жёлтые огоньки в окнах – в простых домах лучину жгут, в княжеских теремах свечи. Снегу намело щедро. Мороз трещит. Старая Рязань выбрала себе роскошное место – на высоком превысоком берегу Оки, как будто на ладони её подняли поближе к небу.
            Куда ты пропал Город? Сожгли ли тебя монголы? Как пишут летописцы. Хотя, интересно, откуда им ведомы детали, когда «весь град пожгоша и не оста не един живых»? Или тебя вовсе не тронули? Как пишет Лев Гумилёв: «Монголы же, взяв требовавшееся им продовольствие и лошадей, покинули Рязань». И люди вернулись буквально сразу. Имя твоё теперь носит бывшая деревянная крепость неподалеку – Переяславль-Рязанский.
            Самые сильные впечатления мы получили здесь на этом поле. Ещё мы подошли к кресту из белого камня. Подумали, что он установлен в память защитников древней Рязани, а оказалось в честь святых Кирилла и Мефодия (?). Мы очень удивились. Какая связь? На валы не залезали, потому что уже устали. Деревня, что растянулась внизу под обрывом вдоль реки, называется Старая Рязань. Вдалеке виднелась старенькая церковь, позже прочитали, что в ней располагается небольшой археологический музей. Важноавтопутешественникам на заметку – к Старой Рязани можно подъехать 2мя путями. Из самой Рязани (как поехали мы) и из Солотчи, но тогда вам придется переезжать Оку через понтонный мост, т.е. это летний путь.
            Раньше меня возмущало, что, например, экскурсионные туры по Рязанщине не знакомят туристов со Старой Рязанью. Я сама случайно вычитала про него всего лишь в одном отзыве. А теперь я думаю, и хорошо, что это место не подвергается массированной атаке туристических автобусов. Кому надо – тот приедет. И так, говорят, гоняют здесь черных археологов пачками. Перекопали и перерыли всё что можно и нельзя.
 
Дом-музей Ивана Павлова.
Адрес: ул. Павлова, 23-25. Это один из самых адекватных персональных музеев нами виденных. И явный контраст с музеем Сергея Есенина в Константиново. Сравниваем – по душевности. Даже по тому, с какой любовью и интересом сделан сайт музея, насколько полно и красиво выложены и оформлены материалы, можно сделать этот вывод.
Обычно, когда для себя составляешь рейтинг мест, которые хочешь посмотреть, персональные дома-музеи не всегда занимают в них первые строчки. Обычно «место в списке» зависит от твоего личного интереса. Знаешь ты эту личность или нет, насколько близко тебе сфера его деятельности и т.д. Мы не медработники, поэтому понятно, что вроде бы ничто особенно нас тянуть в дом-музей Павлова не могло. Но «заточили» на него отзывы людей – ну, ни одного отрицательного, все «в восторге». И поэтому испытать это чувство захотелось и нам. Действительно – хочется сказать искреннее спасибо людям, которые сейчас сделали из дома известнейшего русского врача-физиолога, Нобелевского лауреата (!), рязанца Ивана Петровича Павлова – настоящую туристическую конфетку.
Это родовой дом-усадьба семьи Павловых. Он состоит из нескольких зданий/объектов (дом родителей и сестры (сейчас Дом Науки), хозяйственные постройки, огромный яблоневый сад, площадка для игры в городки), по которым нас водила крайне приветливая и приятная девушка экскурсовод. За эту привилегию – «быть водимыми» - мы заплатили, ~ рублей 200-300, но ни на секунду об этом не пожалели. Она рассказывала невероятно интересно.
Павловы - семья священника. Отец – служил в Лазаревской церкви неподалеку. Мать – вела хозяйство. Всего три брата (Иван, Дмитрий и Петр) и одна сестра (Лидия). Интересен путь, приведший Ивана в медицину, интересна его судьба и жизнь его родных. Интересны его привычки. Одна из которых – невероятная увлеченность русской игрой «городки». Иван Павлович всегда мастерски метал тяжеленную деревянную биту в различным образом установленные фигурки из деревянных плашек.  Отличался редкостным безвкусием в одежде и редкой честностью и прямотой. Кстати, именно Ивану Петровичу Павлову мир обязан знанием о том, как делится человеческий темперамент: на меланхолический, флегматический, сангвинистический и холерический. В Дом Науки особенно впечатлили собачка с резиновой трубкой из желудка и именная Нобелевская грамота. К слову сказать, почти все подопытные собаки, от которых получали желудочный сок, остались живы и здоровы (за редким исключением), причем Павлов знал имя каждой. А почетную грамоту, полученную от Нобелевского комитета, в годы революции у Павлова отобрали…, так же бесследно исчезла и его огромная премия…. Очень понравились шикарный сад – ровная-ровная поверхность и раскидистые яблони, посаженные по линиям. А также запомнилась площадка на краю усадьбы для игры в городки. И вообще фасад павловского дома – симпатичнейший деревянный домик 19в. на одной из улиц недалеко от центра – это аутентично вкусный кусочек старой Рязани.
PS. Чтобы после посещения музея Павлова у вас не сложилось идеалистическо-сахарного впечатления о нем как о личности, расспросите экскурсовода о его любимой ученице – Петровой Марии Капитоновне.
 
Адрес: ул. Свободы, 57. Это бывший дворец богатейшего рязанского купца Рюмина (наша гостиница располагалась на Рюминских прудах). Строил Матвей Казаков, оказывается тоже рязанец. Потом помещение было подарено под губернскую мужскую гимназию.
            Насчет «дворца» мы сразу сильно засомневались, когда припарковались у скромного старого желтого дома и подошли к скромной двери. Оказывается, вся красота, а именно – белые колонны с густыми украшениями – находятся не на фасаде, а сзади здания. Чтобы увидеть, нужно обойти сбоку и зайти в тыл музея.
            Признаюсь честно, главным мотивом посещения этого музея было желание посмотреть на загадочный портрет баронессы. Я сразу спросила у смотрительницы, где он находится. Женщина обиделась, и сказала, что у них, между прочим, прекрасное собрание картин помимо этого портрета. Узнав, что искомое полотно находится на 1-ом этаже (осмотр начинается со 2го), мы решили прогнать по-быстрому все залы. Торопились уже уезжать – дефицит времени служил нам вроде как бы оправданием. К счастью, мы быстро поняли, что посмотреть музей в темпе нам не удастся. Здесь, действительно, собраны отличные работы. С огромным удовольствием мы рассматривали гравюры Пожалостина (здесь их много, и это оригиналы, в отличие от солотчинского музея). Потряслись неожиданным узнаванием классических карандашных иллюстраций гоголевских героев «Мертвых душ», http://az.lib.ru/img/g/gogolx_n_w/text_0140/index.shtml. Оказывается, их автор – Пётр Боклевский, http://www.history-ryazan.ru/node/839 – талантливейший художник и тоже рязанец. Меня лично очень тронули не известные имена, как то Серов, Архипов, Врубель, Суриков, Саврасов и пр., а неизвестные мне до этого художники нашего времени – Юкин, Герасимов, Чеваков и множество других (см. фото на нашем сайте). Такое солнце в их картинах, такое настроение, такой позитив! Далее я потерялась в зале со скопинской керамикой. О ней напишу чуть ниже. Даа. Судя по мастерству работ в музее и в сувенирной палатке, разница в исполнении - в пропасть.
            И вот, наконец, заключительный зал «мастеров Западной Европы 16-20вв.». А вот и баронесса фон Диргардт. Портрет красавицы брюнетки с огромными голубыми глазами написал в конце 19в. (1899) венгр Фюлоп Ласло. Портрет и портрет, посмотрел, полюбовался и прошел мимо. Но у него есть тайна. Баронесса… живая…. Если смотреть на картину в определенное время суток и время года и при обязательных лучах солнца, которые падают при заданных условиях под определенным наклоном, то задний тёмный фон становится изумрудным, на щеках появляется нежный румянец, голубые глаза становятся прозрачными и глубокими и…
            Записывайте. Время – после 5 часов вечера, в 6 часов вечера. Месяцы – апрель и август. Солнечные лучи – то ли прямой солнечный свет, то ли солнечный отблеск от пола, попадающий на картину. Говорят, люди специально приезжают к этому времени, собирается даже толпа, чтобы…разгадать загадку баронессы фон Диргардт. (Фото картины есть в Фотоальбоме).
 
Проезжая по улице Ленина мимо Главпочтамта (ул. Почтовая, см. карту), мы заметили под мостом в парке разноцветное многолюдье. И я, любительница «блошек» всех мастей и разновидностей, от улично-импровизированных до культурно-выставочных, не преминула воспользоваться такой удачной возможностью и посетить рязанские «торги». Приглядевшись и пробежавшись по длиннющим «рядам» - разложенным на траве и газетках «товарам» - я расстроилась. В основном пожилые люди продавали в основном старенькие вещи за копейки. По-хорошему 90-ам процентам того, что продавалось, место в мусорном баке. Сильно сомневаюсь, что тащить сюда вещи и жариться на нещадном солнцепёке   заставлял людей весомый денежный интерес или масса лишнего времени. В каком-нибудь Париже ровесники рязанских продавцов ещё крутят лямуры под каштанами Елисейских Полей или попивают кофе с круассанами на бульварах. А наши пенсионеры в панамках на жаре продают поношенные детские сандалетки за 15 рублей и гипюровые кофточки по 50 рублей, и радуются этому мизерному поступлению в свой кошелёчек, по той простой причине, что их сегодняшние пенсии убого малы и в рассчитанную умными экономистами потребительскую корзину россиянина не мешало бы подложить лишний пакет молока и пачку масла.
 
Приближался момент возвращения в Москву и мы решили заехать на городской рынок и купить местных клубники и огурчиков. Поиск настоящего колхозного рынка занял у нас массу времени. Сначала мы поехали на Центральный рынок (на улице Маяковского, адрес нам сказали в гостинице) – оказалось это гибрид вещевого и продуктового барахла. Хотелось купить фрукты-овощи из сада-огорода у круглолицых и голубоглазых рязанцев, а не турецких помидор вперемешку с китайскими сланцами у небритых жителей нашего Востока. После опроса рыночных охранников мы поехали искать настоящий колхозный. Нашли небольшой рынок, на центральной Первомайской улице. Выглядит он довольно неопрятно, но хотя бы присутствовали предложения рязанских огородов в виде пучков зелени и мешков с огурцами. Там же купили неплохой рязанский хлеб в хлебной палатке и небольшой сувенир из скопинской керамики в сувенирной палатке.
(Если у вас есть карта Рязани, то на ней условными значками помечены все продовольственные рынки города).
 
            За идею – отдельное спасибо владельцам этого кафе. Оно находится на рязанском «Арбате» - улице Почтовой. Это подвал, носящий знаменитое имя московского кафе на Тверской №37 (сейчас №17), где собирались представители русского авангардного образного поэтического направления – имажинисты. В далеком красном 1919 году это направление в виде «Верховного Совета Ордена Имажинистов» организовали поэты – Сергей Есенин, Мариенгоф, Ивнев, Шершеневич и другие. Раньше это московское кафе принадлежало клоуну и называлось его цирковым прозвищем «Бом». После Октября его заняли поэты-имажинисты – стены покрасили ультрамарином, желтым цветом нарисовали свои портреты, и написали цитаты своих стихов. На вывеске скакал конь Пегас и тянул за собой летящие буквы: «С-т-о-й-л-о П-е-г-а-с-а». Кафе стало артистическим и собирало, кормило и грело в себе богемную публику – поэтов, художников, писателей. Кстати, кафе яростных «идейных» противников имажинистов – футуристов, во главе с Маяковским, находилось неподалёку в Настасьинском переулке. На потолке «Стойла» конечно же, не преминули позлить своих поэтических конкурентов и изобразили «Манифест» в стихах: «В небе – сплошная рвань, облаки – ряд котлет, все футуристы дрянь, имажинисты – нет».
            Рязанское «Стойло» стоит посетить не из-за кухни (она тут более чем средняя), а из-за интерьера. Это подвальное помещение, с кирпичными сводами, полумраком, и расписанными цитатами стихов Есенина стенами. Меню тоже оформлено фотографиями и текстом очень «по-имажинистски» . Причем, сведений о поэте, вы почерпнёте из него гораздо больше, чем из самого музея в Константиново . Кстати, мне очень понравился десерт из «Стойла» - чернослив, начинённый грецкими орехами и политый сметаной. Рекомендую к воспроизведению .
 
            Сюда мы заехали ещё в первый день по дороге в Рязань.
Родина Сергея Есенина – село Константиново -находится ~ в 20км от Рязани. С основной трассы пропустить поворот налево вам не даст огромный плакат с изображением поэта. Дорога проходит через город Рыбное, в котором все очень хвалят Музей Пчеловодства от единственного (!) у нас в стране НИИ, изучающего мёд и пчёл (ул. Почтовая,22, 10-16, кроме сб. и вскр., http://beemuseum.narod.ru/ru_8.htm). Там вы надышитесь медовыми ароматами, вам покажут улей-церковь (который сделал пчеловод из Вятки), улей-колокольню, медовые колоды «Царь», «Царица» и «Царевна», там же, кстати, можете и записаться на курсы пчеловодства  или закупить «коллекцию семян нектароносных растений» . А ещё можно примерить одежду пчеловодов и покрутить медогонки, увидеть улей из Африки. Здание солнечно-желтого цвета с рисунком сот на стене. Экскурсии проводит хранитель музея Горин Алексей Дмитриевич. Редкий человек, увлечённый мёдом и пчёлами.
            В само Константиново въехали наощупь. На развилке за Рыбным мелькнул ещё один есенинский портрет-плакат, указывающий направление, и на этом лимит ориентиров закончился. Поэтому пояснения - у деревни нужно повернуть налево, в самой деревне – снова налево. Огромная парковка, заставленная автобусами и легковыми автомобилями, слева деревянный дом – Касса-Сувениры.
            Выяснилось, что нужно покупать разные билеты, по желанию на посещение – Литературного музея (1), Дома Кашиной (2), Дома семьи Есенина (3), Земской школы (4). Тут надо сказать, что приехали мы в Константиново в непередаваемо жаркий июньский день. Выйдя из прохладного салона, мы тут же попали в раскаленную духовку. Рюкзаки мгновенно прилипли к спине, а на оставленную машину было жалко смотреть – она практически дымилась под напором солнечной лавы. Поэтому вопрос с посещением решился быстро – кашинский и родной дома, школу, большего нам не выдержать. Забегая вперед, для всестороннего знакомства с этим знаковым местом, скажу, что лучше, конечно, брать билеты во все экспозиции. Ориентироваться на местности нам помогла карта на заборе, да тут в принципе и не заблудишься.
            Но.
            Музей-заповедник С.Есенина – «ценнейший памятник истории и культуры» - нас поразил. Неприятно. Пожалуй, это первое из подобных мемориальных мест, которые мы посещали, упустившее душевную составляющую. Куда её дели – непонятно.
            Только мы зашли на территорию, как над нашими головами густо и ржаво закаркали вороны. Их тут куча. И это сразу оставляет неприятное и неуютное ощущение. Почему бы их не разогнать? Ведь это же не свалка (с которой прямая ассоциация), а – музей Есенина!
            Впереди по ходу Литературный музей (http://www.museum-esenin.ru/exhibit/literary), в котором хранятся совместные вещи и предметы обстановки Есенина и Дункан из их особняка на Пречистенке. Рядом – бревенчатый ресторан. За музеем – Смотровая площадка (о ней расскажу ниже).
Дом семьи поэта (http://www.museum-esenin.ru/web.gallery/) – деревянная изба, очень симпатичная, но это восстановленный макет, потому что настоящий дом сгорел ещё в 1922. Перед плетнем – бойкая продажа сувениров (из которых я бы оставила одни картины, а остальных подельщиков отодвинула бы подальше), за плетнем – столпотворение народа. Почему-то у самого дома (причем на фоне деревьев с вороньими гнёздами) стоит гигантская железная фигура Есенина, причем никаким образом на него непохожая. И диссонанс с природой ужасный. Автор замысла – скульптор Бичуков установили это произведение в 2007. Сразу возникает вопрос - Почему именно в этом месте? У памятника стоит очередь на фотографирование себя «на фоне». Причем ещё каждый кидается подержаться за отполированный мизинец. Типа что-то загаданное сбудется. Нет комментариев к сей картине. Причем не думаю, что Есенин обидится на меня за эти слова. В дверях крошечной избушки людская пробка. Еле пробились внутрь. Да, она чистенькая, приятная, крестьянская – но – ни одной поясняющей надписи на стене! Чья комната, чья одежда и т.д. – пояснения отсутствуют напрочь. При этом жара, духота, народу битком. Нельзя отрегулировать поток? Вывалившись из домика, пошли осматривать ригу с крышей из соломы, около которой тоже толпится народ, И опять думаешь – что здесь было? Единственное, запомнился и понравился огромный тополь у входа-калитки – считается, что его посадил сам Сергей Александрович. А рядом на скамейке один молодой мужчина с гитарой в руках продавал cd-диски с исполнением песен, в т.ч. и собственных, на есенинские стихи. На купленном нами экземпляре он трепетно и с гордостью расписался – Алексей Верный.
В Школе рядом (http://www.museum-esenin.ru/exhibit/school, тоже воссозданное здание) та же история.
            Дом Кашиной (http://www.museum-esenin.ru/web.gallery/, наконец-то оригинал!), в прямом смысле проходной. Потому что опять нигде, даже у фотографий на стене!, нет поясняющих подписей. Опять создают комплекс неполноценности у одиночных туристов. Либо гадайте ху из ху, либо берите экскурсию. Поэтому, скользя глазами по стульям и мебели, вы быстро проходите всё небольшое количество маленьких комнат (второй этаж закрыт). Кстати, мы послушали немного заученной донельзя речи молодой экскурсоводши. Отсутствующий взор и механическое изложение выученного текста, повторяющего слово в слово брошюрку, только что купленную мною за 10р.. Прямо пластинка с глазами.
            Ради чего стоит всё-таки приехать к Есенину, это вид на «рязанские раздолья», которые затмили когда-то персидский Шираз (http://www.museum-esenin.ru/web.gallery/, см. «Пейзажи села Константиново). Смотровая площадка находится сразу за Литературным музеем. Глазам открывается великое просто по красоте место. Крутояр, Ока, небо, даль. Лунный пейзаж какой-то. Никогда не видела, чтобы так причудливо лежали холмы на земле – буквально застывшие волны. Зеленые. Где-то совсем вдалеке-вдалеке живописно пестрело огромное стадо коров на далёком-далеком лугу. Вот здесь точно тебя охватывает ощущение сопричастности с Есенинскими мыслями. Под этим небом он стоял, в эту раздольную даль глядел, по этим бархатным буграм ходил.
            Подумать только.
Отец – Александр Есенин, мать Татьяна. Их брак был заключен не по любви. Она родит 14 детей, четверо из которых выживут. Сергуша, второй её ребенок (1895) от этого второго брака. Катя и Шурочка родятся через 10 и 16 лет. Крестьяне. Землю пахали. Такая крестьянская судьба предполагалась по логике и детям. А нет. Мальчику там наверху душу выбрали тонкую. Задумчивую и нежную. Родители – крестьяне из земли и навоза, а он видит как «выткался на озере алый цвет зари» и «сиреневая погода сиренью обрызгала тишь». Есенин жил жадно и цветисто. Золотая голова. Волосы – «взял у ржи» - темно белокурые с ярким золотым отливом. Глаза – как незабудки, голубая бирюза. Любил многих женщин, но всех любил только - «кстати, заодно с другими на земле». А по-настоящему только одну – Русь, Рязань – свою родную землю.
 Между помещицей-соседкой Лидией Кашиной (ей 30) и Есениным (ему 21) было романтическое чувство. Стихотворение «Зелёная прическа – девическая грудь» (http://esenin.niv.ru/esenin/text/stihi/1918/1918-1.htm) посвящено среди ещё нескольких ей.
            У Лидии Ивановны Кашиной странный путь в жизнь.
Родилась в 1886. Дочь миллионера Ивана Кулакова, сколотившего капитал на доходных домах в Москве. В 1904 (18 лет) – закончила Александровский институт благородных девиц с отличием. В 1905 (19 лет) вышла замуж за учителя Николая Кашина. У них двое детей – Юра и Нина. В 1911 (25 лет) получает от отца огромное наследство. Теперь она не просто барыня, а – миллионерша. Роман с Есениным случается в 1916 (30 лет) – «Не жду, не молю, не кляну я и бедному сердцу не лгу. Но сладость её поцелуя забыть не могу, не могу»…. В 1917 – Революция отбирает у неё усадьбу. 1919 – она уже работает как «секретарь-письмоводитель» в Управлении связи Красной Армии. В 1920 – машинистка в издательстве газеты «Труд». В 1923 (37 лет) – встречается с Есениным в Москве. Вот её описывает Надежда Вольпин: «Несомненно, провинциалка. По общему облику – сельская учительница. Тускло-русые волосы приспущены на лоб и уши. Лицо чуть скуластое, волевое. Нос с горбинкой, но чисто славянский». В 1937 (51 год) хотела поехать подлечить здоровье на Кавказ на «впервые заработанные своими руками деньги», но… её путь на земле прекращается.
            Частичку своей женственности и судьбы она подарила героине поэмы «Анна Снегина». И хотя образ главной героини в ней собирательный, её дом сейчас называется «Музей поэмы «Анна Снегина».
Литературы о             Есенине очень много. Мне понравились воспоминания Надежды Вольпин «Свидание с другом». Один из лучших сайтов о поэте: http://esenin.niv.ru – здесь очень много информации. В числе прочих вот любопытный автор и его мысли - В.Сорокин, «Прощание с мифами» http://esenin.niv.ru/esenin/smert/proschanie-s-mifami.htm. Вот официальный сайт музея в Константиново - http://www.museum-esenin.ru/. Материалы в разделе «Экспозиция» хорошо бы распечатать, если соберётесь сюда. Тогда не повторите наш дефицитно-информационный опыт. Немного книг я купила в магазине, где находятся музейные кассы.
            Есенин – это вселенная. Читайте, читайте и перечитывайте.
 
Как водится, указателей на Пощупово по дороге нет. Ехать нужно следующим образом: свернув с Рязанского шоссе налево на город Рыбное и село Константиново, и проехав некоторое расстояние, вы окажетесь на вилке дорог среди поля. Налево будет родина Есенина (на обочине огромный плакат), а направо – село Новоселки, там же находится и село Пощупово (~5км). Он находится на краю деревни. Иоанн Богослов – Апостол Любви, поэтому в этом монастыре особая атмосфера. Умиротворенная, звенящая от чистоты.
Забегая вперед, скажу, что полную картину монастыря можно получить, посетив в обязательном порядке ещё и родник, который находится ~ в 2км. До него можно дойти пешком (в самом монастыре есть ворота-выход и указатель), а лучше доехать (от монастыря первый поворот в деревне налево).
Пощуповский Иоанно-Богословский монастырь – легендарное место. Прежде всего, это домонгольская обитель, т.е. время основания кон.12-нач.13вв. Говорят, пришли сюда два греческих монаха да принесли с собой удивительную икону Иоанна Богослова – писанную в Царьграде. Почему удивительную? Да потому, что образ ни разу не был исправляем, при этом краски сохранялись яркими, свежими и лик апостола выглядел живым и из него исходило сияние... Место для монастыря выбрали не нынешнее, а там, где сейчас бьёт родник – на горе Проще. Говорят, что этот образ остановил самого хана Батыя и посему обитель не была разрушена, а сама икона была заклеймена его личной золотой печатью. Говорят, что, проплывая мимо по Оке, первая и любимая жена Ивана Грозного – Анастасия Романовна Захарьина-Юрьева родила, и в знак признательности монастырь был отмечен царской милостью и отстроился на новом месте (где стоит сейчас). Говорят, что на месте старого монастыря под землей были прорыты глубокие ходы и пещеры. Деревенский мальчик Сергуша Есенин слушал звон пощуповских колоколов и приходил сюда из соседней деревни Константиново.
Процветание монастыря закончится в 1919 году. Исчезнет удивительная икона (до сих пор не найдена, сейчас здесь в Иоанно-Богословском соборе находится её копия). Упадут колокола на землю. Арестуют монахов...
Сейчас монастырь восстанавливается. Сразу же в глаза бросается резкий контраст новеньких белых Святых ворот с бархатно-синими главками, золотыми фресками и надписью: «Градущяго ко мнъ не изжену вонъ» и строго-красивой высоченной печальной красной кирпичной колокольней, маковка которой напоминает разоренное птичье гнездо. За ней виднеется зеленая остроконечная глава другой более миниатюрной колокольни.
Две колокольни – это «изюминка» монастыря.
Одна, невысокая, шатровая, 18 века - Малая. Сейчас в ней находится церковь в честь иконы Тихвинской Божией Матери, Николая Чудотворца и царя-страстотерпца Николая II. Открыта только по праздникам и особым случаям.
Вторая, 80 метровая, 19 века - Большая. Её возвели на средства московского купца Давида Хлудова (также помог восстановить Бобренев монастырь в Коломне, Николо-Песношский в Егорьевске и другие церкви), самый большой колокол весил 545 пудов (~9 тонн), в ней располагалась церковная библиотека старинных книг. Сейчас рядом с ней стоит маленькая белая часовня, с одной крохотной золотой луковичкой, в честь иконы Иверской Божией Матери. Колокольня - на реставрации.
Главный храм монастыря – Иоанно-Богословский собор, 18 века. Он, ярко-розового цвета, находится в центре монастырской территории, от Святых ворот к нему ведет дорожка. В соборе православные люди имеют возможность помолиться перед чудотворными образами
- самого Апостола Иоанна (http://www.rusinok.ru/monastery/svytiniob/966-ioannabogoslova.html, это копия с древнего исчезнувшего оригинала);
- Тихвинской Богородицы (http://www.rusinok.ru/monastery/svytiniob/965-tihvinskaiy.html, 19в., слева от Царских врат). За услышанные молитвы люди благодарят Божию Матерь золотыми украшениями, которые монахи вешают на верёвочку за стеклом иконы.
- Николая Чудотворца с его мощами (http://www.rusinok.ru/monastery/svytiniob/961-iknikolaiychud.html, в левой части храма);
- Пантелеймона Целителя с его мощами (http://www.rusinok.ru/monastery/svytiniob/962-panteleimon.html, 19в., написанная монахами в одном из афонских монастырей, в левой части храма);
А также ещё ковчежцы с мощами многих почитаемых святых, в том числе пользовавшейся особой любовью у рязанцев святой блаженной Любушки Рязанской.
Мы зашли в собор, немного погуляли по территории, правда чуть скованно. Очень, ужасно хотелось всё сфотографировать, но на входе висело предупреждение, что этого нельзя делать. Каждый раз удивляюсь таким запретам. Любому нормальному человеку хочется сделать красивые снимки на память, при этом также любой нормальный человек не будет фотографировать монахов. Чем запрещать, лучше бы брали плату за фотосъёмку. И тогда не надо было бы щелкать затвором из-под полы, как это делали мы, и все остальные туристы. Снимки, конечно же, получились у нас не аховые, ещё бы, делаешь кадр и думаешь при этом, что нарушаешь правила монастыря.
Монастырь возрождается. Но очень медленно. Братии всего- то около 15 человек. А работы ещё сколько… физической, помимо духовной. Тем, кто любит рассуждать о своей «нелюбви к попам», стоит напомнить, что встают монахи и начинают совершать молитвы в 5.30 утра, когда те самые многорасуждающие ещё сладко храпят в теплых постельках. Жизнь в монастыре устроена по традициям общежития Святого Афона.
Братские кельи – желтого цвета - находятся справа по ходу. Там же у монахов в их корпусе устроены две небольшие церквив честь иконы Божией Матери Скоропослушницы (2002г.) и святых Бориса и Глеба (2006г.). Также возрожден из руин Успенский собор, который использовался как склад, и который заново открыл двери в 2009г. Мастера подарили ему фаянсовый иконостас и иконы палехской работы. Читали, что в монастыре есть домик-музей отца Авеля – глубокочтимого старца, первого архимандрита, который начал восстановление обители (в 1988г.).
Рядом со Святыми воротами располагается невероятно симпатичное монастырское кафе. В маленькой резной избушке-теремке бабушка-прихожанка продаёт «блинчики без начинки» по 3 рубля, «блинчики с начинкой по выбору» по 5 рублей, а также чай, мёд, творог и молоко.
Раньше все поля вокруг принадлежали монастырю. Теперь, понятное дело, всё бесхозное. Если выйти через задние ворота в стене, то по узкой тропинке через поля можно выйти к родниковым ключам. Идти ~20-25 минут. Мы подъехали. Именно отсюда с этой точки делаются все панорамные снимки Иоанно-Богословского монастыря. Вот здесь можно посмотреть: http://sobory.ru/article/index.html?object=00862. Машин на парковочном пятачке много, почти все люди тащат канистры. Окаймляют ваш путь-спуск под горку в овраг через дубовый лесок ряды сувенирщиков и местных живописцев. Народу полно. Кто занимает очередь в купальню, кто к роднику за водой. Часовню-купальню в честь Иоанна Богослова возводили непрофессионалы – послушники из монастыря, да ещё и на старом раскопанном фундаменте, и по сохранившимся архивным рисункам. Трудились не за деньги, а на совесть, вручную лопатами проводя сложнейшие и хитроумные дренажные работы. Сейчас часовня хороша – пятиглаво-медная, белоснежная, крепкая. Рядом бревенчатая купальня. Вода – ледяная. Тоже рядом, обложенный камушками родниковый ключ. И строится ещё небольшая церквушка.
Люди окунаются в лёд воды с верой. Говорят так: «Кто имеют веру живую в Бога, тому Господь подаёт просимое через этот источник». А ещё верят, что эта вода смывает ВСЕ грехи. И, конечно, перед тем как искупаться в роднике, желательно сходить на исповедь и причаститься.
Интересно, что даже здесь в овраге, не забывают о простых приземленных человеческих потребностях – здесь стоит скромный вагончик-кафе с отличным «ассортиментом». До сих пор не могу забыть вкуснейшие, свежайшие и наигорячейшие монастырские пончики, посыпанные сахарной пудрой (после утомительной дороги из Москвы мы сильно проголодались ). Можно взять и чай, хочешь обычный, хочешь из трав. Можно и молока с творогом. Здесь же продавали пустые бутылки для воды.
Вообще у Иоанно-Богословского монастыря в Пощупово есть замечательный сайт (см. ссылку выше). Здесь помимо фото и истории можно в Медиагалерее можно послушать аудиофайлы – записи молитв и песнопений.
А ещё я прочитала интересную информацию, что «теперь в этой обители много игуменов», «этот монастырь – как большое духовное гнездо, из которого птенцы разлетаются дальше, как было в Сергиевых обителях», и монахи напутствуют своих гостей так: «Пусть ваш ангел-хранитель будет всегда рядом»….
 
Что привезти из Рязани? Спросить легче, чем ответить. Кроме магнитиков с видами Рязани и портретом Есенина… практически нечего. Я имею в виду рязанский колорит, а не обычный полукустарный набор «народных» сувениров. Скопинская керамика, конечно же, была бы идеальным представителем «земли Рязанской», если бы… сохранила свои древние традиции, влюбленных в неё самобытных художников и качество исполнения.
Очень хочется ошибаться, потому что сужу по одной посещенной сувенирной палатке, коричневое невзрачно-маловнятное содержимое полок которой сравниваю с упоительными экспонатами в художественном музее.
Очень хочется верить, что настоящая скопинская керамика ещё жива. Потому что она – сказочно прекрасная. Вот в самом прямом смысле. Её герои – это Птица, Зверь и Змей в самых разнообразных проявлениях. Кумган – сосуд птичьей формы или царь-птица «Скопа». Крылатые драконы и грифоны – это тоже «птицы». Звери – это Полканы (русский кентавр), бараны и львы. Змеи – это узоры в виде чешуек и изогнутые ручки. От всего этого веет такой животной первобытной древностью и русскостью – аж, дух захватывает. Откуда-то из таких далеких временных глубин нашей истории дошло до нас… Эти «сказочные» персонажи что-то как-бы хотят нам сказать и что-то не дать забыть… А мы… Ушёл в прошлое ручной процесс изготовления скопинской керамики, когда тандем «мастер-глина-гончарный круг» давали дико-фантасмагорический результат. Сейчас уже всё гораздо проще – скопинская керамика выпускается «различными тиражами на участке массовой продукции способом литья и формовки жидкой глины в гипсовые формы» и последующей «ручной доработкой». Ушёл дух, обеднела фантазия, подзабылись корни. И поэтому не всё глиняное и покрытое блестящей коричнево-зеленоватой глазурью можно не просто обозначить, а и близко не подпустить к понятию «скопинская керамика». Как говорится – «вас тут не стояло». Сейчас при виде «скопинских изделий» с трудом выдавливается вопрос – «Што эта?». Вот всё что угодно, только не кумган-птица и не полкан-кентавр.
Сегодняшний ассортимент Скопинской керамической фабрики - http://skopin.ru/sosudyi-dekorativnyie.html... Здесь статья о сегодняшнем положении дел на фабрике: http://www.province.ru/newspapers/gazeta/13/27(485)/764162.html.
А вот посмотрите на «несегодяшние изделия» - сосуд «Лев» http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/pics/8211-pictures.php?picture=821112 и квасник со львом http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/pics/8211-pictures.php?picture=821117. Сравните…
Здесь самая интересная, честная и искренняя статья о скопинской керамике из всех мною прочитанных: http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/8211.php.
Слова из неё: «…В Скопинской керамике есть соль народного творчества, в ней заложена духовность и энергия народа, …она хватает нас за душу».
 
Что ещё можно посмотреть в Рязани и её краях:
1) Рязань. Музей военной автотехники  http://www.mil.ru/849/1051/1331/12444/33367/index.shtml от Рязанского Военного автомобильного института имени генерала армии Дубынина. Адрес – ул. Военных автомобилистов, 12. Работает с 9.30-18.00 (вход до 16.00). Вскр. – выходной.
2) Рязань. Музей Воздушно-десантных войск. Адрес - ул. Каляева, д. 20, тел. (4912) 44-94-78. Нужно звонить, говорят, что сейчас музей закрыт на ремонт.
3) Село Пощупово. Музей пощуповской игрушки, http://www.ruschudo.ru/miracles/1518/. Это частный музей расписных глиняных игрушек, располагается в частном деревенском доме. Тел. (8 906) 541-01-80. Владельцы – семейная пара художников. Можно фотографировать, можно купить, можно и нужно получить позитивные эмоции.
4) Село Новосёлки (3 км от Пощупово). Дом-музей оперных певцов братьев Пироговых, http://www.ruschudo.ru/miracles/1496/.Тел. (49137) 6-12-12. Всего братьев пятеро, и каждый – обладатель уникального фантастического могучего баса. Александр, Алексей и Григорий стали солистами Большого театра и «золотым фондом отечественной оперы» (нач.20в.). Остальные пели в церковном хоре. Говорят, что когда все Пироговы запевали песню, то в доме дрожали стёкла. У отца их тоже было прозвище – Колокол.
 
Владения барона Сергея Павловича фон Дервиза (сына миллионера-строителя Рязанско-Козловской железной дороги в 19в.):
5) Деревня Старожилово. Музей НИИ коневодства, http://www.ruhorses.ru и http://www.nataturka.ru/region/storog.html. Адрес – ~240км, из Москвы первый поворот налево после пересечения границы Московской и Рязанской областей. Обязательно предварительно нужно заказать экскурсию по тел. (49137) 3-22-16, тогда увидите лучших породистых спортивных лошадей вблизи и сможете на них покататься. По выходным музей не работает.
Само бывшее имение, в котором сейчас располагается конезавод невероятно красивое – краснокирпичное, изысканной архитектуры. Правда духами там уже давно не пахнет и балов не проводят. Сейчас там ароматы конского навозца и топот копыт. В 1920г. на этом конезаводе проходил военную службу будущий маршал Г.Жуков.
 6) Усадьба Кирицы, http://www.nataturka.ru/region/kirici.htmlещё одно бывшее рязанское имение Дервиза, сейчас детский тубсанаторий. Само здание – даже на замок, а сказочный рыцарско-шахматный дворец (проект Ф.Шехтеля, кон.19в.)! Роскошную лестницу охраняют каменные олени. Помните Янину Жеймо-Золушку? Именно по этой лестнице она поднималась на бал в старой чудесной доброй киносказке. Все постройки в хорошем состоянии. По парку можно погулять. Кстати, фантазии барона унаследовал Максим Галкин. У него загородный дом что-то типа таво же. 
Вообще Рязанская земля манит путешественников. Впереди ещё Спас-Клепики, Касимов, Скопин, Михайлов, Ряжск, Сапожок, древние церкви в маленьких деревушках, уникальный заповедник (Окский биосферный) Брыкин Бор с белыми журавлями и зубрами, что на реке Пра, вытекающей из озера Святое с голубой и прозрачной водой… А там вообще сосновые моря…и время точно останавливается… 
Кстати, с Казанского вокзала идут экспресс-электрички до Рязани. Время в пути – всего 2,5 часа.

 

 
Авторские права на текст полностью принадлежат автору - НатА. Полное или частичное воспроизведение, копирование, тиражирование текста на любых носителях, в т.ч. на Веб-сайте, возможно только при обязательной гиперссылке на сайт (с) http://www.pamsik.ru и упоминании имени автора.
PamsikLivejournal новые фотографии из путешествий
 
Рекомендуемый шрифт при распечатке – Verdana 8.
 
Фотоальбомы по Рязани:
 
 
   

© 2008
Все права защищены